ŠKODA techweb [homepage]
Nápravy
7. července 2004

Výměna manžet homokinetických kloubů

u vozů Škoda Favorit


Výměna manžet homokinetických kloubů u vozů Škoda Favorit V článku jsou popsány autorovi zkušenosti s výměnou manžet homokinetických kloubů u vozu Škoda Favorit, rok výroby 1990. Článek je pouze informativní a neklade si za cíl být úplným a správným návodem. Pokud kdokoliv hodlá zde uveřejněné informace jakkoliv použít, činí tak jen a pouze na vlastní nebezpečí. Autor není odborným pracovníkem v oboru automobilové techniky a tento článek napsal pouze pro vlastní potěchu. Návod je určen pro ty, kdo mají základní nářadí, jsou manuálně zruční a chtějí si udělat opravu svépomocí. Konstruktivní kritika je vítána, kdokoliv může článek vylepšit nebo napsat vlastní lepší s použitím zde uvedeného textu či obrázků.

Úvod

Postup je popsaný pro vozy modelové řady Škoda 781 vyrobené do konce roku 1992, dále nazývané starší. Postup by měl s malými obměnami platit i pro vozy Škoda Favorit a Felicie vyrobené od roku 1993. Pokud je mi známo, jediným významným rozdílem je jiná (menší) manžeta vnitřního homokinetického kloubu u převodovky. Podobný postup je platný také pro homokinetické klouby u automobilů řady Š 742 s vlečenou zadní nápravou.

Potřebný materiál

Všechny díly jsou na obou stranách auta stejné, jen na pravé straně je navíc spodní vzpěra motoru. Při nákupu celých hřídelí na vrakovišti pozor na to, že dokud je kloub plný mazacího tuku, nelze rukou jednoduše poznat, zda je vytlučený nebo ne. Aspoň já to nepoznám. Mimo dále uvedeného materiálu je vhodné mít nový těsnící kroužek pod vypouštěcí šroub oleje z převodovky.

Manžety

Potřebujeme manžety na vnitřní kloub u převodovky a na vnější kloub u kola. Více trpí a odcházejí manžety vnějšího kloubu u kola. Při nákupu manžet pozor! Prodavači vás obvykle neupozorní na to, že vám prodávají zmetek z druhovýroby. Setkal jsem se se třemi druhy manžet - úplně noname, s označením výrobce TF a s originálními. Úplné noname mi vydržely 10.000 km, což bylo půl roku. Potom byly zpuchřelé a roztrhly se. Cena cca 30 Kč/kus. Manžety s označením TF jsou na tom o něco lépe, po 12.000 km se na nich udělala malá prasklina, z které pomalu unikal tuk. Cena cca 50 Kč/kus. Naposledy jsem použil originální manžety, které - doufám - vydrží podstatně déle. Originální manžeta na vnější kloub má u širšího okraje nápis BRUSS a typové číslo. Cena cca 150 Kč/kus. Originální manžeta na vnitřní kloub má na sobě typové číslo a dále číslice s tečkami. Cena cca 120 Kč/kus. Vzhledem k celkové pracnosti a ceně dalších dílů na jedno použití doporučuji nákup originálních manžet. Konzultoval jsem nákup manžet s panem Jiřím Čechem a také on vřele doporučuje nákup pouze originálních manžet. Při nákupu manžet na vnitřní kloub dejte pozor na to, aby vám prodavač prodal správné. Hloupější prodavači s oblibou vnucují manžety na Felicie/novější Favority majitelům starších Favoritů. Ti nejhloupější vám budou tvrdit, že žádné jiné neexistují, případně že se nevyrábí. Nebojte se, není to pravda. Detaily manžet můžete vidět na přiložených obrázcích. Obrázek manžety na Felicie/novější Favority bohužel nemám k dispozici. Potřebujeme dvě manžety na vnitřní klouby a dvě manžety na vnější klouby.
Obrázek – Manžeta vnějšího homokinetického kloubu [JPG 22kB]
Obrázek – Manžeta vnitřního homokinetického kloubu do 12/92 [JPG 21kB]
Obrázek – Detail označení TF [JPG 27kB]
Obrázek – Detail označení BRUSS [JPG 30kB]
Obrázek – Detail originální manžety vnitřního homokinetického kloubu [JPG 33kB]

Matice hnacích hřídelů

Matice hnacího hřídele drží hřídel v hlavě kola. Vyrábí se ve dvou provedeních. Na starší favority je určena matice s pojistným "límečkem", který se proklepne do drážky a tím se matice zajistí. Na novější potom samojistící matice. Při použití samojistící matice na starším favoritu jsem nikdy neměl žádný problém a naopak případná další demontáž je snazší, takže raději používám i na starším favoritu samojistící matice. Matice by se měly použít vždy nové. Potřebujeme dvě matice. Cena cca 30Kč/kus.
Obrázek – Matice hnacích hřídelů (vlevo starší, vpravo novější) [JPG 35kB]

Mazací tuk

Homokinetické klouby jsou vystaveny velkému zatížení, proto je nutné používat  předepsaný mazací tuk. Předepsané množství je nutné dodržet. Tuk LV2-3 do kloubů nepatří, přestože jde také o lithný typ. Vyrábějí se tuky přímo určené pro homokinetické klouby s přídavkem MoS2. Měl jsem k dispozici dva druhy, Mobil Grease Special a Agip GR SM, obojí v balení 400 g, které stačí na všechny čtyři klouby. Potřebujeme tedy jednu tubu. Cena cca 100 – 150 Kč.
Obrázek – Mazací tuky [JPG 33kB]
Obrázek – Návod k mazacímu tuku Mobil Grese Special [JPG 56kB]

Spony

Manžety jsou ke kloubům a k hřídelím připevněny pomocí spon. Spon existuje několik různých druhů, které se liší provedením a použitým materiálem. Naposledy jsem použil spony znázorněné na obrázku. Jejich nevýhodou je často problematické nasazení větší spony na vnitřní kloub, která je o trochu menší než by bylo zapotřebí. Spony mají průměry 30mm a 85,5mm. Potřebujeme na každý kloub jednu sadu. Cena cca 20 Kč za sadu.
Obrázek – Spony [JPG 51kB]

Pojistné kroužky

Pojistné kroužky bychom měli použít vždy nové. Potřebujeme pojistný kroužek na hnací hřídel, který ji zajišťuje před vysunutím z vnějšího kloubu. Dále potřebujeme pojistný kroužek na vnitřní kloub, který jej zajišťuje před vysunutím z převodovky. Pojistný kroužek na hřídel je slabší, na kloub do převodovky je silnější. Potřebujeme dva slabší a dva silnější kroužky. Cena v řádu jednotek Kč.
Obrázek – Pojistné kroužky [JPG 17kB]

Samojistící matice

Potřebujeme na každou stranu jednu samojistící matici uchycení kulového čepu spodního ramene a jednu samojistící matici kulového čepu řízení. Samojistící matice uchycení kulového čepu spodního ramene je rozměru M10. Problém je stoupání závitu, používají se nejméně tři druhy. Řeším to tak, že si sebou vezmu šroub, který mám navíc. Jde o položku v řádu jednotek korun, takže jiné vhodné řešení je koupit celý šroub a na něj matici, nejlépe i nějakou navíc. Matice čepu řízení je M12, opět s jiným než běžně prodávaným stoupáním závitu. Pokud máte korunkovou matici zajištěnou závlačkou, potřebujete novou závlačku. Potřebujeme dvě matice uchycení kulového čepu spodního ramene, případně i se šrouby, dále dvě matice nebo dvě závlačky ke kulovému čepu řízení.

Gufero

Při výměně manžet po delší době je vhodné též vyměnit gufera, která těsní vnitřní klouby v převodovce. Vyhneme se tím případnému úniku oleje z převodovky. Potřebujeme dvě gufera. Cena cca 30 Kč/kus.
Obrázek – Gufero [JPG 45kB]

Spodní vzpěra motoru + samojistící matice

Při výměně manžet na kloubech pravého hřídele je nutné odmontovat spodní vzpěru motoru, tzv. "telefon". Pokud v ní máme zničený silentblok, koupíme si novou vzpěru se silentblokem včetně dvou malých silentbloků, přes které je vzpěra upevněna do karoserie. Také k ní potřebujeme samojistící matici, tu si musíme koupit v každém případě novou i když vzpěru nevyměňujeme. Samojistící matice je M10, opět pozor na správné stoupání závitu. Je také možné v této vzpěře pouze vyměnit silentblok, ale tato výměna mi připadá s běžným nářadím nesnadná. Vzpěra se silentblokem cca 210 Kč, samotný silentblok cca 120 Kč, malé silentbloky cca 20 Kč/kus.
Obrázek – Součásti spodní vzpěry motoru [JPG 32kB]
Obrázek – Sestava spodní vzpěry motoru [JPG 30kB]

Homokinetické klouby

Pokud jsou klouby příliš vytlučené nebo dokonce rozpadlé, musí se vyměnit za nové. Vnější kloub je nerozebiratelný. Cena cca 1000 Kč/kus. U vnitřního se obvykle mění jen vnitřní trojramenný kříž. Cena cca 300 Kč/kus.
Obrázek – Homokinetické klouby zvenčí (vlevo vnitřní, vpravo vnější) [JPG 45kB]
Obrázek – Vnější kloub zevnitř [JPG 47kB]
Obrázek – Vnější kloub, detail hřídele [JPG 38kB]
Obrázek – Vnitřní kloub zevnitř [JPG 36kB]
Obrázek – Vnitřní kloub, detail hřídele [JPG 42kB]

Nářadí

V podstatě běžné dílenské, gola sada, očkové klíče, ploché klíče. Z rozměrů, které dříve nebyly úplně běžné, jsou nutné 16 mm a 18 mm. Nutný je svěrák, opravu zvládne jeden člověk sám.

Pracovní postup

Výměna všech čtyř manžet zabere zkušenému mechanikovi dle mého odhadu asi tak dvě až tři hodiny, pokud se nevyskytnou komplikace. Mně se při první výměně vyskytla komplikace s tím, že nešel vymontovat šroub uchycení kulového čepu spodního ramene a nešla povolit matice hřídele v hlavě kola. Pomohlo ohřátí horkovzdušnou pistolí, trubka nasazená na tyč od oříšku goly a povolovač šroubů s MoS2. Z převodovky vždy vyndáme jen jednu hřídel, druhou až po vrácení první. Pokud by se vyndaly obě hřídele najednou a nezajistila se planetová kola diferenciálu přípravkem, mohla by vypadnout nebo tak něco. Není mi úplně jasné, jak a co by se mohlo stát a na svém autě to raději zkoušet nebudu :-) Všechny závity natírám Rezistinem ML nebo Car, aby do nich neteklo a nezarezly. Šrouby držící kolo pochopitelně ne.

Vymontování hřídele

Vypustíme olej z převodovky, nejlépe teplý, aby se vyplavily úsady. Pokud máme starší typ matice hnacího hřídele (s límečkem), odjistíme matici. Povolíme matici hnacího hřídele v hlavě kola, gola 30 nebo 32, podle typu matice. S tím bývá problém, matice jde povolit špatně. Jednu matici jsem nedokázal povolit a musel jsem ji odvrtat. Ohřívání autogenem nemám k dispozici a ani bych to nezkoušel, za maticí je nerozebíratelné ložisko s trvalou náplní tuku. Povolíme šrouby držící kolo a auto zvedneme na špalek. Pokud vyměňujeme manžety na pravé straně, odmontujeme spodní vzpěru motoru. Jinak by hnací hřídel nešla vymontovat, aspoň mně se to nijak nepovedlo. Sundáme kolo a povolíme matici kulového čepu řízení. Vytáhneme čep řízení z páky, ve které drží. To se lehce řekne a snadno udělá, pokud máme speciální stahovák. Ten obvykle nemáme, čep by se neměl vytloukat, takže co s tím? Mně se osvědčilo použít pneumatický hever, podložit šroub čepu kouskem tvrdého dřeva a vyheverovat několik centimetrů nahoru. Potom seshora uhodíme na páku kladivem a čep vyskočí. Doporučený postup od výrobce to ovšem není. Dále povolíme šroub uchycení kulového čepu spodního ramene v hlavě kola. Z jedné strany podržet očkovým klíčem a z druhé strany golou s pomocí dlouhého nástavce. Šroub vyrazíme, spodní rameno stlačíme dolů a tím čep vytáhneme z hlavy kola. Podržíme hnací hřídel a tahem ven stáhneme z hřídele náboj kola. Celý náboj otočíme na stranu aby nám nepřekážel. Teď můžeme vyrazit vnitřní kloub z převodovky a tím je hřídel kompletně uvolněná. Vyražení z převodovky se provede tak, že se mezi kloub a převodovku opře široký šroubovák nebo majzlík (viz obrázek) a klepne se na něj.
Obrázek – Namontovaná hnací hřídel [JPG 49kB]
Obrázek – Namontovaná samojistící matice hnacího hřídele [JPG 59kB]
Obrázek – Namontovaná matice hnacího hřídele se zajišťovacím límečkem [JPG 57kB]
Obrázek – Hnací hřídel v hlavě kola po odmontování matice [JPG 58kB]
Obrázek – Náboj v hlavě kola z vnitřní strany kola, vytažený kulový čep spodního ramene [JPG 51kB]
Obrázek – Odmontovaný kulový čep řízení shora [JPG 44kB]
Obrázek – Odmontovaný kulový čep spodního ramene a páka řízení [JPG 48kB]
Obrázek – Namontovaná spodní vzpěra motoru [JPG 50kB]
Obrázek – Úchyty spodní vzpěry (po demontáži vzpěry a hnacího hřídele) [JPG 60kB]
Obrázek – Vyrážení hnacího hřídele z převodovky [JPG 56kB]

Výměna manžet

Upneme hřídel do svěráku. Sundáme manžetu z vnějšího kloubu. Vnější kloub s pomocí většího šroubováku srazíme z hřídele (viz obrázek). Sundáme manžetu z vnitřního kloubu a kloub sejmeme. Doporučuje se označit si vzájemnou polohu hřídele a tělesa vnitřního kloubu tak, aby bylo možné namontovat je do stejné polohy. Vnitřek kloubu je tvořen trojramenným křížem, který je nasazený na hřídeli a zajištěný segrovkou. Na každém rameni kříže je nasazený prstýnek, který má pod sebou 28 malých válečků. Prstýnek jde volně sundat viz obrázek a válečky se potom rozsypou. Při sundávání tělesa kloubu proto pozor, ať některý prstýnek nesklouzne a válečky se nevysypou. Osvědčilo se mi po sundání kloubu prstýnky zavázat kusem silonové punčochy. Pokud je potřeba vyměnit trojramenný kříž, postup by měl být zřejmý nebo jej zájemce najde v literatuře. Rozepisovat se o tom nebudu, jelikož jsem to nikdy nedělal. Klouby je vhodné vymýt, u vnitřního to není problém, u vnějšího je pečlivé vymytí složitější. Klouby je potřeba naplnit kvalitním tukem (viz výše), do vnějšího kloubu je předepsáno 80 g a do vnitřního kloubu 100 g mazacího tuku. Na hřídel se nasunou nové manžety pro oba klouby, nasadí se nový pojistný kroužek. Na hřídel se montuje nejdříve vnější kloub. Kloub se naplní tukem z odměřených 80 g. Naplníme tolik, co se do něj vejde. Kloub se upne do svěráku tak, aby byl otvorem pro hřídel nahoru. Hřídel se nasune až po pojistný kroužek. Pojistný kroužek se musí šroubovákem namáčknout do drážky v hřídeli a potom klepnutím kladiva na druhý konec hřídele se hřídel zasune do kloubu až na doraz. Pokud na hřídel klepnete bez zatlačení pojistného kroužku do drážky, kroužek praskne. Manžeta se naplní tím, co zbylo z odměřených 80 g tuku. Přehrne se přes kloub a mírně se nadzvedne něčím tupým, aby se vypustil přebytečný stlačený vzduch. Pozor při použití šroubováku na propíchnutí manžety. Manžeta se ke kloubu a k hřídeli připevní sponami. Mnou použité spony se připevňují smáčknutím tupými štípačkami (viz obrázek). Po namontování vnějšího kloubu následuje montáž vnitřního kloubu. Hřídel upevníme vodorovně do svěráku. Na kloub se nasadí nový pojistný kroužek a naplní se 100 g tuku. Hřídel se zasune do kloubu, přehrne se manžeta, vypustí se přebytečný vzduch a manžeta se připevní sponami.
Obrázek – Sražení vnějšího kloubu z hřídele [JPG 50kB]
Obrázek – Hřídel, detail konce u vnějšího kloubu [JPG 66kB]
Obrázek – Hřídel, detail pojistného kroužku vnějšího kloubu [JPG 43kB]
Obrázek – Hřídel, detail konce u vnitřního kloubu [JPG 47kB]
Obrázek – Hřídel, trojramenný kříž vnitřního kloubu [JPG 40kB]
Obrázek – Hřídel, trojramenný kříž, prstýnek lze snadno sundat [JPG 13kB]
Obrázek – Namontování vnějšího kloubu na hřídel [JPG 53kB]
Obrázek – Namontování vnějšího kloubu na hřídel, zatlačení pojistného kroužku do drážky [JPG 50kB]
Obrázek – Manžeta na vnějším kloubu s nasazenými nesmáčknutými sponkami [JPG 41kB]
Obrázek – Nasazená nesmáčknutá sponka [JPG 42kB]
Obrázek – Smáčknutí sponky štípačkami [JPG 41kB]
Obrázek – Smáčknutá sponka poprvé [JPG 36kB]
Obrázek – Smáčknutá sponka podruhé [JPG 32kB]

Zpětná montáž hřídele

Zpětná montáž hřídele je obráceným postupem demontáže. Pokud vyměňujeme gufero, vypáčíme jej ven šroubovákem, jde to zlehka. Nové gufero namažeme převodovým olejem, nasadíme jej do převodovky a zatlačíme rovnoměrně až na doraz, jde to rukou. Důležité je, aby bylo gufero v otvoru namontováno rovně, tedy přesně kolmo na osu kloubu. Nasuneme hřídel do převodovky. Je nutné dát pozor na jazýček gufera v převodovce, aby se při nasouvání hřídele do převodovky nepoškodil (mírně namazat gufero i kloub olejem). Trochu se s hřídelí rozmáchneme a pokud máme štěstí a dost síly, podaří se nám ji zasunout do převodovky až na doraz. Pokud to nejde, neměly bychom na druhý konec hřídele tlouct kladivem. Rozhodně také nezkoušejte klepnout kladivem na krycí lem u vnitřního kloubu. Je to jen naražený kus plechu a snadno ho srazíte dolů. Osvědčilo se mi zasunout druhý konec do náboje kola a rozmáchnout se s celým nábojem proti převodovce - pak se hřídel vždy zasunula do převodovky až na doraz. Poté, co máme hřídel nasunutou v převodovce i v náboji kola, přichytíme ji v hlavě kola maticí. Zasuneme do hlavy kola kulový čep spodního ramene, namontujeme šroub držící kulový čep v hlavě kola. Nasuneme kulový čep řízení do páky vedoucí od hlavy kola a utáhneme matici, případně zajistíme závlačkou. Pokud se při utahování kulový čep protáčí, je třeba jeho šroub očistit, očistit otvor v páce a při utahování je mačkat rukou co nejvíc do sebe. Pokud jsme neprováděli žádné další opravy např. výměnu kulového čepu řízení, výměnu předního tlumiče nebo výměnu kulového čepu spodního ramene, mělo by nastavení sbíhavosti předních kol zůstat zachováno. Pokud jsme vyměňovali manžety na pravé straně, namontujeme spodní vzpěru motoru. Povedlo se mi to tak, že jsem vzpěru nejdříve nasadil na sloupek od motoru a namontoval do karoserie. Díra na šroub nelícovala se závitem. Zapřel jsem se nohama o špalek, na kterém stálo auto (TOHLE NENÍ NÁVOD K TOMU, ABYSTE NA SEBE SHODILI AUTO, TAKŽE POZOR - TAKHLE TO NEDĚLEJTE), chytil jsem motor za vanu a podařilo se mi ho zatlačit natolik dopředu, abych mohl vzpěru přišroubovat. Nasadíme kolo a auto sundáme ze špalku. Dotáhneme matice kola a matici hnacího hřídele. Pro matici hnacího hřídele je předepsán utahovací moment 240 až 300 Nm, tzn. utáhnout "na krev". V případě, že použijeme matici s "límečkem", nezapomeneme ji zajistit proklepnutím límečku do drážky hřídele, např. důlčíkem. Pokud máme hotové obě strany, nalijeme olej do převodovky. Pokud má olej najeto vic jak 40 tisic kilometrů, použijeme nový. Doporučený je převodový olej s viskozní specifikací SAE 80W-90. Doporučuje se dát nový těsnící kroužek pod vypouštěcí šroub.
Obrázek – Gufero nasazené v převodovce [JPG 68kB]

Závěr

Při této svépomocné opravě jsem se snažil dodržet postup, popsaný v knize Andrt, J. – Malina, T.: Údržba a opravy automobilů Škoda Favorit – Forman – Pick Up
Chtěl bych poděkovat panu Jiřímu Čechovi za přečtení a cenné připomínky k tomuto článku a za užitečné rady při této a jiných opravách mého auta.

Autor článku: MS (Miroslav Svoboda)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (118):




Hlavní menu:


















Hledání v článcích:

  pomoc?

Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 

 

© 1999-2012, Petr Váňa a Insidea s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.


Doporučujeme: Nerezové komíny | Moderní umění | Ofsetový tisk | Ploty | Oplocení