ŠKODA techweb > Komentáře k článku: Obecné rozumy
ŠKODA techweb [homepage]

Komentáře k článku: Obecné rozumy

RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 20.07.2009, 22:01
Od: pavel.kotschwar <pavel.kotschwar@seznam.cz>

takhle náhodou N15YC nemaj krátkej závit??a N17C dlouhej krátkej závit do litinové hlavy a dlouhej závit do hliníkový hlavy


RE: Dobrý nápad
Datum: 17.03.2009, 21:58
Od: Mirek Kašťák <kastopka@seznam.cz>

prosím můžete mi někdo poslat na e-mail technický nákres karburátoru na vůz škoda1203 nebo alespoň poslat odkaz na nějakou stránku kde bych ho mohl najít předem díííííkkkyyyy


RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 14.10.2008, 23:35
Od: big vont <sokolik1@gte.net>

ty teda placas nesmysly,jak se mohou svicky zajet,nebo si auto zvynout,radim,nech si vse udelat v servisu a nemysli radsi ..vyjde to levneji takovymu antitalentovi na auta.


RE: zarezlý ventilky
Datum: 21.04.2006, 20:40
Od: smobs <komensky>

tak to mas blbe dej si tam rezervu a uklidni nebo si zajdi k nekomu do autoopravny a on ti s tym pomuze


RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 13.01.2005, 23:48
Od: Z.V. <viktora@vecerka.cz>

Kupuju v podnikovy prodejne v Tabore.


RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 13.01.2005, 18:08
Od: Z. V. <viktora@vecerka.cz>

Ja pouzivam (mam Favorit 136 L) svicky BRISK DR14TC (3 postranni elektrody) a podle mne nemaji chybu (klidnejsi chod, startovani, dlouha zivotnost/cena, spolehlivost) a vyhovuji i na LPG.


RE: Komentar
Datum: 19.02.2004, 15:30
Od: Yokotashi <cB0@seznam.cz>

Ja ti dam priklad: Za mormalniho tlaku voda taje pri cca 0 DEG C (to znas). Za beznych podminek chlorid sodny (kuchynska sul) taje nekde mezi 2000 a 4000 DEG C (ted to fakt nebudu hledat, ale myslim, ze je zrejme, ze to je vys, nez voda). Smes muze tat klidne pri -10 DEG C (proto se soli silnice), muzes si to vyzkouset. Je na to fyzikalni zakon o smesich. Slozeni nemrznouci smesi me, jako trabantistu, nikdy moc nezajimalo, takze je mozne, ze se bude chovat ruzne, ale nad tim, o cem se tu vsichni hadaji bych se u toho rozhodne nepohorsoval.


vahadla
Datum: 11.07.2003, 21:35
Od: Robo <ibgkostolanir@stonline.sk>

Dostal sa mi do ruk jeden motor (zadara) zo 120. Pozeral som vahadla (su cele hrdzave). Zo zadu ako ako konci vahadla maju dve alebo tri taku plôsku: gulatu a ostatne zaty obdlznik? Nie je to nejaky mix, alebo to tak ma byt? Diky.


RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 1.06.2003, 21:39
Od: Zdeněk Dvořák <zdenek.dvorak@atlas.cz>

Svíčky používám zásadně BRISK. A to že auto škube a nechce jet je jenom subjektivní dojem nebo špatně zvolená svíčka. Většinou špatně zvolená svíčka dělá takovýto "bordel" prvních 500-1000km než se zajede!!! BRISK vyrábí perfektní svíčky a navíc je u nás seženete v mnohem větším výběru než ty zahraniční. Sháněl jsem specifický svíčky N17C pro svoje vozítko skoro tři týdny kdy jsem to vzdal a koupil N15YC a auto dělalo bordel tak jak tu popisujete (skubalo, nechtelo jet) Po týdnu používání a asi 400km jsem sehnal ty N17C a auto se přestalo svíčkám bránit!!!


RE: zarezlý ventilky
Datum: 31.03.2003, 18:46
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

WD 40 pryž nenarušuje, stříknout tam můžeš. Ovšem nevidím důvod, proč ventilky povolovat, pokud je nechci vymontovat.


zarezlý ventilky
Datum: 31.03.2003, 17:42
Od: DEAM <none>

nazdar, koupil jsem nedávno jednu škůdku (š120) a zjistil jsem, že dva ventilky nelze povolit. Tedy, nelze normální silou, ale otázka, zda bych je povoli nebo strhl... Je možné to prostříknout normální WD40, nebo se tím nějak poškodí mechanismus ventilku? (o ventilek mi nejde, spíš abych to nemusel pak vozit do pneuservisu na opravu) Jinak kolo normálně nafouknout jde, jen mě to mírně sere...:-) předem díky za radu DEAM


Bezpečnostní autofolie na skla aut
Datum: 19.03.2003, 12:09
Od: SD SSS <.>

Bezpečnostní autofolie na okna Zajímaly by mně Vaše zkušenosti k lepeným bezpečnostním autofoliím na boční a zadní okno a rozdíl v užitných vlastnostech ( účinnosti proti vyražení ) lepí-li se autofolie zevnitř v autě bez demontáže (bez vysklení ) okna nebo na vysklená okna. A vůbec bych byl rád za Vaše osobní zkušenosti a rady k tomuto způsobu zabezpečení. Děkuji Vám předem


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.03.2003, 17:37
Od: Peter <p9954@zoznam.sk>

Skrutka na vahadle sa neda vymenit lebo po nabehani x0000 km ma vytahany zavit (zmena v stupani) takze vymontovat vahadlo, zrezat skrutku z jednej strany flexou tesne pri vahadle, a druhu stranu chytit do zveraka alebo vymenit cele vahadlo.


Startovanie felicie
Datum: 13.03.2003, 19:00
Od: Peter <P9954@zoznam.sk>

Ked mi na felicii 1.3 mpi 50kw zhasne motor a nie je este celkom zohriaty, nema snahu znova nastartovat. Pomoze pri startovani malinko pridat plyn. Prejavuje sa to hlavne pri velmi nizkych teplotach. Rad by som vedel ci je to porucha alebo to robia aj ostatne felicie. Ak je to chyba, co to moze robit, ja mam podozrenie ze teplomer alebo mozno termostat moze byt problem. Ako sa to da overit? Dakujem za radu.


RE: Problem s kurenim
Datum: 11.03.2003, 18:44
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pravděpodobně Ti nezavírá kohout topení a pořád voda teče přes výměník. Ovšem toto jsou věci které nepatří k údržbě, ale k opravám a na to jsou jiné publikace.


Problem s kurenim
Datum: 11.03.2003, 17:47
Od: Miro <m_balder@hotmail.com>

V obecnych rozumoch som sa nedocital nic o kureni ( kurenie = topeni ) v autach. Mam Skodu Favorit r.v.1992 a zda sa mi , ze kurenie nefunguje tak ako by malo . Cez zimu to este ako tak fungovalo, ale teraz ked sa uz otepluje,stale mi to fuka teply vzduch do kabiny. Mohol by mi niekto poradit,kde mam hladat zavadu ? Dakujem .


RE: baterka
Datum: 7.03.2003, 20:38
Od: Peter <p9954@zoznam.sk>

Este sa pozri kedy tu baterku vyrobili, ak ma nad 4 roky, daj ju preskusat v aku servise alebo rovno kup novu. Datum vyroby by mal byt oznaceny nalepkou navrchu alebo na boku akumulatora.


Zanedbaná údržba
Datum: 7.03.2003, 18:36
Od: bohouš <sirGeralt@centrum.cz>

Ta spousta rad který tu jsou vypsaný opravdu fungujou a je jen dílo náhody kdy týpek narazí na docela dobrou škodárnu, která jezdí a není permanentně rozbitá. Už jsem jich pár měl a není lepší potěšení než se v autě trochu porejpat, aby fungovalo a potom jen koukat jak se ostatní snaží a nadávají si za zanedbanou údržbu. Potom je jen radost nastartovat a vyrazit kdykoliv a kamkoliv.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 7.03.2003, 8:35
Od: Paťo Garžík <pato_garzik@svuba.sk>

Elektrické palivové čerpadlo - vlastná skúsenosť: použiť elektrické palivové čerpadlo je vynikajúci nápad. Z vlastnej skúsenosti môžem odporúčať čerpadlo z nezávislého kúrenia (bufik) z Tatry 613. je membránové, s ventilom na vstupe aj výstupe, palivo vytláča pružina a vracia ju elektromagnet, takže je možné ho zapojiť do série, a tiež je možné nechať ho trvale v chode (lepšie ale je cez vypínač) Oceníte hlavne v zime.


RE: RE: RE: RE: Co bude nového?
Datum: 7.03.2003, 6:30
Od: Zazaa <zazaa@centrum.cz>

no nerekl bych ze to je vycuc z clanku na netu je to jen jeden clanek z jednoho cisla Autoexperta ktere je cele venovane olejum atd jinak tam sou jeste dalsi clanky tykajici se prisad (ne dodatecnych ale tech co pridavaji vyrobci) atd


RE: RE: RE: Co bude nového?
Datum: 6.03.2003, 18:30
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

V uvedeném články je pouze neslaný nemastný výcuc z článků na internetu, ale zcela legálně zpochybňuje působení různých přípravků. Doporučuji nic do motoru nedávat, na článku ohledně tohoto tématu se pracuje.


RE: RE: Co bude nového?
Datum: 6.03.2003, 13:02
Od: Zazaa <zazaa@centrum.cz>

uz je to dlouho ale tusim ze sem to posilal i sem na adrese http://www.spsauto.cz/zazaa/prisada.jpg je velice zajimavej clanek tykajici se prave prisad doporucuju precist


RE: Co bude nového?
Datum: 4.03.2003, 19:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pánové, co se týká PTFE do motoru, zatím zastavte všechny svoje aktivity, dostal se mi do rukou článek s výrazně jiným pohledem na problematiku přísad a jelikož nechci nikomu vědomě uškodit, počkejte, až zjistím více. To, že jsem aplikoval několikrát sobě a mnohokrát jiným PTFE do motoru a nic se nestalo, ještě neznamená, že to bylo správné rozhodnutí. --- Problematiku vybíjení aku dobře popsal "atnarfus" ve svém komentáři, není co dodat. --- Pro Frantu: zatím jsem poslal článek Teorie motorů 3, kde se zabývám písty a ojnicemi, ovšem zatím mi nebylo potvrzeno přijetí a tak nevím, jestli se dostal kam měl. V hospodě moc neřvi, aby jsi jednu od někoho, koho Čech naštval, nedostal přes ústa. Pozor na nynější řeči na "pana prezidenta" - aby jsi nebyl náhodou zbytečně popotahován. Já ho také nemám rád, i když zlodějem bych ho nenazýval. Jinak se asi vrhnu na článek o přísadách do olejů atd., aby se předešlo nějakým problémům a zbytečně jsme nevyhazovali peníze za nic. Jen budu zase muset navštívit pár příslušných lidí a tvrdě přitlačit.


Co bude nového?
Datum: 4.03.2003, 14:27
Od: franta <neni>

Zdravím mistr Čech. Na co se máme těšit a kdy tak asi? Jistě nejenom mne by zajímalo co vytáhnete teď ze svého kouzelného motoristického klobouku a snad je tam toho stále ještě dost na zveřejnění! Já jsem řval v hospodě při volbě prezidenta /Čecha na hrad!/ a nakonec tam teda zvolili toha zloděja Klauza . Ale to nevadí, aspoň zůstanete tady s námi a na věčné časy a nikdy jinak! A kde chodím tam Vás chválím až to mou starou štve že jsem furt na webu u Vás a ne s ní v posteli. Hold umíte získat lidi dokonce i stejného pohlaví./neodpustil jsem si trochu ironie/ Takže mistře žijte spokojeným životem, moc nepijte a pozor na ženské aby Vás od nás neodlákaly a ať nás můžete provázet dále v tom nekonečném zápasu se škodovkami!!!


RE: baterka
Datum: 4.03.2003, 13:59
Od: atnarfus <atnarfus@seznam.cz>

Jednoduše 1. odpojit zem z baterky a připojit místo ní ampermetr, při vypnutém zapalování se musí proud rovnat nule (pokud není v autě nějaká elektronika - pokud je tak odpojit vyndáním pojistky a pod. - na nic nezapomenout, hodiny, centrál...) 2. pokud se znovu nule nerovná, tak vyndat všechny pojistky a) odběr klesne na nulu - postupně pojistky osazovat až to zase začne proud ukazovat - je to tedy nějaké zařízení na té pojistce na kterou to reaguje b) odběr se nezmění - je to tedy nějaké zařízení připojené bez pojistky (mnoho toho není) starter a kabeláž V první řadě, ale prověř kontakty na baterce, takovejch už bylo že měly někde uhnilej kontakt na baterce nebo na starteru a hledaly zradu kde se dalo. Po nastartování se někdy vrstvička oxidů prorazí nebo pomůžou vibrace a zase to začne normálně fungovat, stačí ale nějaký čas a je opět po vodivosti.


RE: baterka
Datum: 4.03.2003, 6:15
Od: Petr <randa.p@seznam.cz>

Nemáš třeba špatně zapojené rádio?Kámošovi se stávalo to samé a nakonec zjistil,že mu akumulátor vybíjí autorádio,zřejmě špatně zapojený kabel od paměti.


baterka
Datum: 4.03.2003, 0:30
Od: Jarous <jarda_sicha@volny.cz>

Predne bych chtel podekovat Jirimu. Vybornej clanek, moc pomohl. Ale hlavne mam problem s baterkou, stale se vybiji. Koupil jsem si pred mesicem novou a kdyz skudku (120) necham tak tydem stat, uz nenastartuju. I kdyz se mi to nejak podari rozbehnout a chipne to tak pak uz znova nenastartuju. Pokud s tim jedu dele, pak to startuje. Nevite nekdo jak se toho mam zbavit? Nebo cim to je? Diky moc. Jarda


RE: RE: Ekolube a jiné
Datum: 3.03.2003, 22:30
Od: Michal <webmaster@forteg.cz>

Já vím, myslím, že testy Ekolube tenkrák vyšly buď ve VTM nebo Světě Motorů. A pak je u něj asi nejlepší poměr výkon/cena. U te převodovky jsem zapoměl napsat, že před ošetřením už stála dost za ... A pak to taky opravdu fungovalo.


RE: Ekolube a jiné
Datum: 1.03.2003, 20:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

U dvoutaktů většinou PTFE nefunguje (nestačí se pořádně nanést, píše se o životnosti povlaku cca 1000 km) a tak Varťas nic nepředvedl. Co se dělo s Astrou mi není nějak jasné, protože ČSAD Brno leje do autobusů (všechna jsou turba) teflon už roky a takový problém zatím nikdy nenastal. Snad se narušila vůle v ložiskách turba a proto šel výkon dolů - pouze moje domněnka. Já mám s Ekolube pouze dobré zkušenosti, se čtyřmi motory ošetřené teflonem od Ekolube jsem jezdil sám a v dalších asi 11 motorech jsem ho aplikoval ke všeobecné spokojenosti (ale nebyla to turba). (Velmi rozsáhlé zkoušky dělala Vojenská akademie Brno ke všeobecné spokojenosti. Proto o Ekolube mluvím více, než o Slicku atd.) Volnoběžka neudělá negativně nic. Do celoživotnostních náplní se obvykle PTFE nedoporučuje a výrobce dokonce cokoliv kromě oleje zakazuje. --- Pokud nemám něco vyzkoušené, tak o tom zde nemluvím. Existuje spousta všelijakých přípravků, ale protože jsem je nezkoušel, nepíši o nich ani je nějak zvlášť nedoporučuji.


Ekolube a jiné
Datum: 28.02.2003, 22:48
Od: Michal <webmaster@forteg.cz>

Dovolím si přispět také troškou do mlýna. Vyzkoušel jsem zde jmenované přípravky (Lubrifilm a Ekolube) na několika motorech, bohužel s vyjímkou škodovky. U obou přípravků použitých v různém časovém období do motoru Wartburg nedošlo vůbec k ničemu. Přípravek Ekolube jsem nedávno aplikoval do Astra DTL a tady bych řekl, že se projevil spíš negativně. spotřeba stoupla, motor zlenivěl ... trvalo ca 30tkm, než se vše zase vrátilo do normálu. Možná je to proto, že jedno auto byl 2takt a druhé má turbo. jediného velmi slušného výsledku jsem dosáhl u zde již zmiňované sysnchronizované převodovky. První výměna oleje po 80tkm - resp.20tkm =nový olej + Ekolube pak po 80tkm a opět s Ekolube Gear. Převodovka řadí pořád dobře akorát jsem se původně bál, že si s tím neporadí volnoběžka, ale kupodivu šlape. Do Astry jsem to nezkoušel, tam výrobce podobné pokusy zakazuje, v převodovce je použit syntetický olej. Jinak nejsou takové oleje už take v převodovkách Felicií ?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 28.02.2003, 22:13
Od: SiMi <--->

Z reklamy na PS23 je krasne videt, ze motorek toho "zkusebniho" stroje se zastavil vypnutim vypinace a ne zvysenym trenim....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 27.02.2003, 19:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pravděpodobně jde o něco ve stylu Militec 1, Pro - long, PS 23 atd. na bázi molekulární vazby jakýchsi hydrokarbonů (dodnes nevysvětlený pojem). Při správné aplikaci funguje dobře, ale zase takový extrémní zázrak to není (reklama na PS 23 je zralá na žalobu o klamání spotřebitele). Bishops nás aspoň nemystifikoval nějakými gigantickými čísly, ale zase nikdo z nás neví co to bylo za olej, s kterým se začínalo a který byl přípravkem ošetřen. Pokud nechám běžet zkušební přístroj na proplachový nebo tlumičový olej a navíc nevytvořím ideální uložení součástí (váleček a rovná deska není běžný konstrukční prvek), je jasné, že použití čehokoliv slušného udělá "zázrak". Dobře se podívejte, jak olej teče v reklamě na PS 23 - tak přece olej SAE 80 nevypadá. Použití u špičkových syntetických převodových olejů jistě tak úžasné výsledky nepřinese. Pokud se u škodovky auto v zimě i bez zařazené rychlosti samo rozjíždí, je tam hustý a starý olej, při použití SAE 80 nebo 80W/90 popisovaný jev není tak výrazný. Nalitím přípravku se olej částečně naředil a tak se subjektivně zdá, že je zimní vlastnost výrazně lepší. Osobně nejsem přítelem používání přípravků na snížení tření do synchronizovaných převodovek, protože - jak zde někdo již zmínil - činnost synchronů se zhorší. Pokud převodovka hlučí a nemám peníze (nebo to už nemá cenu) na opravu, použil bych maximálně Lubrifilm na vyrovnání drsnosti povrchu zubů.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 27.02.2003, 11:42
Od: wekky <wekky@atlas.cz>

Petře, ty mluvíš jako reklamní agent. Neprodáváš to náhodou? K té převodovce: Když to 5x sníží tření, tak to výrazným způsobem ovlivní funkci synchronů, nemáš s tím problémy?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 27.02.2003, 9:52
Od: Petr Janík <janik.petr@centrum.cz>

To: Jiří Čech Přípravky fy Bishops Original viz zastoupení této firmy pro ČR na adrese www.bishopsoriginal.cz. Na jedné předváděcí akci předváděl prodejce účinky příp ravku Receptura 451 Přísada do převodových olejů mech anických převodovek na třecí brzdě.Brzděný kotouč třecí brzdy byl smáčený v nádobce s olejem.Při použití klasické ho převodového oleje a přitlačení ocelového válečku kon stantní silou pružiny k třecímu kotouči brzdy výkyvné rame no brzdy zobrazilo na stupnici velikost třecího kroutícího momentu.Po cca minutové zkoušce byl brzdicí ocelový va leček opotřebovaný - vizulně viditelná ploška.Nasledně do zkoušeného oleje dle předepsaného ředění bylo přidáno trochu přípravku Bishops Original 451 a zkouška opakova ná stejným způsobem.Zvukový projev brzdění byl proti pře dchozí zkoušce minimální,třecí Mk se snížil více jak 5x a o potřebení brzdícího válečku bylo neznatelné. Názorná zkouška mě jako strojaře natolik přesvědčila,že jsem přípravek zakoupil a aplikoval do 5.stup.převodovky Škoda 130.Výsledek ? Částečně se snížila hlučnost převo dovky,zlepšilo se řazení pvního a zpětného převodového stupně.Před aplikací bylo v letošní zimě při teplotách -10 až-15 stupnů a týdením odstavení vozu po nastartování nutno spojku po troškách a opakovaně pomalu pouštět ji nak se motor zastavil.Po aplikaci stačí jen jedenkrát opatr ně spojku pouštět. S ostatními přípravky fy Bishops Original i když jsou velice zajímavé (Přípravek na uvolnění pístních kroužků) zkuše nosti nemám. S pozdravem škodovkám zdar Petr.


RE: vylepšení
Datum: 25.02.2003, 18:43
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Dva filtry za sebou jsou každopádně lepší než jeden, ale o kolik nedokáži říct. Porovnání s bavlněnými filtry si vůbec netroufám, musel bych provést nějaké měření. Další alternativou je použití filtru z velkého motoru, jde jen o to, jestli se tam vejde.


vylepšení
Datum: 25.02.2003, 11:34
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

To J.Č.: díky za tipy.Ještě by mě zajímal Váš názor.Klasický sportovní vzduchový filtr versus "česká levná náhražka"-klasické dvě vložky za sebou.Dle Vás propustnost stejná,různá,nesrovnatelná.A potom provoz v zimě-sportovní filtr zaměnit zpět za "serii"?Pete.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 24.02.2003, 18:40
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Bishop mi nic neříká, jestli je možné ho někde na něčem (zadarmo) vyzkoušet, tak udělej pokus. Přípravek na uvolnění pístních kroužků by mnne zajímal také. --- Odstředivý filtr na F125p - mne by to také zajímalo, jestli je možné filtr nějak odpojit. Nikdy jsem tak dalekosáhle polské Fiaty nezkoumal, ale jen jsem opsal návod k použití. Asi mají majitelé F125p smůlu a PTFE nemohou použít.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 24.02.2003, 12:50
Od: Petr Janík <janik.petr@centrum.cz>

To:J.Č. Ve Vašem komentáři popisujete dobré zkušenosti s příprav kem EKOLUBE na bázi PTFE.Jaké máte zkušenosti s příp ravky fy Bishops Originál.Na trhu jsou kromě jiných k dispo zici následující přípravky ( Receptury ) 460 G - přísada do motorových olejů 333 G - přísada na ošetření hlav (přidává se do paliva) 560 - přísada k uvolnění pístních kroužků 451 - přísada do mechanických převodovek S pozdravem Petr


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 24.02.2003, 11:24
Od: P. Horna <pavel.horna@preciosa.com>

"Ovšem pokud má motor odstředivou filtraci (Fiat 125p), je nutné ji vyřadit do doby nanesení teflonu na kluzné plochy (asi 1000 km)." Pane Čechu, docela by mě zajímalo, jak by se dala odstředivá filtrace jednoduše vyřadit.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 23.02.2003, 9:28
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Proplachovací olej se používá až po vypuštění staré náplně, nalije se patřičné množství do motoru a nechá se asi 15 min. běžet na volnoběh, poté se vypustí a nechá se řádně vykapat. Proplachovací olej nebývá k sehnání, místo něho se dá použít olej tlumičový. Protože ho potřebuji několik litrů, cenově vyjde zhruba stejně jako různé speciální přípravky a navíc mi zůstane další velký objem oleje k likvidaci. Poslední část kilometrů před vypouštěním oleje doporučuji nedoplňovat olej, aby v určený okamžik výměny byla hladina na minimu, jednak pro možnost doplnění proplachovacího přípravku (většinou objem asi 1 litr) a také mi zůstane méně oleje k likvidaci. Speciální přípravky na proplach mají na balení návod a podle něho postupovat, v detailech se od sebe mohou lišit. --- Lubrifilm je vhodný do motorů už dost ojetých, kdy pokryje kluzné plochy další vrstvou kluzného kovu a tak o něco prodlouží životnost motoru do GO. Pokryje plochy, hrany pístních kroužků atd. neobnoví, spotřeba oleje tedy neklesne. Je to z nouze cnost, reklamní kecy typu "tekutá generálka motoru" jsou jen reklamními kecy. Lubrifilm do převodovek je na tom lépe, ale synchrony také nezachrání. Ovšem kdo má samostatný diferenciál (např. BMW, Mercedes, Žiguli, Volha, Fiat 125 a 131, Moskvič, Subaru a vlastně všechny 4x4), tam Lubrifilm pomůže. --- Ano, sportovní filtr je ten bavlněný co se pere a napouští olejem. --- Ekolube a ostatní přípravky na bázi PTFE jsou vlastně jemné částice teflonu rozmíchané v oleji jak minerálním, tak syntetickém. Olej slouží pouze jako dopravní médium, jinak na nic nemá vliv. Podle velikosti zrn teflonu se rozdělují pro motory (kompresory apod.) a převodovky. Nesmí se používat do automatických převodovek a diferenciálů s omezenou svorností, kde se se třením počítá a narušila by se funkce zařízení. Někteří výrobci převodovek dokonce zakazují používat tyto přípravky, jde o převodovky s celoživotnostní náplní oleje. Teflon filtr neucpe, částice jsou menší než otvory ve filtru. Ovšem pokud má motor odstředivou filtraci (Fiat 125p), je nutné ji vyřadit do doby nanesení teflonu na kluzné plochy (asi 1000 km). Působením tlaku a teploty se postupně teflon nanese na kluzné plochy, které jsou mazané olejem a tam drží tak, že se dá odstranit pouze obroušením. Nejde o úplně souvislý povrch teflounu, pod mikroskopem jsou vidět ostrůvky teflonu, ale velmi hustě rozmístěné, takže třecí dvojice jsou od sebe touto vstvičkou o síle asi 1 mikrometr (tedy příliš vůle neovlivní) odděleny a tím se snižuje opotřebení součástí okolo 50 %. Navíc teflon má lepší součinitel tření a tak klesnou i třecí ztráty. Větší přínos má u starších konstrukcí motorů, u moderních konstrukcí je přínos asi třetinový. Ovšem opotřebení snižuje u obou ve stejném poměru. Musí se dávkovat do čistého oleje, u starší náplně se teflon nabaluje na nečistoty, zvětší svůj objem a zachytí se ve filtru. Každopádně neočekávejte, že motor potom pojede jako F1, největším přínosem je snížení opotřebení hlavně u studeného motoru. Při proražení vany je motor schopen ještě nějaké jízdy a nezadře se okamžitě, ovšem nedoporučuji takovou jízdu na větší vzdálenost, olej odvádí teplo z pístů a hrozí jejich propálení. Životnost je 60 000 km, potom se postup opakuje. Každopádně se aplikuje až po záběhu motoru. Mám s tím dobré zkušenosti.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 22.02.2003, 21:44
Od: Jirka <jiri0@post.cz>

Padla tu zmínka o Ekolube.K čemu vlastně je? Pokryje kluzné plochy teflonem a zmírní tření nebo utěsní vůle? Používá se jen v minerálním oleji nebo i syntetice?A nezachytí se v olejovém filtru? Jak je nejlíp proplachovat motor,proplachovacím olejem nebo použít " STP Engine flush" do starého oleje,nechat chvíli běžet a pak všechno vypustit? A jaký máte názor na použití Lubrifilmu do motoru? A ten sportovní filtr,to je ten bavlněný co se pere a napouští spec.olejem?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 22.02.2003, 20:02
Od: Luki <xxx>

To jsi jel cca 160 km/h, čili odchylka přes 13%. Subjektivně můj otáčkoměr měří jakžtakž dobře, aspoň když slyším motor, jak jde do otáček, tak jde i otáčkoměr celkem rozumně, navíc když srovnám, kolik mi ukazuje při nejvyšších otáčkách, co z toho vypotím (někde mezi 5200 - 5800 dle rychlost. stupně; jednou na II. i 6000), tak to taky vypadá dobře. Jestli tomu dobře rozumím, hnací kolečko je v převodové skříni a jinak než jejím rozebráním nezjistím, jaké tam je. Je to tak? Co se týče rychloměru, zdá se mi, že do nějakých 70-80 jde celkem dobře, ale pak i když otáčky motoru se docela ještě poměrně rychle zvyšujou (třeba na IV.), tak ten rychloměr se nějak loudá. Třeba na V. při 2000 mám 70-72 km/h, při 4000 cca 130-134 km/h (ale kdyby to šlo správně lineárně, mělo by tam být 140-144). Jednou jsem jel stotřicítkou a tam když bylo na rychloměru 130 km/h, tak otáčkoměr ukazoval 3000. Navíc tam byl relativně tichý motor, tak to psychologicky působilo jako docela dobrá kára :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 22.02.2003, 8:49
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nemáš první stodvácu na světě, ale to je jedno, stejně si to nenecháš vymluvit. --- Dejme tomu, že otáčkoměr měří přesně, aspoň po určitých km se prohřeje natolik, že ukazovat dobře bude. Při výměně převodu zcela jistě kolečko nevyměnili, původní má 14 zubu a má černou barvu, na 3,9 má 15 zubů a bylo bílé (pro 4,44 má zubů 13). Převod je vypočítán tak, že 1 otáčka lanka náhonu tachometru odpovídá zhruba 1 m ujeté dráhy. Pokud se nepoužije správné hnací kolečko, v poměru 14/15 (=0,933) se změní rychlost otáčení a to do pomala. Z toho ale vyplývá, že i rychloměr ukazuje méně a částečně eliminuje konstrukční plusovou odchylku. Já jsem měl přesně opačný problém,na 4,22 jsem měl 15 zubů a podle žlutých kilometrovníků na dálnici jsem měl přesně 10% navíc (při 200 km ukázal tacho 220 km, dobře se vykazovaly služební kilometry...). K otáčkoměrům - kdysi jsem měl čtyři kusy z Š 125 (velkoplošné) na stole a snažil se provést kalibraci. Dělá se to úpravou šířky impulzů z MAF 115 a přihýbáním nebo odkláněním stínících plechů, takové ty zuby různě přihnuté. Z těch čtyř jsem pomocí generátoru a čítače dokázal nějak rozumně nastavit jen jeden, třetí v pořadí nešel nastavit vůbec, musel jsem ve vrátit do původního stavu, aby se zobrazení nezhoršilo. Jinak do 1000 ot/min ukazuje každý méně, než je skutečnost (to platí i pro novější Felicie, hlavně v otáčkách pod 750 ot/min je chyba dost značná) mezi 1000 a 3000 to šlo dobře, ale nad 4500 ot/min ukazoval méně a pokud jsem ho chtěl srovnat, rozhodily se mi otáčky pod 3000 (ukazovaly více). Nakonec jsem dospěl k tomu, že při 6000 ot/min (200 Hz) ukazoval asi 5700 - 5800 ot/min - to mluvím o tom nejlepším z nich. Ostatní si s linearitou vůbec nedělaly hlavu, odchylka 4 - 10% podle otáček a navíc si běhala kam chtěla, do plusu nebo mínusu, bylo jí to fuk. Největší raritou byl kus z "M" 1985 (kulatý), který ukazoval na volnoběh při 800 ot/min asi 1200, potom dlouho nic, najednou mezi 2500 a 2900 přešplhal na 4000 a tam se držel až do 5000, kdy začal pomalu zvyšovat hodnotu, která při 6000 dosáhla 4300 ot/min. Ten jsem opět hodil do bedny a nechal ho být, zbytečné nervování. To jen pro informaci o přesnosti jednotlivých přístrojů, nejpřesnější ze všech je teploměr a počítadlo kilometrů, ostatní moc vážně neberte. --- Z klesání na D1 od odbočky na V. Popovice směrem na Prahu jsem se dostal tachometricky na 182 km/h, otáčkoměr (ten nejlépe seřízený) ukazoval asi 4600 ot/min. Vypočítej si při 1,885 m obvodu kola, kolik jsem jel a kolik je odchylka rychloměru.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 21.02.2003, 20:16
Od: Luki <xxx>

To JČ: Tak je to se mnou ještě horší, než jsi myslel. Včera jsem hustil pneu a všiml jsem si, že mám 165 R 13, čili 165/80 a ne 165/70, jak mám v hlavě zafixováno. Takže stálý převod mám „plnokrevných“ 3,9, což mě potěšilo, že pravděpodobně mám první stodvácu na světě, která s tímto převodem jede na V. rychleji než na IV :-) To ale nechme být, vím, že tomu stejně nevěříš, ale chtěl bych se zeptat na něco jiného. Při 3000ot. Na V. mi to ukazuje 100 km/h (a mělo by ukazovat cca 105 km/h), přitom vím z emis, že 3000 na digit. otáčkoměru odpovídalo mým 3000 (+/- 100 ot.). A) Je možné, že mi při GO převodovky (změně stálého převodu ze 4,22 na 3,9) zapomněli vyměnit hnací kolečko od tachometru? Tam je, jestli si dobře pamatuju z Andrta, jiné zpřevodování na tachometr při různých stálých převodech. Bez rozebrání převodovky (to samozřejmě dělat nebudu) to nezjistím, je-li tam kolečko správné? B) Chyba může být v otáčkoměru – máš zkušenosti, zda otáčkoměr měří jinak v letních teplotách oproti mrazu?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 21.02.2003, 18:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Než bych začal něco vylepšovat, nejdříve bych uvedl vozidlo to patřičného technického stavu a začal bych brzdami a řízením. Vzhledem k ceně součástek a důležitosti těchto komponentů pro bezpečnost vozidla vždy používat nové díly (výjimkou jsou brzdiče, zde většinou stačí vyměnit gumičky a trubičky). Je příjemné odbrousit spodní tři zuby na páce ruční brzdy, potom se nestane, že by se úplně neodbrzdilo. Svislé a kulové čepy vždy nové, na trhu jsou a na auto vyjdou do 1000 Kč. Potom bych prověřil motor s převodovkou, vyměnil olejové a chladící náplně a filtry. Nic nikdo nezkazí použitím pětikvaltu místo čtyřrychlostní, ovšem pouze patřičně příslušným a před montáží vyměnit synchrony na II. a III. stupni, tam bývají většinou nejvíce opotřebené. Pokud se vám povede sehnat držák spojkového ložiska pro "plastové" spojkové ložisko, použít místo původního toto, má větší životnost. Motor řádně seřídit, budeme předpokládat jeho dobrý stav nevyžadující GO. O karosérii se nemá cenu šířit, každému je jasné, že s prorezivělou kastlí je nebezpečné jezdit jak ohledně zdraví, tak ohledně peněz na pokuty. Protože i nejmladší škodovka řady 742 má věk pubertální dívky (13), zcela jistě karosérie nebude jako ze škatulky a i u dílů, které se šroubují, bude chtít upravit přípojná místa svářením. To má možnost provádět doma málokdo a tak stejně musí za někým povolanějším. Takže základ bysme měli a tak tedy dál - co považuji za vhodné a co za zbytečné. Výměna zapalovací soustavy za typ z Fa, pro 120-130 se pouze vymění pružinky v odstředivé regulaci a po jednoduché úpravě i podtlaková komora (přihne se táhlo). Pomocí stroboskopu se průběhy případně doladí, nebo si nechám rozdělovač nastavit v nějakém servisu. Ovšem většinou vyhoví pouhá výměna pružin, upevňovací ramínka jsou vesměs nastavené stejně pro všechny typy rozdělovačů z PALu. Není marné použít lepší svíčky, s tímto zapalováním fungují i Brisk Premium. Místo původního papírového filtru bych dal sportovní typ, sice není z nejlevnějších, ale motor funguje překvapivě lépe. Kdo to umí, může si dát jinou vačku včetně vahadel a zvýšit kompresní poměr na cca 10:1, potom asi nastane problém přizpůsobení předstihu, ovšem není to problém neřešitelný. Při této úpravě odlehčit setrvačník a případně i řemenici, motor se lépe vytáčí. Pravidelně měnit silentbloky motoru, při prověšení se zvýší hlučnost a hůře se řadí. Používat lepší olej než Mogul Super nebo Castrol GTX 3 (jsou na tom totiž úplně stejně), vyzkoušejte Texaco Havoline, vyrábí i minerální typy pro přímou náhradu a navíc za velmi přijatelnou cenu. Jestli nemá motor najeto příliš mnoho km, doporučuji před výměnou olej provést proplach motoru a potom motor ošetřit něčím na bázi teflonu, nejlépe je na tom Ekolube, protože je levný a má 5 x více teflonu, než vychvalovaný Slick 50. (Teflon je ve všech přípravcích stejný, vyrábí ho pouze DuPont, nikdo jiný to neumí.) Postupujte přesně podle návodu, řádně protřepat (několik minut a nejlépe předtím prohřát), nalít do nového oleje po prohřátí motoru a potom ujet co nejvíce km, minimálně 100. Trvá asi 1000 km, než se motor totálně pokryje vrstvou teflonu a protože se při odstavení auta z provozu postupně těžší teflon usazuje na dně vany, odkud ho později nedostanete, není dobré motor odstavit z provozu, denně by měl ujet minimálně 30 km. Tímto bych u motoru skončil, provozně na tom bude lépe a popsané úpravy dokáže téměř každý (snad kromě výměny vačky). Je velmi vhodné nahradit spoučtěč 0,66 kW spouštěčem z Feldy a pořídit si lepší aku, EXIDE je sice dost drahý, ale vyplatí se. Pokud tolik nemám, snažím se aspoň o "vápníkový" typ. Pastorek a přední víko (č. 6955310) se dá sehnat na dobírku na telefonu 573 350 158 (i s poštovným asi 400 Kč). Dále je možné použít výkonnější alternátor, popis je v mém článku. Do světlometů použít žárovky s o 30% vyšší svítivostí, různé 100W atd. nepovažuji za přínos, lépe to nesvítí a více to odebírá energie. Spíše se poohlédnout po nových nezoxidovaných parabolách. Kdo hodně jezdí, jistě ocení mlhovky a přídavné dálkové světlomety, ovšem jejich správnému umístění celkem dost brání uspořádání masky u "M", staré dobré "čtyřoka" na užovkách odstranily mnoho vrásek. Pneumatiky a jiná kola nejsou právě nejlevnější záležitost, ale pneu se stejně jednou opotřebí a tak výměna jednou nastane. O ráfcích jsme se zde už dost nahádali a tak to nebudu rozvádět. Jen vím, že kola menšího nebo většího průměru, než které jsou předepsané, nevypadají na autě dobře a jakoby přitahovaly pozornost kohokoliv včetně Policie ČR. Pokud máte hliníková kola, každopádně použijte nějaký bezpečnostní šroub nebo matici, aby vám ráno auto neleželo břichem na zemi. Nejlépe vyrobit nějaký atypický typ - pětihraná matice atd., kupované šrouby se dají povolit takovým tím speciálním klíčem, jak je v trubce mnoho kulatých tyčinek a při přitisknutí některé vyjedou ven zrovna do otvorů ve šroubech (maticích). Ze spoilerů nedoporučuji žádný, jsou to aerodynamické brzdy, zvyšují hmotnost vozu a stojí spoustu peněz - a hlavně lákají nenechavce. Při poškození se obtížně opravují. Celkem se mi ale líbí plastové lemy blatníků, chrání okraje před odletujícími kamínky a tak mají aspoň nějakou rozumnou funkci. Z doplňků interiéru považuji za žádoucí dobrý otáčkoměr, nejlépe vyměnit celou přístrojovou desku. O cyklovači stěračů je také zbytečné se rozepisovat. Dobré anatomické sedačky třeba z BMW atd, také neuškodí, ovšem nejdříve vyzkoušet, jestli se tam vejdou. Kdysi jsem použil z nějakého strašího typu BMW přední sedačky, kde jsem musel celý upevňovací a posunovací mechanizmus přemontovat z původních sedadel, protože jinak nebylo možné vůbec sedačky dostat do auta. Sousedovi se podařilo vyměnit všechna sedadla za typ z Renaultu 25, u zadních dělal nějakou úpravu, překážely mu tam podběhy zadních kol. Celkem to vypadalo obstojně, akorát si na ně zvyknout. Co považuji za velmi žádoucí úpravu, tak to je centální zamýkání, je to sice pracnější úprava, ale pokud se nepoužije dálkové ovládání, nevyjde to draze. Ovládání zadní kapoty se dá řešit prodloužením bowdenu a lanka do místa vlevo vedle přední sedačky řidiče. Je to velmi pohodlné. Není od věci použít zrcátka s vnitřním ovládáním, ale to není jednoduchá záležitost. Když jsem měl ještě vlasy, tak dovezli TIRáci z Rakous zrcátka pro namontování do plechu dveří, které měly lanka a páčky, která se potom dala umístit někde do vnitřní části dveří. Ovšem od té doby jsem je neviděl. Pokud se vám podaří sehnat originální střešní okno (novější na Fa jsou rovné, 742 má prohnutou střechu), tak vřele doporučuji. Kromě těchto úprav bych se ještě zmínil o použití elektrického palivového čerpadla, ale pouze na naplnění karburátoru, jinak bych tam nechal původní mechanické. Pokud nebudu mít čerpadlo trvale ve funkci, mohu použít i levné šmejdy z 1203, protože mi to funkci motoru neovlivní a krátkodobý výkon z něj vždycky dostanu. Ovšem potom musím řešit pomocí T-kusů propojení hadiček (elektrické čerpadlo zapojit jako obtok mechanického, hlavně zkontrolovat, jestli přes něj neteče benzín po vypnutí a běhu motoru zpět do sání mechanického čerpadla). Dalším celkem příjemným dopňkem je teploměr venkovní teploty s nastavením signalizace poklesu teploty pod +3 st. C - nebezpečí námrazy. Na nápravách se toho moc vychytat nedá, existují na 742 plynokapalinové tlumiče (Lucas), snižování světlé výšky obrušováním pružin ce mi nelibí ani trochu už z hlediska měrného zatížení pružiny. "M" trpí problémem nadměrného sklonu auta dozadu, je to dáno použitím předních pružin z prvních užovek (nevím proč), pokud seženete pružiny z modelů 1980 - 83, předek si ochotně sedne do rozumné polohy a auto bude zase vodorovné. Nové pružiny jsou pouze na "M", původní se přestaly vyrábět už před lety a nahrazovaly se těmito. A na závěr - jezděte nějaký čas na Shell V-Power (tak 2500-3000 km, u 8,5:1 zvyšit předstih asi o 3-4 st.), vyčistí vám motor. Potom jezděte pouze na aditivovaná paliva od Aralu, Shellu, Benziny (červené), Agipu atd., jistě je tam cena o něco vyšší, ale sací trakt a karburátor se bude udržovat v čistotě. Moje vlastní zkušenost je taková, že skutečně motor jede na tato paliva lépe, není to F1, ale rozdíl tam je. I na Fel 1,6 byl poznat rozdíl mezi aditivovanými benzíny a benzíny od různých (levných) prodejců.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 21.02.2003, 11:34
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

To p.Čech: poslední věta v závorce mě vybídla k výjimce a to že nemá cenu se snažit o lepší výsledky úprav a že už nebudu žádnou poznámkou reagovat i kdybych věděl,že to jde lépe.Ale proč se ozývám:já bych otázku kolik jsem toho na autě udělal,když posuzuji kvalitu výroby v AZNP...otočil na Vás.Co Vy byste na S120 vylepšil samozřejmě za rozumnou cenu.Pro upřesnění nepovažuji rozumnou cenu namontování vstřikování za 16000 Kč!(jak je někde na webu uvedeno).Mám pár drobnůstek,ale nebudu se o nich zmiňovat,abych zase nedostal školení co je povoleno,atd.atd.Ale abych nevypadal jako že informace tutlám--tak např.elektrické otvírání motorové kapoty-po ročním provozu funguje super a nemusím dělat dveřní kolečko. jistě si vzpomenete,jak jsem se ptal na možnosti odhlučnění...samozřejmě alespon částečně...uložení motoru do jiných silenbloků.....v podstatě s tím vozem nejde nic udělat.Ani za použití nových materiálů.To jste nepřímo potvrdil.Pokud budete ochoten,tak dejte tip co vylepšovat!Možná poradíte víc ostatním,co jsou v "serii" a plánují nějakou vychytávku.Pete.


vymena rozvodov
Datum: 21.02.2003, 7:28
Od: rasto <rzmail@pobox.sk>

kedy je cas na vymenu rozvodov ? na merani mi chlapci povedali ze zakladny predstih skace o 2 stupne ..... motor pojdem predat tak nech poucim noveho majitela v spravnom smere ....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 21.02.2003, 7:12
Od: Daniel Šípek <nepiste_mi@dekuji.cz>

z ryze matematického hlediska 1,011556% špatně 1,011.. je přibližně poměr mezi hodnotami 175 a 173 ale musí se ještě 1 odečíst a násobit * 100 aby z toho byla procenta.takže správně by to bylo 1,15...


RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 20.02.2003, 20:43
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Vůbec nešlo o hysterickou reakci a o šroubech jsem psal preventivně dopředu, aby se zase někdo "inteligentně" nezeptal. Celou dobu se zde snažím zamezit různým nepatřičným úpravám (ovládání II. komory karbu, zapalování z Fa s cívkou ze 120 atd.) a 175/70 na 4,5" ráfku mezi ně také patří. Jestli je tam máš, tak si je tam měj, ale nevyhlašuj, že jsou lepší než předepsané. Subjektivní pocit je jedna věc, objektivní měření věc druhá a důležitější. Jestli jsi strojař, tak víš, že pro různé výrobky se používají různé tolerance a je rozdíl v toleranci průměru pístu a toleranci rozteče kol. Už jsem o tom psal a tak se nebudu opakovat. Zlikvidovat oponenta nehodlám, ale vyvrácet nesmysly hodlám neustále. (Hlavně že máme na tisícinu mm náboje kol - i když otvory v ráfku jsou už dávno někde úplně jinde, ale že nám předstih běhá s výkyvem 8 st. nás nebolí.) Zatím mne tady nikdo nepřesvědčil (s výjimkou p. Chovance), že by dokázal něco rozumného s motorem (nebo jinou částí auta) komplexně udělat. Neustále se opakující dotazy na totéž, navíc zcela srozumitelně popsaného v článcích - nejen zde, ale i soukr. na mailu. Zatím jsem na to ochoten odpovídat, ale jednou mne také přejde trpělivost. (Že nechceš jít cestou výrobce je - dejme tomu - pozitivní jev, ovšem kolik jsi toho už na autě udělal lépe, že posuzuješ kvalitu výroby v AZNP?)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 20.02.2003, 14:26
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

Jasně,ať si každý udělá co si myslí,že je vhodné.Souhlas.Jen mě zamrzelo,že p.Čech který ví hodně o autech se dle mého názoru nepřenesl přes nesouhlas.Znám přesně takového člověka,umí,zná,ví-ale musíte mu hold na vše kývat.Jak ne,riskujete znevážení.A pak každý argument je dobrý k "odstranění"nemilého diskutéra.Myslel jsem naivně,že jde o výsledek snažení-například dobře předělané šrouby(i když nejsou povolené).Kolik řádků bylo napsáno kvůli 10mm šířky běhounu!A testovat už nemusím.Mám otestováno.Protože jezdit na na 165/80 - už ne!Ale je to jen můj názor a nikomu ho nevnucuji.Je přeci každého,do čeho si auto obuje.Že?


RE: RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 20.02.2003, 13:02
Od: T.H. <greenfa@centrum.cz>

ale notak Pete, je spiš až s podivem jak pořád musíš něco hledat u jiných, tak to udělej jak chceš, on taky. Buď tak laskav a když už jsi v něčem lepší, nebo si to alespoň myslíš, tak to prezentuj a diskutuj trochu na úrovni. Zatímco ty se soustředíš na, alespoň krapítek, znevážení názoru jiného, který ti alespoň většinou necpe, že ty jsi špatný, a vůbec, že vymýšlíš omyly, ti druzí ti odpovídají vcelku slušně. Tak se na to vykašli, mysli si, že je to kůň a radši poraď i jinde, když víš "jak na to". Sorry jesli máš pocit, že jsem proti tobě, to zase ne, ale tyhle debaty jsou patrně ku h.. dobré. s pozdravem.


RE: RE: RE: RE: ??
Datum: 20.02.2003, 11:36
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

Je s podivem,jak dve malé zmínky nesouhlasu s panem Čechem vyvolaly skoro hysterickou reakci (u něj)A asi nesouhlas mu nedovoluje ani pozorně číst.Pak si musí pomáhat pomocným tématem na získání "pravdy" (např.šrouby a jejich nákup--já se o nich samotných ani nezmínil).A jen na okraj:když budu vylepšovat neduhy S120 nepůjdu cestou výrobce - jak omlouvá p.Čech nepřesnosti z výroby.Když vylepšovat,tak jen v nejvyšší kvalitě!Pete.


RE: RE: RE: ??
Datum: 19.02.2003, 19:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pneu 175 na ráfku 4,5 nemá co dělat, že v době po převzetí Škody VW někdo něco "povoluje" je věc druhá. Z lidí, kteří tam rozuměli stodvacítkám, jich zůstalo neobyčejně málo, 175/65 R 13 a 175/60 R 13 na 5,5" ráfek jsou povolené na feldu. Pneumatika musí mít polohu boků v určitém úhlu k běhounu a toto tato kombinace nezajišťuje. Nízkoprofilové gumy jsou z pohledu vedení vozidla jistě lepší, než normální, ale musí odpovídat předepsaným rozměrům z hlediska obvodu kola a hlavně geometrii náprav jako konstrukčnímu celku. Každá pneumatika jako pružný element má tzv. směrovou úchylku při bočním zatížení (jízda zatáčkou), kterou dobře navržená kinematika náprav vyrovnává. Pokud se použije pneumatika s jinou velikostí směrové úchylky, kinematika již s pneu "nespolupracuje". Subjektivní pocit při jízdě na rozměru 175/70, 165/70 atd. při částečném zatížení je dán pouze nižším těžištěm a tvrdšímu vedení předních kol. Ovšem od jisté doby (1990) Svět motorů nekupuji a tak jestli od té doby se nějaké testy dělaly, nevím o nich nic. Jenom pánové redaktoři zapomněli na jednu věc - škodovka od doby 1000 MB byla počítána na plné zatížení, kdy se auto stává přesně neutrální i na původních (dokonce i diagonálních) pneu. Jiné rozložení hmotnosti při zatížení částečném vede k přetáčivosti. Kdo nevěří, může to vyzkoušet osobně, nezapomenout dát 40 kg do kufru a zbytek do 400 kg rozmístit v autě. Potom zkuste přezout na vaše obhajované rozměry a test zopakujte, jestli pojede auto stejně. A mimochodem, mám auto z 3/1989 a o rozměru 175/70 a 165/70 tam není sebemenší zmínka, pouze 165R13 a 185/70 R13 na 5" ráfku. Zajímavé, že nějaká chytrá hlava po ukončení výroby si dovoluje (bez jakéhokoliv podkladu - testy, zkoušky) povolovat něco, co nebylo schváleno ani původním výrobcem AZNP a ani ÚSMD povolovat (zajímavé, že vstřikování do 742 nepovolují). Žádný z velkých výrobců pneumatik použití 175 na 5 ráfek nepřipouští, dokonce jsem se setkal i s rozměrem 165 na 5,5" ráfek (165/70 R 13 na feldě). Poznámka - jako dítě vojnou povinné jsem se srazil s nějakým pražským architektem, který měl na naleštěném Š 110 R pneumatiky 165 R 13 OR 21 na 7,5" ráfku (hliníkové BBS)! Po dotazu "proč" mi nadřazeně řekl, že podobně jako F1 tvoří vnější okraj pneumatiky ráfek (což je kec na eNtou) a že jako konstruktér těchto ráfků ví, co dělá. Na poznámku, jak ho z té devizové ciziny platí (byl rok 1981) se rozeřval co je mi potom a odjel. Takže toho, co fyzicky je možné namontovat je mraky, ale co tam skutečně má být, zase není tak moc. Ovšem pohled na pyramidový kužel pneumatik tohoto eRka bych úchvatný. --- Šrouby jsem neřešil, šrouby kol se nevyrábějí, šrouby se kupují. A jak jsem řekl, kdo neví jak na to podle mé nápovědy, neměl by to dělat. Až najdu v tom humbuku v dílně patřičné papíry, řeknu Ti i rozměr díry. A nevím co je na tom, když po "orýsování" kolo sundám, připevním na děličku a na strojní vrtačce vyvrtám a vystružím. Dělička se normálně přitáhne ke stolu a potom pouze otáčíš. Vrtáš díry pro upevnění kola, nevyrábíš raketoplán ani raznici na statorové plechy. Pokud se podíváš na konstrukci připevnění předních kol, nejde o to, jestli vyrobíš rozměr 100,00 nebo 99,9 mm, jde o to, jestli je máš vyvrtané všechny stejně daleko od středu. Desetina znamená 0,05 mm na jeden šroub, což je běžná tolerance i v prvovýrobě těchto celků. Kolo se středí na nákružek a kužel matice desetinu mm vyrovná. Totéž platí i pro zadní kola kromě chybějícího nákružku, ráfky z výroby také nejsou absoulutně přesné, některé nové jsme nedokázali s pneumatikou vůbec vyvážit, ale to je extrém. Ovalita pneumatiky, vzniklá z provozu je v rozsahu mm, aniž to poznáš. Přesnost na průměru není tak důležitá, jako přesnost na házení. Jak zde někdo zmínil, je to postup pro 90% kutilů a ne pro nástrojaře. Ovšem nikdo Ti nebrání použít horizontku atd., jestli k ní máš přístup. O nic skutečně nejde - když to umíš, je to sranda, pokud neumíš, tak to nedělej.


RE: RE: ??
Datum: 19.02.2003, 8:43
Od: wekky <wekky@atlas.cz>

Když jsem kvůli zápisu hliníkových disků zjišťoval od Škoda Auto zda-li jsou povolené, přišla mi odpověď, že ano a na ně i pneu 175/70 R13. Jednalo se o ráfky Metaz Týnec 4,5Jx13 (tzv. otvíráky). Takže tuto kombinaci mi oficiálně potvrdili i ze škodovky!


RE: RE: ??
Datum: 19.02.2003, 7:07
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

To J.Č.: K pneu 175/70..všechny výtky od vzhledu po povolení výrobce používat.Zdůrazňuji,že otázka vzhledu pro mě není důležitá.Mám zkušenost,co znamená snížená pneumatika a jak se chová vozidlo v situaci,kdy se potřebuji plně spolehnout na pneu.Když si prolistujete testy vozidel prováděně dříve Světem motorů,taky při např.přetáčivosti vozidla,použili jiné pneu a došli k závěru,že vozidlo se chová lépe.Máte takovou zkušenost sám? A ke šroubům pro jiné ráfky.(je zajímavé,že u pneu se oháníte předpisy a u šroubů předpisy nepotřebujete-výrobce asi takovou úpravu nepovoluje)Velice obsáhlý popis jak to udělat mě neodpověděl na otázku,jaké jsou tolerance. A má výtka byla vedena k NEJVYŠŠÍ PŘESNOSTI této úpravy. A stále se domnívám,že takto úpravu-orýsováním na soustruhu a vrtáním na jiném stroji-provést je špatné.Pouze horizontka nebo přesná vrtačka.Nezpochybnuji Vaše zkušenosti,akorát když to bude číst nestrojař,dojde k mylnému závěru,že přehodit šrouby je taková sranda a vlastně o nic nejde.Pete.


125 ?
Datum: 19.02.2003, 4:01
Od: stam <stam@centrum.cz>

nejsem si tím úplně jistej,ale rozteč šroubů na š120 je 130 mm


RE: ??
Datum: 18.02.2003, 18:54
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

A o jaký že to názor se jedná? Že podle předpisu výrobců pneumatik nemá co 175 dělat na 4,5" ráfku, povolený ráfek je 5"? A že Ty máš zrovna něco napsané v techničáku ještě neznamená, že je to správné, dnes tam napíší kdejakou blbost (mám dvakrát TP opravovaný, nedokázali tam napsat správně ani číslo karosérie a objem motoru. 175/70 R 13 nebyly nikdy oficiálně schválené ani Boleslaví, ani ÚSMD - a navíc takto obuté auto vypadá skutečně neesteticky (česky řečeno hnusně). --- Uvedený postup úpravy rozteče šroubů jsem použil úspěšně několikrát (bez jediné reklamace) a je pro většinu návštěvníků Techwebu nejdostupnější. Strojně vyvrtat znamená upnout a na stojanové vrtačce vyvrtat a případně ještě vystružit na přesný rozměr, aby se originální šrouby daly přesně nalisovat a při prvním povolení kola nevypadly. Jestli to umíš udělat v ruce, tak všechna čest - ale radši to nikomu neraď, protože každý nebude tak šikovný a mohl by si v dobré víře ("vždyť je to jednoduché") celkem slušně poničit auto napodobováním postupu. Něco jsem se už na autech nadělal úprav a pouze pokud bylo dbáno na co největší přesnost a pečlivě se postupovalo u každého detailu, výsledek za něco stál a nebyla mi rozbita ústa, že někomu někde něco upadlo a skončil v kotrmelcích. Ještě bych chtěl vidět metodu, jak jednoduše orýsuješ náboj, který nemá střed (většinou je tam díra pro ložisko) - vyrábět speciální přípravek je ztráta času, na soustruhu si jemně nožem vyznačíš průměr, potom upneš náboj do děličky a po 90 st. vyvrtáš otvory. Jestli nevíš, jak se přesně trefit na rýhu ze soustruhu, zkus 0,5 mm vrták. Je to nejrychlejší a velmi přesné, nepotřebuješ zvláštní vybavení, protože soustruh a stojanová vrtačka bývá součástí každé údržbářské dílny. Výsledek bude vždy dostatečně přesný na rozdíl od náhražkových řešení. Pokud nemáš soustruh (já ho také nemám), někdo Ti vždycky pomůže, jen se trochu starat. O horizontce se tady bavit nebudeme, přístup k ní nemá každý, ale soustruh a stojanovka se sehnat dá. A každý soustužník zná postup, jak vymezit házení čelistí hlavy, označit průměr atd. (pokud ne, není to soustružník). (Mimochodem - myslíš si, že pokud si tuto úpravu necháš někde udělat, že použijí jiný postup? Odkud myslíš, že znám takové finty?) --- Pokud něco radím, mám s tím zkušenost a pokud ne, vždycky říkám "s tím jsem se nazabýval", "s tímto nemám zkušenosti", stačí si přečíst moje komentáře. Ovšem neočekávejte, že budu každého vodit za ručičku a popisovat přesné technologické postupy, tak jak jsem to už na tomto webu několikrát viděl - je to ztráta času. Komu tato nápověda nestačí a nedokáže věc realizovat dále sám, neměl by se tím vůbec zabývat a radši si to někde nechat udělat. Auto je příliš nebezpečná věc pro diletantské úpravy.


RE: ??
Datum: 18.02.2003, 15:04
Od: atnarfus <atnarfus@seznam.cz>

Horizontka je určitě nejlepší řešení, není snad nutné to vrtat hned na SIPce, jsou to přeci jenom závity. Pan Čech se snažil doporučit postup, který je použitelný pro 90 procent kutilů (ne každý dělá v nástrojárně). Nechápu proto, co máte tak zásadního proti označení roztečné kružnice na soustruhu? Chytit poté polohu děr to je samozřejmě již jiná kapitola.


??
Datum: 18.02.2003, 11:36
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

To Jiří Čech: asi někteří Vaši oponenti mají pravdu,že vše berete ze svého nadhledu a ostatní názory neberete.Na co narážím-dvě maličkosti ...1.Pro Lukiho - 175/70 jsem viděl na 4,5" ráfku a vypadá to hnusně, na 5" ráfku je vzhled dobrý a i uložení patek pláště v ráfku je optimální. Schválené nejsou,.....otázka vzhledu je subjektivní jako účel použití.Akorát je divné,že v této republice platí zákony v každém kraji jinak.Mám tyto pneu 175/70 na ráfku 41/2/Jx13 povoleny jako alternativní pneu se zápisem ve velkém TP. ...2.Protože má škodovka rozteč 125 mm, kola z Fa nebo Fel nesedí, lze si pomoci převrtáním děr na nábojích kol vpředu a bubnech (u úhlovky nábojích) vzadu, ovšem chce to na soustruhu vše přesně označit a strojně vyvrtat kvůli dodržení přesnosti děr jednak na pravý úhel a na průměr pro nalisování šroubů.....Tak takovouhle "radu"bych opravdu nečekal!Co si pod pojmem strojně vyvrtat představit?Směrováni na horizontku nebo nejlépe na přesnou vrtačku,ale označit na soustruhu! Takový strojař a poradit takovou "bejkárnu" - v jaké přesnosti budou otvory!Kolikpak může být odchylka od os (v závislosti na následné házení)? Od Vás mě to opravdu taková "rada" překvapila.Pete.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 17.02.2003, 23:55
Od: Vladimír novák <novak.vlado@tiscali.cz>

Díky za rady. VYzkouším to.


RE: RE: Prosím o radu
Datum: 17.02.2003, 23:52
Od: Vladimír Novák <vlado.novak@tiscali.cz>

Díky moc. Zkusím to.


RE: Prosím o radu
Datum: 17.02.2003, 0:59
Od: Radek <petric@post.cz>

pro V.Nováka: nevím, jestli někdo radil zadní silentblok na předním rameni, ale nejčastěji to dělá právě on. Nebo to může být prásklá výztuha podlahy. Oboje se blbě hledá, ale podle popisu bych to tipnul na ten silentblok.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 16.02.2003, 10:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pro Vl. Nováka - pokud byl skutečně vyměněn tlumič a spodní čep, zbývá pouze kulový čep řízení, brzda a štít brzdy. Hnací hřídele to nebudou, protože při přidání plynu se případná vůle vymezí a tak tam nemá co klepat. Kulový kloub by se rychle poznal podle zakývání kolem v rejdu a to by mechanici jistě našli, také řízení by ztratilo přesnost a auto pak jede kam chce. Jediné, co tam zbývá, je brzda, snad je nějak uvolněná nebo má plovoucí část větší vůli, nebo je uvolněný štít brzdy. Podle mne je ale nejpravděpodobnější závadou tlumič, hlavně jeho horní uložení, jestli je tam vše jak má být. U škodovek takové klepání způsobují otlačené pryžové vložky v okách a tyčích tlumičů, kdy tlumič sice tlumí, ale není odstraněna vůle při pohybu oběma směry. Ovšem takhle se to dobře říká, najít se ta závada dá pouze fyzickou kontrolou. Také je třeba si všimnout i jiných částí vozu v oblasti předního kola, může to souviset s čímkoliv jiným a projevovat se to jako přední kolo. --- Pro Lukiho - 175/70 jsem viděl na 4,5" ráfku a vypadá to hnusně, na 5" ráfku je vzhled dobrý a i uložení patek pláště v ráfku je optimální. Schválené nejsou, na STK většinou kontrolují jen vzorek a jestli máš všechny stejné (nebo aspoň na 1 nápravě, ovšem obě nápravy musí mít stejný typ - letní, zimní, univerzální). Plechový ráfek 5" na škodovku jsem nikdy neviděl, u nás se vyráběly hliníkové na rallye a jinak se objevily při redovozech škodovek z Belgie atd. nějaké 5,5" hliníkáče, esteticky relativně zdařilé. Šířku ráfku většinou nikdo nekontroluje, já tyto ráfky mám a vidím je dost často na škodovkách. Protože má škodovka rozteč 125 mm, kola z Fa nebo Fel nesedí, lze si pomoci převrtáním děr na nábojích kol vpředu a bubnech (u úhlovky nábojích) vzadu, ovšem chce to na soustruhu vše přesně označit a strojně vyvrtat kvůli dodržení přesnosti děr jednak na pravý úhel a na průměr pro nalisování šroubů. Jinak skutečně 185/70 R 13 na 5" ráfek jsou schválené, i obvod kola zhruba souhlasí se 165 R 13. - V 5 500 ot/min už klesá výkon motoru dost výrazně a tak se většinou nma vyšší rychlostní stupně tyto otáčky dost obtížně překračují. Nevím, jak je to dnes, ale dříve se jako maximální rychlost udávala taková, kterou vozidlo dosáhlo na rovině za bezvětří a asi 20 st. C: rozjezd z místa, dráha 1500 m na rozjezd a potom se měřil čas na absolvování dráhy 500 m. To znamenalo, že to byl PRŮMĚR rychlosti z projetí dráhy 500 m a kolikrát vyšel i o 15 km/h nižší, než byla rychlost skutečně dosažitelná, těžší auta potřebovaly na zrychlení delší dobu (a tím i dráhu), většinou na konci testovaného úseku ještě zrychlovaly. Proto když necháte auto jet dostatečně dlouhou dobu na správný převod, může se dostat výše, než je oficiální údaj výrobce. Tobě to se skutečným převodem asi 4,28 pojede jistě na V. rychleji, než ostatním škodovkám se 4,22, ovšem při čistokrevných 3,9 se bude motor kroutit jako žížala a nedostaneš se přes 135 km/h. Pořád se mne snažíš o něčem přesvědčovat, ale já mluvím o továrním nastavení auta, a to souhlasí s tím, co říkám. Až tam dáš správné pneu, staneš se na V. stupeň lenochodem.


Prosím o radu
Datum: 16.02.2003, 5:49
Od: Vladimír Novák <novak.vlado@tiscali.cz>

Velmi dobrý článek. Přiznám se, že jsem více-méně majitel auta typu "uživatel". Nejsem příliš technicky zdatný a tento článek mi pomohl ujasnit některé věci. Mám prosbu. Mám Formana, a už dlouho se mi ozývá klepání od levého předního kola. Ozývá se když přejedu nějaký menší hrbol-nerovnost, nebo když prudce přidám plyn. Mám vyměněné: tlumiče (cca 15 000 km), spodní čepy, všechny manžety. Servismani nejsou schopni na nic přijít. Díky moc, za případné návrhy.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 15.02.2003, 23:11
Od: Luki <xxx>

Kola OK, věřím Ti, ale podle té knihy to vypadá jako 2 různé rozměry, což je možná jen zavádějící. Znamená to, že když si seženu 5" ráfky, můžu tam fakt nacpat pneu 185 beze strachu, že mě s tím u STK vyhodí? Co 175, to asi nepůjde co? To by se mi zdálo jako rozumný kompromis. Do sw jsem dal max. otáčky 5500 a IV. už ten software na 5500 nevytočí a při 5390 řadí V (nějakých 134km/h). I když změním pneu na standard a dám stálý převod 4,22, výsledky jsou velmi podobné. Odpovídá to i přibližně mému autu, na rovině jsem tam na IV. měl něco málo přes 5tis. (víc to nešlo, pamatuju si situaci na dálnici, kdy jsem předjížděl, chtěl jsem být z levého pruhu rychle venku, na IV. noha na podlaze, nějakých 130 km/h a šmytec), ale 5500 to nebylo. Vysvětluju si to tím, že propad točivého momentu je v oblasti za 5000 otáček už moc velký a přeřazení na V. sice je těžší poměr, ale nárůst toč. momentu motoru je ještě větší. Jinými slovy procentní propad momentu je větší než procentní nárůst převodu (nebo v číslech spíše pokles) + s otáčkami přibývají odpory (ztráty) v mechanických částech jak převodovky tak motoru (mně se u 5500 motor už "hádá" docela dost). Podle mě tedy sw jednoznačně potvrzuje, že na V. to jede rychleji. Věřil bych, že při standardních kolech a 3,9 by Š120 na IV. mohla jet rychleji než na V., ale u Š 125 (tedy převody jaké mám přibližně já) se mi to zdá hodně nepravděpodobné. No tak to nechme být.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 15.02.2003, 12:51
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Označení pneumatik: pokud za prvními třemi čísliceni není lomítko a další dvoumístné číslo, jde o tzv. základní rozměr s velikostí xxx/80 (přesněji 82), toto číslo se neudává. Předepsané pneu byly nejdříve 155 R 14, později 165 R 13 a od "M" ještě 185/70 R 13 (pouze na 5" ráfek!), s nástupem Fa se doplnilo o 165/70 R 13, ovšem tyto pneu byly jen doplňkově schválené ÚSMD, Boleslav je nikdy do TP nepsala. --- Takže software potvrdilo, že auto na V. stupeň rychleji nejede. Posílat ho nemusíš. Zkusím se dopátrat přesnějších čísel čelní plochy, nebude to ale hned.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 15.02.2003, 12:32
Od: Luki <xxx>

Ještě to JČ: Ta kola mi nedala, tak jsem vyhrabal velký techničák, skutečně tam je 165R13 (o 165/80 ani zmínka). Dále Andrt rok 1984 (kdy ještě Fa a Felicie nejezdily): 165 SR 13 (není to náhodou 165/70???), popř. 165/80 R 13. Tzn. dle všeobecně dostupných informací se 165/80 R13 nejeví jako vyloženě jediné standardní pneu. Nevím ale, zda 165 SR 13 = 165/70, ale myslím, že jsem někde viděl,že to je ono - hlavu bych ale nevsadil. Naházel jsem Cx a S do sw Cartest + data pro Š120 5q 3,9(v případě zájmu ti mohu zaslat sw na e-mail, najdeš to i na interentu) - dle sw při omezení otáček 5500 (tak je to myslím dle výrobce) není V rychlejší než IV. a max. dosažitelná rychlost 137-143km/h (je to na V.) dle podmínek (ty podmínky musím ještě prozkoumat, jak to tam chodí). Ten sw má jistě svá omezení, ale myslím, že informativně to funguje celkem dobře. Tím k danému tématu končím.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 15.02.2003, 7:31
Od: igi <body33@mailcity.com>

dik,idem hned vyskusat,dam vediet.I


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 15.02.2003, 0:32
Od: Jirka <jiri0@post.cz>

to igi:zmer odpor primarniho vinuti (svorky 1 a 15).Favorit ma 0,6 Ohmu ,Š1xx s predradnym odporem ma 1,7 a klasicka 12V miva 3,6 Ohmu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 20:16
Od: igi <body33@mailcity.com>

dik za promptnu a vycerpavajucu radu,klobuk dole...,Ta cievka ma nejake divne cisla-vyroba Polsko,sviecky strieborne Brisky/nastavena vzdialenost,nie su nove ale vyzeraju OK/,kable tiez vyzeraju OK. Vidim to na ten predstih alebo karbec,zacal som tym jednoduchsim , aspon sa mi zdalo.Mam pocit ,ze predosly majitel sa upravami na 105kovy motor absolutne nezatazoval-vsetko vyzera byt povodne a palec ma vdaka vole pruzin odstr. reg. velku volu na obe strany...To s tym sroubom vahadla ste ma osvietil-ako vravi Murphy, kdyz vsechno selze,precti si navod...,ale v predajni ND mi ako nahradny za 80 Sk ponukli s rovnomernym zavitom po celej dlzke,muozem ja nici kontramatky... cert aby sa v tom vyznal,fakt je, ze majitel skodofky sa nudy obavat rozhodne nemusi...,prijemny vecer a vikend


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 20:16
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Správný postřeh - stechiometrická směs skutečně nezabezpečí minimální spotřebu a to pouze z důvodu nehomogenity směsi, kdy všechno palivo neshoří a tak ani výkon, ani spotřeba nejsou na svých optimálních hodnotách. Pokud by se upravil program vstřikování (zrušit regulaci podle lambdy a nastavit ochuzení o 15%), spotřeba by se dostala pod úroveň karburátorových motorů. Ovšem v běžném silničním provozu je vícebodové vstřikování úspornější z důvodu menšího odporu sání lepším tvarováním sacího traktu, odstraněním odnímání energie na rozprášení paliva z nasávaného vzduchu a přesnější regulaci všeho. Hodnoty spotřeby se musí brát podle stylu jízdy, Fel 1,3 MPI má na dlouhé trasy při rychlostech do 100 km/h spotřebu mezi 5 a 5,5 l/h (Praha - Chorvatsko ve třech lidech). Pokud jezdím po dálnici okolo 120 - 130 km/h, jistě spotřeba tak nízká nebude, z Fel 1,6 jsem dosahoval na dlouhé trasy v převážně dálničním provozu při rychlostech okolo 120 km/h (průměr asi 112 km/h) spotřeby mezi 6,2 a 6,9 l/100 km, při úsporné jízdě jsem se ale nikdy pod 5,6 l/100 km nedostal.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 19:53
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Zapalování z Favorita je vždy výhodnější než kontaktní, ale musí být oběregulace přenastaveny na průběhy vhodné pro daný motor. Pro 105 je to nejjednodušší, propiluje se otvor dorazu odstředivé regulace, seřídí se předpětí pružin a je to. U stodvacítky je to složitější, ale jde to také. Podtlaková regulace má dvojnásobný rozsah než u škodovek a její zmenšení je také na místě, prostá výměna není možná, táhlo má jinou délku a tvar (šikovní kluci si jistě i s tímto poradí). Odpor cívky v rozdělovači je v obou případech správný, menší hodnota se používala asi od roku 1991, na funkci nemá vliv. Závitozkrat nelze takovým měřením odhalit. Pokud motor nechce chytit vinou zapalování, je možné, že tam není originální zap. cívka, zespodu musí mít dvanáctimístné číslo poslední tři čísla 820, pokud je tam 600 nebo jiné číslo, jde o cívku do škodovek. Ale špatný start může způsobovat spousta jiných věcí, včetně starých svíček, vn kabelů, špatného předstihu a neseřízeného karburátoru. --- Výměna šroubu vahadla ventilů je možná až po demontování vahadla směrem k ventilu, šroub úmyslně nemá závit až do konce a tak nejde protáhnout opačným směrem. Otvory jsou pro mazací olej, od kteréhosi roku (1986?) se změnil úhel výstřiku směrem na ventil přes pružinu z důvodu lepšího mazání a tak vypadá jinak (otvor je ve válcové části pod ramenem vahadla). Znamená to, že vahadlo už jednou bylo měněno.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 19:42
Od: Luki <xxx>

Ty pneu tam byly, když jsem to koupil, když jsem kupoval nové, dal jsem ty samé. Na STK nikdo nic neříkal, víc mě nezajímá. V tech. průkazu je myslím 165R13, ale to nevím jistě, musel bych se podívat, ale to je jedno. Tu odchylku na počitadle si zjistím sám. 3,9 je pro mě subjektivně lepší než 4,22 v mém autě - co na tom? Můžeš a nemusíš souhlasit. Jestli je 6,2l neskutečných, beru, dobře, zapomněl jsem započítat odchylky. Že jsi měl na 136 spotřebu 7,2 ve městě zase nepovažuji za nic mimořádného já, 136 je o dost úspornější než 120, pro město má spotřebu nějakých 7,9 a všichni víme, že tyto oficiální hodnoty lze o dost překonat (zejména v tom městě). To jestli někdo umí jezdit na spotřebu samozřejmě neudělá jedna knížka. BTW tady nikdo nikam neodbočuje, šlo o to, že jsem se slušně vyjádřil, že 1-3-5 není dobré na snížení spotřeby. Podle mne je to prostě pitomost, tečka. Už jen z principu logiky, že nižší převod = nižší spotřeba. Je jedna výjimka, kdy to pomůže - když budeš předjíždět auto a budeš potřebovat akceleraci, tak to potáhneš na trojku a pak dáš pětku apod.. Ale v normálním provozu je to úplně na nic. To je jedno. Máš své názory, já také. Tak se měj.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 19:39
Od: igi <body33@mailcity.com>

zdravim,zasa idem trochu otravovat. Ste takmer jasnovidec-alebo len zivotne skusenosti? To nadute viko nad ventilmi- mam tam aj LPG,sice som vtedy startoval na BA,ale ako som bol vytoceny-mozno som tam ozaj natlakoval aj LPG... Cital som,ze favoritove zapalovanie, zvlast v 105 nema vlastne vyhody,ale ked uz to tam dal povodny majitel... Neviete aky ma js.odpor dobra cievka rozdelovaca z fava?Meral som 2: jedna 3,4 kohmu /??/, druha 7 kohm. Robili sa viacere verzie ,alebo ma jedna medzizavitovy skrat- fakt je,ze to strasne zle startuje. Nastavujem volu na 105ke a nejde mi vymenit skrutka /ma strhnuty zarez na skrutkovac/, uz som znicil viacero matic-chcel som to poistit kontramatkou a vyskrutkovat -ale zatial bez uspechu , znicim zavit na matkach a vyjdu vzdy obe,-mam tiez obavu z uplneho znicenia vahadla, nemam zavitorezy a neviem ci by to aj slo...Na ostatnych vahadlach je hornej ploche maly otvor-na olej??, na tomto jednom nie-je to OK?Dik


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 19:15
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Neodbočuj teď k 1-3-5, šlo o to, že jsi nadhodil neskutečné hodnoty spotřeby a cosi o 3,9, že je to nejlepší a kdesi cosi. Jenže jsi zapomněl říct velmi důležitou věc, a to že máš nestandartní pneu. "Nauč se počítat" bylo právě kvůli tomu, ne o nějakých 2 cm. A mimochodem tato hodnota je z oficiální literatury o opravách škodovek (autorizovaná Boleslaví), stlačení pneumatiky, nebo-li že vypadá podhuštěně, je právě v tomto zohledněno (výpočet obvodu je pro správně nahuštěné pneu). Jestli Ti ukazuje rychloměr a otáčkoměr přesně nebo ne zase není tak důležité, důležitější hodnota je počet km a tam ta oodchylka bude těch zmiňovaných 10%, protože jde o pevně stanovený převod, kde se nějaké výrobní odchylky či kalibrace neuplatní. Použití jiného rozměru pneu proto vždy měření naruší přesně v poměru, v kterém je pneu rozdílná vůči originálu. Je ovšem smutné, že nevíš jaké pneu máš na autě mít, hlavně že je to napsané v Tech. průkazu od vozidla. A přečtením jedné i sebelepší knihy se z Tebe odborník na spotřebu nestane, jako se nestal odborník po jedné knížce ze mne. Dotyčný autor jistě posuzoval svoje rady obecně pro všechny provozní situace, jinak se na spotřebu musí jezdit v hustém provozu a jinak v sobotu odpoledne na okresce, o řazení jednotlivých stupňů vím dost a i vím, co tím dotyčný autor myslel - např. v některých situacích je I. stupeň moc a III. málo a proto tam ta dvojka musí být, to nevyvracím, protože mám podobnou zkušenost. Také vyladění motoru různými výměnami vaček atd. celou teorii rozhodí a musí se hledat jiný způsob relativně úsporné jízdy. Ovšem podle všeho, nějak Ti spotřeba výrazně neklesla, 6,8 l/100 km nepovažuji za nic mimořádného, když jsem před přestavbou se Š 136/46 kW jezdil jen a pouze po Praze za 7,2 l/100 km.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 14:54
Od: Luki <xxx>

1,011556% je chyba, kterou jsem udělal na obvodu kola (175cm místo 173), na základě čehož jsi mě obvinil z neznalosti matematiky :-))) O 165/70 jsem se zmiňoval 13.2. v 8:11, připouštím, že jsem to měl udělat dříve, ale já nevědel, že to je nestandardní rozměr. Tímto se omlouvám. Proto mi to na tu V. jede rychleji než na IV. Dobře, tak mám normální spotřebu = většina stodvacítek jezdí do 7 litrů (z těch cca 8 Š105-130, co znám já osobně, asi tak 2, co na tom, existuje jich ještě min. 300 000 dalších, které nemohu posoudit). Už jsem psal, kdy mi rychloměr & otáčkoměr měří dobře, vždycky, když jsem testoval 120km/h na dálnici, odchylku větší než +10% jsem nezměřil. Počitadlo zatím nevím. Našel bych X jiných věci, které dokážu lépe než většina ostatních a vždycky dokážu s nimi jednat bez arogance. Potud je má inteligence rozhodně v pořádku. Abysme se vrátili úplně na začátek - zpochybňoval jsem pozitivní přínos ke spotřebě řazení 1-3-5. A to jsem se Ti snažil původně vysvětlit. Tu knihu doporučuju, myslím, že je tam dost i jiných zajímavých úvah a postřehů.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Te
Datum: 14.02.2003, 12:36
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tak abysme si rozuměli - odchylka není 1,01156%, ale zhruba 9%, protože za celou dobu nepadlo jediné slovo o jiných pneumatikách. 165/70 patří na Fa, Fel a byly později schváleny i pro 742. Rozdíl 9% na průměru + 1,5% na počítadle dělá odchylku přes 10% a to už je významný rozdíl na to, abysme se dobrali nějakých objektivních výsledků. Já se tady počítám (ztrácím zbytečný čas vysvětlováním, proč to nejde) a přemýšlím kde je možná chyba a on vlastně vůbec nemá 3,9, ale vlastně 4,3. Potom se nediv, že nadskakuji. Rychloměr a počítač km ukazuje podle otáček hnané hřídele převodovky, proto se hodnoty ve vztahu k sobě a vztahu k otáčkoměru nezmění, ale skutečná rychlost ano, akcelerace také a o počtu ujetých km se snad nebudeme bavit. Takže Tvoje spotřeba je úplně normální jako každé jiné stodvacítky a to jsem se Ti snažil celou dobu vysvětlit. Ano, máš pravdu, že 3,9 je pro takto řešené auto objektivně nejlepší, protože jsi tam, kde máš podle miliónů km zkoušek AZNP být. Horníčka jsem nečetl, až někdy bude čas, někde si ho seženu a uvidím, co nového mi ta kniha řekne. A věřím tomu, že na IV. dosáhnu vyšší rychlosti, než na V. stupeň - nebudu se ohlížet na hluk, ale na otáčky a tam, kde se mi zastaví mne to teprve bude zajímat. Je pravdou, že je čtyřka o něco kratší, než je běžné u jiných převodovek. A o inteligenci se začni vyjadřovat, až budeš sám natolik inteligentní, že poskytneš všechny potřebné informace, podle kterých se můžeme dostat k inteligentním výsledkům.


RE: odhady
Datum: 14.02.2003, 11:57
Od: Luki <xxx>

Počítám z čísel, která mi jsou dostupná. Co se týká objemu paliva, předpokládám, že u benzínek na stojanech je chyba minimální (a co jsem natankoval, si píšu + k tomu ujeté km), už jsem psal, že chyba může být v ujetých km, řídím se počitadlem v tachometru. Možná to tedy není 6,2, možná je to 6,5 nebo něco jiného, ale ke skutečnému 100% spolehlivému číslu se nikdy samozřejmě nedostanu. Ty dokážeš svoji spotřebu změnit naprosto přesně? Pokud ano, rád se přiučím. V zimě skutečně moc nejezdím, ročně se svým autem najedu do 10000km. Musím se ale smát, já tady na rovinu říkám, že se často o tu spotřebu snažím a že ty mé podmínky (často silnice mimo město, spíše v létě atd.) jsou pro nízkou spotřebu velmi dobré. Tady jsou příspěvky, kde se jezdí se 4q za 6l pomalu běžně a to „podezřelé“ není :-). Samozřejmě, že když vyjedu dneska, tak to bude za víc, to přece nezpochybňuju.


odhady
Datum: 14.02.2003, 11:38
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

To luki: odhady koukám jsou Tvým koníčkem.Někde si psal,že umíš počítat.To nezpochybnuji.Ale koukám Tvůj problém je,že používáš špatná čísla!Dejme tomu...jezdíš spíš v létě,stejné trasy....ročně ujedeš 5000km při průměrné spotřebě (jak tvrdíš) 6,2L/100km.Jestli si nechceš lhát do vlastní kapsy,tak si spotřeboval 310L benzínu.Jestli jsi to odhadl "jen" o 10L více - už je průměr 6,4 L/100km.Pokud si spotřeboval 350 L už je průměr 7L/100km.Chci ti naznačit jak lze věřit Tvému tvrzení,že jezdíš celoročně za 6,2L/100km.To není jen vybraná trasa abych oslnil,do této spotřeby spadá například i běh motoru při obyčejném odvzdušnění chladící soustavy po opravě...například. Používej své vozidlo normálně stále,v jakémkoliv počasí a provozu.....tak se svez dnes...je -15st.Celsia za Tvých 6,2L/100km.Zkus to a pak napiš,kolik Ti tvá stodváca spotřebovala litrů,ano?A jaký vliv to bude mít na celoroční průměr!Pete.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Te
Datum: 14.02.2003, 10:34
Od: igi <body33@mailcity.com>

zdravim,zasa idem trochu otravovat. Ste takmer jasnovidec-alebo len zivotne skusenosti? To nadute viko nad ventilmi- mam tam aj LPG,sice som vtedy startoval na BA,ale ako som bol vytoceny-mozno som tam ozaj natlakoval aj LPG... Cital som,ze favoritove zapalovanie, zvlast v 105 nema vlastne vyhody,ale ked uz to tam dal povodny majitel... Neviete aky ma js.odpor dobra cievka rozdelovaca z fava?Meral som 2: jedna 3,4 kohmu /??/, druha 7 kohm. Robili sa viacere verzie ,alebo ma jedna medzizavitovy skrat- fakt je,ze to strasne zle startuje. Nastavujem volu na 105ke a nejde mi vymenit skrutka /ma strhnuty zarez na skrutkovac/, uz som znicil viacero matic-chcel som to poistit kontramatkou a vyskrutkovat -ale zatial bez uspechu , znicim zavit na matkach a vyjdu vzdy obe,-mam tiez obavu z uplneho znicenia vahadla, nemam zavitorezy a neviem ci by to aj slo...Na ostatnych vahadlach je hornej ploche maly otvor-na olej??, na tomto jednom nie-je to OK?Dik


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Te
Datum: 14.02.2003, 10:29
Od: igi <body33@mailcity.com>

zdravim,zasa idem trochu otravovat. Ste takmer jasnovidec-alebo len zivotne skusenosti? To nadute viko nad ventilmi- mam tam aj LPG,sice som vtedy startoval na BA,ale ako som bol vytoceny-mozno som tam ozaj natlakoval aj LPG... Cital som,ze favoritove zapalovanie, zvlast v 105 nema vlastne vyhody,ale ked uz to tam dal povodny majitel... Neviete aky ma js.odpor dobra cievka rozdelovaca z fava?Meral som 2: jedna 3,4 kohmu /??/, druha 7 kohm. Robili sa viacere verzie ,alebo ma jedna medzizavitovy skrat- fakt je,ze to strasne zle startuje. Nastavujem volu na 105ke a nejde mi vymenit skrutka /ma strhnuty zarez na skrutkovac/, uz som znicil viacero matic-chcel som to poistit kontramatkou a vyskrutkovat -ale zatial bez uspechu , znicim zavit na matkach a vyjdu vzdy obe,-mam tiez obavu z uplneho znicenia vahadla, nemam zavitorezy a neviem ci by to aj slo...Na ostatnych vahadlach je hornej ploche maly otvor-na olej??, na tomto jednom nie-je to OK?Dik


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.02.2003, 8:45
Od: Luki <xxx>

Ještě k té chybě, počítač km tak velkou odchylku 10% asi mít nebude, to bych si snad všiml, že místo 100km jsem najel 110. Schválně to zkusím omrknout na dálnici, nebo na nějaké silnici I. třídy a zkonfrontuji s kilometráží v mapě.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Te
Datum: 14.02.2003, 7:42
Od: Luki <xxx>

To je možné. Už jsem to tu psal, že chyba v měření km tam bude. Jediné, co vím - otáčkoměr 3000 ot. ukazuje dobře / v zimě tachometr ukazuje 120km/h dobře / v zimě při 3000ot. 100km/h, v létě 108-110 km/h. I kdyby chyba byla 10% (ale to už se mi zdá dost, no nevím), tak by skutečné spotřeba byla 6,82 a to je podle mě pořád celkem slušné. Myslel jsem, že standardní pneu je 165/70, asi jsem se mýlil - aspoň většina mých známých takové má.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie
Datum: 14.02.2003, 7:32
Od: Luki <xxx>

Karburátor - ten necelý litr úspory odhaduji, je to spotřeba před prvním seřízením od zmíněného člověka vs. po prvním seřízení. Fakt je, že ten karbec před seřízením nebyl zřejmě úplně v ideálním stavu. On ho dal do pořádku a seřídil, takže to není 100% porovnatelné. Ale znát to je, rozhodně to nejsou jen setinky nebo 2 desetinky litru. Ale ten chlap je opravdu špílmachr, ten to má pořádně zmáknutý. Každej, kdo si k němu karbec dal, ho moc chválí. Kola - já těch 1,75m odhadoval, protože jsem byl líný to počítat znovu, na to nemám čas, dobře tak je to 1,73m. Stejně, kdo ví, kolik to je přesně, efektivní obvod asi bude možná ještě menší, protože ta pneumatika je pod autem trošku splasklá (možná ty rozměry už s tímto počítají, ale každé auto má tlaky v pneu trochu jiné). Aspoň tady vidíš, že kola hrajou větší roli než 3,9 vs 4,22 (rozdíly 9,22% vs. 8,21%). Tak a jsme u 144 km/h na mojí Š120 - to je opravdu naprosto "neskutečná" hodnota, to už se musím smát. Samozřejmě si nemyslím, že by mi to jelo rychleji než Tobě. Rychloběh - tak teď pozor, teď píšeš, že na V. se nedosahuje max. rychlosti při max. výkonu - to je něco jiného, to tvrzení je samozřejmě pravdivé (ale ono to totiž platí pro většinu aut). Nepsal jsi náhodou minule, že se rychloběh pozná, že max. rychlost je na IV? To už je totiž úplně něco jiného. Ještě jednou k 1-3-5 - najdi si knížku "Jak jezdit s menší spotřebou" (nebo tak nějak) od p. Horníčka, nalistuj str. 46 a čti: Závěr - vynechávání rychlostí obvykle nepřinese úsporu paliva. A to si piš, že tenhle pán to má zmáknutý a vyzkoušený. Jestli nevěříš ani jemu, tak už nevím. Při vší úctě k Tobě a k Tvým širokým znalostem - osobně mám pocit, že rád za každou cenu děláš z lidí blbce (viz "Nauč se počítat", když jsem poukázal na vliv velikosti kol a ty jsi z toho pomalu nepříčetný, že jsem se o 1,01156% spletl) a neumíš přiznat, že se i Ty se můžeš někdy mýlit. Inteligentní lidé se chovají úplně jinak. Ale každý jsme nějaký. Dík za Cx a S.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Te
Datum: 13.02.2003, 20:22
Od: flico <skoda@panda.cz>

K tej spotrebe. Kolega z prace mi vravel, ze na TU Kosice (vysoka skola) robia nejake vozitka pre sutaze s min. spotrebou. Vraj sa vratili od vstrekovania ku karburatoru, lebo so vstrekovanim im vychadzala veccia spotreba. Inac u motorov so vstrekovanim asi bude tiez vecsia spotreba (moj osobny mozno nespravny nazor) lebo riadiaca jednotka s lambda sondou sa snazi regulovat zmes na stechoimetricku. Tym padom (predpoklad) sa neda ist ako na aute s karburatorom, ked sa auto rozbehne na optimalne otacky (max krutiaci moment) na rovine a pomaly sa ubera plyn do doby, ked auto este udrzuje "konstantnu" rychlost a otacky. Na aute so vstrekovanim by mala automatika dodavat vzdy tolko paliva aby bola zmes stechiometricka .Pri konstantnych otackach je prietok vzduchu motorom predpokladam rovnaky inac by bol motor raz "preplnovany" a raz "podplnovany". Vyhodu karburatora vidim v tom ze motor pojde na trochu chudobnejsiu zmes ako auto so vstrekovanim. Favorit (89) mal udavanu spotrebu 5,2l/100km pri ustalenej rychlosti 90km/h. Kolega z prace hovoril, ze s Feliciou (96) sa pod 6l na dlhe trate nedostal. Inac ja mam na Garde medzi prednym naraznikom a predou maskou taky gumovu pas ktory asi sluzil na zmensenie Cx (neviem ako su na tom ostatne Skodovky, ci sa to dodavalo v serii alebo nie). S pozdravom Lubo.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Te
Datum: 13.02.2003, 20:11
Od: T.H.:) <wte@stoupa.sh.cvut.cz>

TO SiMi sorry za nesouvisející, ale SiMi co ses ptal na Cx rapida, nevlastniš nahodou toho krasavce na Sh3?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie
Datum: 13.02.2003, 19:17
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Ještě jsem zapomněl dodat, že pokud dáš o 9% menší pneu, o tolik pojedeš pomaleji a také o tolik bude ukazovat více ujetých km proti normálu. V přepočtu máš stálý převod někde na 4,3, takže jsi na tom vlastně ještě hůře, než originál škodovka se předepsaným převodem. Tak a teď teprve mluv, to se to potom počítá spotřeba... --- Jaké cx má Rapid nevím, tehdy v Anglii měřili pouze sedan. Skutečně i takové detaily mají vliv, omezují turbulenci a tím se méně narušuje proudění. Celkem se jim auto aerodynamicky povedlo na to, že při konstrukci žádný tunel k dispozici nebyl. Dosažená hodnota na rok 1975 - 76 je dobrá až moc (porovnej krabicovité Žiguli nebo Fiat 125p).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie
Datum: 13.02.2003, 19:04
Od: SiMi <--->

To maji ty spary mezi narazniky a kastli takovej vliv??? Jake Cx ma treba s rapid?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a p
Datum: 13.02.2003, 18:20
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Žádný karburátor neudělá na škodovce litr, to jsou zase báchorky na pokračování. A nauč se počítat - pokud použiješ 165/70, máš obvod 1,73 a já na 168/82 (ne 165/80, skutečnost je 82) mám 1,885 = rozdíl 9,2%. Na V. a 3,9 "jedu" při 5000 174,5 km/h, ty pouze 160,3 km/h, při 4500 tam máš 144 km/h - čemuž stejně nevěřím, pouze z kopce a nebo silným větrem v zádech. Nejjednodušší je postavit naše auta vedle sebe a zkusit, kolik to komu pojede. A naposledy - pětka u škodovky je rychloběh, protože na ni nedosáhneš maximální rychlost při maximálním výkonu. Že je IV. kratší, za to já nemohu, já jsem převodovku nekonstruoval. Prohlédni si odstupňování Feldy do 1998 a po 1998 a potom mluv. Cx pro 742 "M" je 0,415, při utěsnění spár mezi nárazníky a karosérií a dalších drobnostech klesne na 0,395. Čelní plochu si přesně nepamatuji, snad 1,8 m2. Favorit měl cx 0,36.


RE: odbocka k zarovkam
Datum: 13.02.2003, 15:03
Od: impact <impact@mail.cz>

ty žárovky (T4W oranžový a i ty bílý blinkry, a levně) maj v praze v ghettu, teda chci říct na žižkově, v těch náhradních dílech na škodovky v ulici roháčova, je to tam hned vedle prodejny elektroniky Conrad


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie
Datum: 13.02.2003, 14:37
Od: Luki <xxx>

6,2l/100km - jde skutečně o dlouhodobou spotřebu za několik let. Rozhodně nejezdím v nějakých štrůdlech ve městě, v zimě jezdím málo. Venku převážně silnice I. třídy a něco dálnice. Ten průměr 70km/h odhaduju. Jezdím pár tras pravidelně, takže je znám (to je taky výhoda), jednu z tras, která má cca 100km ujedu za nějakých 1:20 - 1:30 hod. Ostatní to bude něco podobného, ale jedu vždycky na hranici povolené rychlosti (max. 10km/h nad), kromě dálnice (do 110 km/h). Vydělit dvě čísla snad umí dítě ve 3. tříde. Jedna nepřesnost tam ale bude - odchylka počitadla km, jestli ukazuje x% navíc, pak i o toto procento bude vyšší skutečná spotřeba.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a p
Datum: 13.02.2003, 13:41
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

Ono asi jde o ujasnění pojmů...Když vyberu svou "nejlepší"nejůspornější jízdu a pak vykládám jak mi to málo žere....otázka na Luki (ho): Tvoje roční průměrná spotřeba je lepší než 6,2L?Nebo rovná se?A ještě maličkost.Průměrná rychlost není to co popisuješ nejakých 70km atd atd,ale poměr vzdálenosti z bodu A do bodu B za čas T.A to je úplně něco jiného.Když chceš "jet" na průměrnou rychlost,tak nebudeš stavět ani na WC!!


RE: RE: Mot.olej
Datum: 13.02.2003, 12:50
Od: Martin Haering <haering@exner.cz>

Sehnal jsem pripravek na vyplach motoru. Je od WYNN´S (MOTOR CLEANER) a dava se pred vymenou do stareho oleje, asi na 10 minut volnobehu, pak vypustit a dat novy olej. Pry jiz neni potreba dalsiho vyplachu pri prechodu na polosyntetiku. To jsem zvedav. cca 140kc. Co si o tom myslite? Dekuji


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe
Datum: 13.02.2003, 12:06
Od: Luki <xxx>

OK, já se nechci hádat. Můžeš věřit, nemusíš… já si nic nevymýšlím. Mám jednu malou výtku, ty tvé rychlosti při určitých otáčkách jsou pro pneu 165/80, já mám 165/70, takže tím se dostávám do trošku kratších převodů (na tachometru to sice nepoznám, ale na otáčkoměru ano). Rozdíl v obvodu těchto kol není zanedbatelný. Při 3000 mi to na to pětku má jet téměř 100. Na V při max. rychlosti skutečně otáčkoměr ukazuje přes 4500 (tachometr ukazuje cca 150) +/- chyby v měření. Dle výpočtu (obvod kola beru 1,75m) by to při 4500 mělo být 146km/h, nikoliv 157, to tak jedině ze skály. Můžeš namítat, že je to ve skutečnosti 140 km/h a nějakých 4200 ot. - připouštím, ale to já vědět nemůžu. Princip převodovky chápu naprosto správně, na tom není nic světoborného, na čem závisí odpor vzduchu jsem se taky učil (nevíš náhodou, kolik je Cx pro Š742?). Proto mi to na 4,22 jelo rychleji. Ale na V to prostě jede o něco rychleji než na IV, tak dlouhá ta převodovka prostě není (musela by ta V. být aspoň nějakých 0,7xx při 3,9). Musím se usmát, když mé informace nejsou přesvědčivé v diskusi, kde některým škodovka jezdí v sérii na III. 130 a na V. 160 na půl plynu. Tlaky – 1,4MPa, to jsem slyšel jen jednou a to byly v motoru písty, kteeré snad měly o jedny kroužky navíc či co. Ale hned po složení, kdy to všechno ještě pořádně nesedí, nevím nevím. Spotřeba – aspoň, že tady se trochu shodneme, už sem nějaký „sokolík“ psal o spotřebě 6,2 jako nesmyslu. Možná bych tu někde na techwebu našel někoho, komu to žere i 4l. I těch 5,8 není normální spotřeba na 4q, ale věřím tomu, že to jde. BTW karbec mi dělá jeden „expert“, už tu jeho jméno na diskusi taky padlo. Ten karbec dělá úsporu téměř litr na 100 a jede to.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 13.02.2003, 10:35
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

K základu: povolené otáčky u škodovek jsou 5 500/min, jsou vyšší než otáčky maximálního výkonu (4 800 až 5 200 podle typu). U 136x je max. výkon v 5 500 ot/min a povolené otáčky 5 800/min. Udávané hodnoty výkonu, spotřeby a max. rychlosti jsou s tolerancí 5%, takže těch 140 km/h nemusíš dosáhnout a je vše v pořádku. Pokud má při V./3,9 a 165 R 13 ve 3 000 ot/min (jde o 742) přesnou rychlost 104,72 km/h, při 4 200 ot/min jedu 146,6 km/h, zbytek je odchylka měřidel (tachometr ukazoval něco okolo 160). Pokud mám na IV. při 3 000 ot/min 80,59 km/h, na stejnou rychlost potřebuji 5457 ot/min. Pokud by přev. poměr IV. stupně zůstal jako u čtyřkvaltu, stačilo by mi 5250 ot/min. Pořád Ti totiž nedochází princip převodovky - převodovka NÁSOBÍ točivý moment motoru, tzn. zvětšuje sílu na kolech zvýšením počtu zážehů na jedno otočení kola a pokud těch zážehů bude méně, vzhledem k tomu, že se odpor vzduchu zvětšuje s druhou mocninou rychlosti, stačí nepatrné zvýšení rychlosti a při pouhém zmenšení o 1 zážeh na dvě otáčky kola toho motor má dost. Pokud použiji 4,22, dostanu se do výhodnějších poměrů jak z pohledu výkonu, tak násobení momentu a dosáhnu rychlosti na V. stupeň vyšší. V. stupeň je rychloběh, porovnej s Fel do roku 1998, kde je mezi IV. a V. stupněm rozdíl v otáčkách proti 742 poloviční a vím, jak nám 1,6 jezdila a jak jezdila nová (r. 2001), která měla V. stupeň těžší (stálý převod byl stejný). Paradoxně původní Felda měla spotřebu 6,2 - 6,5 l/100 km, nová se pod 6,5 při stejném způsobu jízdy dostávala zcela výjimečně a na dálnici do kopců zase tak dobře nejela. O můj motor nemusíš mít starost, podle měření akcelerace tam těch 50 kW je a všechno odpovídá dobrému stavu včetně spotřeby. Nebyl to motor kupovaný jako 50 kW, ale originál 742/136 46 kW (včetně auta) a přestavbu jsem si dělal sám včetně zapalování z Fa. 1,2 MPa je hodnota zcela běžná u motorů v dobrém stavu, většinou po GO měřím ihned po složení tlaky i přes 1,4 MPa, záleží na použité vačce a kompresním poměru. (Více otevřené vačky mají kompresní tlaky všeobecně menší, protože se sací ventil zavírá později a část nasátého vzduchu se vytlačí zpět do sání. Skutečnou a něčemu odpovídající hodnotou jsou spalovací tlaky, ostatní jsou pomocné hodnoty, které jen něco napovídají, ale nedá se podle nich zase tak moc poznat. Dej si tam 260 vačku a na nějakých 1,2 MPa se nedostaneš ani kdyby jsi motor prosil na kolenou, přesto motor pojede dobře. Důležité je pouze jestli jsou tlaky ve všech válcích stejné.) A stodvacítku na V./3,9 na rovině za bezvětří na 4 500 ot/min nedostaneš, to si povídej někomu ve školce. V těchto otáčkách pojedeš přes 157 km/h a to bych tedy chtěl vidět. Dostal jsem z mírného kopce svoje auto na 4600 ot/min (tachometr na 180) a to mám o 36% větší výkon. Hele nechme toho, každý, kdo to čte a stodvacítku má, tak ví jak mu jezdí a zcela jistě pochopí, že Tvoje informace zase nebudou tak přesvědčivé. Se čtyřkvaltem a 120 LS s 248/248 vačkou jsem se dostal na 5 500 ot/min (153,7 km/h), ale dál ani rána, přitom na trojku šel motor do mírnách kopců přes 6000 ot/min (z tohoto výpočtu se rychlosti 140 km/h dosahuje při 5013 ot/min). Řazení 1-3-5 má svoje opodstatnění, vícestupňové převodovky mají výhodu v tom, že při ustálené rychlosti se dá lépe najít vhodný převod pro momentální rychlost, kdy motor nebude ani podtočen, ani nepoběží zbytečně ve vyšších otáčkách, než je nutné. Ještě k těm 4,2 l/100 km - šlo o starou užovku z r. 1977 přestavěnou na "M", kde zůstala původní nádrž, která ještě neměla v levé části nádrže odvzdušnění a tak vzduch neutekl kam měl a načerpal jsem výrazně méně. Podruhé se to už srovnalo a tak spotřeba vyšla celkem normálně (5,8 l/100 km).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 13.02.2003, 8:11
Od: Luki <xxx>

Podle tvé definice („Pozná se podle toho, že na tento převodový stupeň otáčky motoru nedosáhnou maxima“) je tedy většina aut s 5q s rychloběhem vč. Š742, tj. téměř neexistuje plnohodnotný 5q, všechno jsou to 4q s rychloběhem. OK, já se o termín rychloběh hádat nebudu. Cizí auta jsou převodovaná tak, že 3000 ot. na V je nějakých 110-120 km/h. Ale skoro žádné tu V neroztočí k max. otáčkám (cca 6000), to by potom všechna auta lítala 220-240, což je nesmysl, právě u cizích aut je maximálka často na IV. Ale u Š742 5q nikoliv (u Favorita ano, také se tam V nazývá „odlehčovací stupeň“ – tam je pětka hodně dlouhá) – moje škodovka na IV jede kolem 130 a to už tam mám přes 5000 ot. a víc to po rovině nepojede, i kdybych prošláp plyn do kufru. Na V to jednoznačně jede víc, do těch 150 +/- po rovině, žádný z kopce nebo s větrem v zádech. A s převodem 4,22 to je úplně jasný – IV něco přes 120 a V i přes 150 - vyzkoušeno. I Š125 má v papírech max. 140km/h (Š130 150km/h), na IV to přece určitě nebude (navíc to už by bylo mimo povolené otáčky) – takže tomu, že IV je u Š742 rychlejší než V opravdu nevěřím. Pětku už jsem dostal po rovině nad 4500 při těch 150 km/h, ale nesmím být naložený, to je jasné a je to opravdu maximum. Lze to i spočítat, existuje na to software, byť připouštím, že ideálně dle výpočtů se auto nikdy chovat nebude. Podle tebe 3,9 do Š120 nepatří (podle výrobce vlastně taky ne), já jsem s tím ale opravdu spokojený. Předpokládám, že tvá 136-50kW je Š742. Rozdíl u max. otáček může dělat velikost kol, ale 4200 se mi zdá málo (při kolech 165/70 R13 to je méně jak 140km/h). Maximálka u Š136-46kW je 150 km/h a určitě na V (IV by točilo 6000, což nejsou povolené provozní otáčky) – tzn, že tvé auto není v pořádku, když nedosahuje ani údajů výrobce, nebo se ti „nesešly“ díly. Moc by mě zajímalo, komu tady v diskusi se Š742 (kromě tebe) jede IV rychleji než V. Čert vem rychloběh, ale V je u škodovky nejrychlejší kvalt, tak rychlá ta převodovka prostě není. Ke tlakům – dávám škodovku k automechanikovi, který dělá v podstatě jen škodovky a podle něho je 1,2MPa výborné a určitě ne zcela běžné nebo průměrné (Š136 má mít myslím 1,1 MPa a Š 120 1,0 MPa, nebo ne?). A to platí pro nové, dobře zajeté motory. Tím neříkám, že mi to jede lépe jak Š136. Silné auto – rychlejší první kvalty – v podstatě souhlas. Průměrná rychlost – to mě zas dost podceňuješ, vydělit vzdálenost časem jsem se ve škole taky učil. Pokud nejedu přes centrum Prahy, těch min. 70km/h v průměru jde i bez dálnice, okresky 90-100km/h. obce 60 km/h – je na tom něco nepochopitelného? I kdyby obce a okresky byly půl na půl tak to nad těch 70 vyjde, samozřejmě, že po okreskách člověk jede větší podíl času než v obcích. Taky si pokud možno pro své cesty nevybírám dobu, kdy je půlka národa na silnicích. Tachometr – v zimě mi opravdu ukazuje méně, v létě více (drhne mi náhon a v zimě to je zřejmě znát víc – víc mi tiká budík v malých rychlostech, asi je to hodně ztuhlé). Není problém zjistit 120km/h na dálnici podle kilometrovníků – v zimě to sedí, v létě ne – přeměřuje. Takže v zimě 3000ot.= cca 100km/h, v létě asi 108-110km/h, hlavně když auto nechám předkem stát ke slunci). Otáčkoměr ukazuje 3000 ot. dobře (souhlasilo s digit. otáčkoměrem na emisích), jak je to v jiných otáčkách, to nevím. Jízda po Praze – budu radši, jestli se mě někdo podívá do motoru, než abych někoho trefil na přechodu. Tvých 4,2 /100 km je pěkné, ale na jedno natankování je ta chyba dost velká, jak jistě sám víš. Kdybych se podíval do svých záznamů, tak tam něco podobného taky najdu, ale nepřikládám tomu moc velkou věrohodnost. Zkus měřit na 3 plná tankování (to už je přes 1000 km), tam ty chyby už nebudou tak velké. Táhlé kopce na D1 (do 100 km za Prahou, dál nejezdím) – pokud jsem sám (max. ve dvou), pod kopcem 120-130 km/h, nahoře 100-110 km/h (na IV min 120 až nahoru). Jak mám pod kopcem třeba jenom 100 km/h (když jedu za někým a nemůžu předjíždět), musím řadit na IV (nejlépe hned, protože to už vím, co by mě v kopci na V čekalo). O Economy rallye jsem taky leccos četl (mimochodem od jednoho účastníka vyšla velmi pěkná kniha o spotřebě – určitě jsi ji taky četl), těch 5,5l se myslím dá jet ještě s poměrně slušným rychlostním průměrem (samozřejmě mimo město), jak už jsem psal, chce to lehkou nohu (žádné prudké sešlapování), hodně vyhazovat kvalty, řadit brzy a perfektně seřízenej motor a karbec. V běžném provozu – běžném řazení – při běžné rychlosti –do 7 litrů vůbec žádný problém, dlouhodobě 6.2 – ale to už jsem taky psal. Taky jezdím i přes 9 litrů (možná ještě víc), v zimě, 400 kg zátěž, část úseku pomalá jízda po sněhu, ale to je tak 1x-2x do roka. 6 kvaltů – to by se mi taky líbilo :-), ale je to drahé (jedna firma to má v ceníku za nějakých 20 či 30 tisíc). Právě proto, že vyšší počet kvaltů lépe “zohledňuje i dostatek výkonu v každém okamžiku, což řazení "ob jedno" nesplňuje“, proto si myslím, že pro řazení 1-3-5 neexistuje vážnější argument pro úsporu paliva. Na závěr – jistě víš, jak jsou“kvalitní“ součásti motoru na škodovky – vysoké tolerance v rozměrech atd. a někdy se díly prostě sejdou a jindy ne. I tolerance výrobce je myslím u výkonu i točáku +/- 5%, myslím, že v praxi ty skutečné rozdíly asi budou větší. Sám jistě víš, že jsou stopětky, které jezdí velmi slušně a jsou stotřicítky, které zas tak za moc nestojí a nedá se s tím nic dělat – to jsou holt škodovky.


RE: RE: RE: RE: :))))
Datum: 13.02.2003, 7:45
Od: Eda Feifer <eda.feifer@post.cz>

krásně si zjistíte přesnost tachometru,pokud na volný dálnici zkusíte udržet např. 120,a podle kilometrovníků si stopnete letmý kilometr(nebo i méně).Počet m vydělíte časem a násobíte 3,6. .Samozřejmě je i tady spousta odchylek,ale výsledná rychlost je určitě přesnější než z tachometru.A u většiny aut,ve kterých jsem to zkoušel(Audi,VW,Ško) vychází ta odchylka opravdu krásných 8-10%.Jedinou vzjímkou byla moje AR 33,která má elektronickej tacho.,a ta ukazovala kupodivu úpně přesně i při 160.


RE: RE: RE: :))))
Datum: 13.02.2003, 6:43
Od: Forrest <kubicek@conel.cz>

Z mé zkušenosti nemá cenu řídit se podle "tachometru", protože jak bylo už několikrát uvedeno tak lže (oněch 8 - 10%) a podle mě si někteří neuvědomují, že je nutno počítat i s typem pneumatik(šířka,obvod). Pak samozřejmě klam "tachometru" buď zvětšíme, nebo ho dostanem do "normálu". Proto když vezmem do ruky tužku a vše důkladně propočteme, tak získáme (ne)skutečné hodnoty. Asi nejlepší řešení, pokud si chceme hrát na to, jak to komu jede, (nechci nikomu vyvracet názor)je takové: Zapomenout na "orientační tachometr" a začít se řídit podle otačkoměru, protože pracuje elektronicky, tudíš se jeho relativní chyba sníží hodně znatelně oproti klasickému analog. budíku, který je napojen na nějaký směšný náhon v převodovce(ono už stačí jeho vlastni konst. provedení,že?). Snad nemusím vysvětlovat jak funguje otáčkoměr, když se tady probírali věci jako je el. zapalování...Pro mě je velice dostačující on-line "kalkulačka" od LITRA na http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=115 , ke které se nemusí nic dodávat. Stačí zadat určené hodnoty, vytvořit si SVŮJ konkrétní graf :-) na svoje autí a pak náhle zjistíte (jako já), že ve skutečnosti nejedete 130km/h, ale o několik DESÍTEK km/h méně...novým naměřeným rychlostem ZDAR! :o)))


RE: odbocka k zarovkam
Datum: 13.02.2003, 5:59
Od: Forrest <kubicek@conel.cz>

Zkus tam dát z Fabie. Jsou oranžový už od výroby. Jediný co na nich je jiný, tak jsou nesymetrické úchyty bajonetu. Stačí jeden ubrousit(když budeš líný), nebo vyměnit celou bajonetovou patici a máš vystaráno :))


RE: RE: RE: :))))
Datum: 12.02.2003, 23:15
Od: stam <stam@centrum.cz>

Ta spotřeba určitě může být na každém autě stejného typu jiná.Jen pro zajímavost mám fabii 1.4 74kw a na trase H.Brod Děčín mi počítač ukáže spotřebu 5.2 a prům.rychlost 68.Na služební fabii s tím samým motorem se nedostanu pod 7 ani za boha.průměr.rychlost mívám 67 - 70.obě auta mají okolo 50 000 km.


RE: dveře a zámky nejen v zimě
Datum: 12.02.2003, 18:18
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

WD 40 toho umí hodně, ale není všeobecně použitelný vždy. Dobře a hlavně včas namazané mechanizmy klik předepsaným tukem jsou pořád lepší, než pozdější stříkání a ohřívání všeho možného. Wd 40 nemá dlouhodobé mazací účinky, povolí, uvolní, odvodní - ale za účelem rychlé pomoci a varování, aby jsi provedl to, co provést máš. WDčko kromě Jikovu na ochranu LEKRu žádný autovýrobce nepředepisuje na nic, pouze jako uvolňovač a odvodňovač. Zámky typu FAB se mažou grafitem, olej bývá většinou zakázán. Zamrzá při vniknutí vlhkosti, sychý nemá problém. Na těsnící gumy patří glycerín nebo neředěný Glacidet (do -40 st. C), na lak vosk nebo leštěnka (vosku naneseš větší vrstvu, považuji ho za výhodnější).


RE: RE: :))))
Datum: 12.02.2003, 18:10
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Spotřeba okolo 6 l mimo město ano, ale okolo 5 l ne. Favorit okolo 5 l uměl, jen je potřeba vždy započítat i odchylku počítače km, která sice není velká, ale pokud má někdo obuté nestandartní rozměr pneu, může být rozdíl vyšší než 10% (viz 165R13 a 167/70R13 - obě velikosti jsou pro 742 schválené a rozdíl je téměř 8% na obvodu + 1,5% na počítači, to potom vychází spotřeba a maximální rychlost...).


RE: RE: :))))
Datum: 12.02.2003, 16:43
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Shmarja! Tiskova oprava .....(230km/3hod 15min)... to by bylo zase diveni :c)


RE: :))))
Datum: 12.02.2003, 16:36
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Taky byvam unesen nekterymi pohadkami o spotrebe. To Pete: Ale dovolil bych si zapochybovat o udajich spotreby dle TP. 5q S120 ma pri 90km/h tusim 5,8/100km(?), udaj 6,4 odpovida 4qaltu. U S120 sice lze skoro kazdy budik, ale ani novejsi produkty z MB na tom nejsou o moc lepe a automobilka to i priznava. Jinak mi si vzpominam, ze s S105-4q jsem jel trasu Kolin-Jesenik s moji dobrackou a plnym autem veci na dovcu se spotrebou 6,2l/100km (230km/2hod 15min) cili prumer nejakych 70 a je v tom i jedna zastavka na vycurani.:o)


dveře a zámky nejen v zimě
Datum: 12.02.2003, 16:13
Od: msg <msg.mail@centrum.cz>

Jo, dobrej článek. Jen jsem asi měl některý rady aplikovat už včera, kdy jsem v zámku "dorazil" nalomený klíč.:-( Klika byla, že kousek koukal a vytáhl jsem ho kleštěma... <br><br> Protože ale v poslední době pokaždé doslova zápasím s otevíráním dveří, a všude (prodejny, přátelé) slyším naprosto různé rady, tak bych se chtěl zeptat co jak konkrétně ošetřovat. Myslím, že i pro ostatní je to v současnosti celkem aktuální téma. Udělám první výkop a rád bych slyšel vaše reakce. <br><br> zámek - rozmrazení: Glykosol (a pod.)<br> zámek - nezamrznutí: WD40 (nebo takovej jeden drahej speciální šmejd, co maj v zámečnictví)<br> zámek - mazání: WD40, výše uvedený šmejd, grafit, silikon<br> zámkový mechanismus - WD40, silikon, vazelína, petrolej+tuk (dle článku)<br> dveře vs. guma těsnění- glycerín, WD40, silikon, olej lib., sádlo<br> <br><br> Myslím, že kupovat 5 a více přípravků v ceně několika set korun je celkem dost. WDá se to nějak redukovat? WD40 vypadá, že jde kromě rozmrazování téměř na všechno.<br><br> Díky


RE: :))))
Datum: 12.02.2003, 14:24
Od: JirkaT <jet@humlak.cz>

A proc by ne? Ja se svou S120 jezdil na dlouhe trate za necelych 6l/100 naprosto bezne. S Favoritem se mi parkrat povedlo jet klidnou jizdou za i 5 litru (rychlostni prumer 60km/h). Jo, to byvaly casy.....


:))))
Datum: 12.02.2003, 11:25
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

S opravdovým zájmem jsem si přečetl názory a zdůvodnování hrdého majitele Skody - Luki(ho).Musí svou Škodu mít opravdu rád.Nemá cenu mu jeho názory a závěry vyvracet.akorát by mě zajímalo,proč si lže do vlastní kapsy.Ono by bylo docela zajímavé,dát mu do odměrky zmínovaných 6,2L a zmáčknout stopky a jeď sokolíku!A hezky průměrem ASPOŇ 60km/hod.Kampak by asi dojel? 100km?Ani náhodou!!Ono to asi vyplývá z podstaty Škody 120.Samá lež.Všechno lže.Palivoměr,rychloměr,otáčkoměr.... A co údaje o spotřebě co udává výrobce:6,4L při 90km a 9,2 při 120km.Když budu vycházet z faktu,že výrobce nelže a udělám si prostý graf,tak jde z něj hrůza.Hrůza při šlápnutí na pedál plynu...ne,to nemá cenu rozebírat.Jedině že by Luki jezdil opravdu celoročně za 6,2L.Pete.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 11.02.2003, 19:37
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Ujasněme si pojmy - rychloběh neznamená, že auto jede rychle, ale že jede rychleji při stejných otáčkách motoru, než na normální rychlost, která by odpovídala praktickému výpočtu. Pozná se podle toho, že na tento převodový stupeň otáčky motoru nedosáhnou maxima (moje 136-50 kW se zatím na rovině nedostala pře 4200 ot/min). Není pravdou, že by stodvacítka v sérii dosáhla vyšší rychlosti na V. stupeň a ještě k tomu při stálém převodu 3,9. Na IV. by měl motor při 3,9 jet zhruba stejně jako klasický čtyřkvalt a tak jeho maximum je někde na 140 km/h. Na V. stupeň se nedostaneš přes 130 km/h. Měl jsem dost škodovek na to, abych věděl co těch 50k může a co nemůže a tak toto tvrzení platí snad jen při jízdě z kopce nebo silným větrem v zádech. Tlaky 1,2 MPa jsou docela běžné u normálních stodvacítek, motor je celkem v průměru a tak si nemyslím, že by Tvoje auto bylo něco extra a z toho vycházím při posuzování jeho možností. A nemůžeš porovnávat převody jiných aut, které mají silnější motory a tak jejich převody se počítají jinak. Čím je motor slabší vůči hmotnosti atd., tím jsou první rychlosti kratší, aby auto splnilo minimální stoupavosti na jednotlivé rychlosti. Převodovka má stejné odstupňování už od 1000 MB a liší se jen stálým převodem, u pětikvaltu udělali IV. kratší, aby lépe navazovala na první tři rychlosti a V. stupeň je rychloběh (porovnej rozdíl otáček mezi IV. a V. stupněm). Slick 50 k něčemu je, snižuje opotřebení, ale výkonu zase tolik nepřidá (1%?) a na spotřebě je někde na 3%. S tou průměrnou rychlostí máš dost velkou iluzi - vezmi hodinky a měř čas a ujetou vzdálenost, potom budeš překvapený, jak jsi to pomalu jel. Udržet dnes mimo dálnici průměrnou rychlost nad 70 km/h chce jezdit výrazně rychleji, než 90 km/h. Vím co mi ukazoval palubní počítač na Octavii a to jsem jel dost přes 110 km/h. Nemyslím že jezdíš nebezpečně, ale v Praze se nevyplácí jezdit pantátovsky, netrvá dlouho a máš někoho v motoru ani nevíš jak. Ještě k tomu systému měření - kdysi jsem jel ve třech lidech a batožinou za nepochopitelných 4,2 l/100 km, při dalším měření podle naplnění nádrže jsem měl 7,35 l/100 km; při prvním plnění se nějak ta nádrž nenaplnila až nahoru (neunikl všechen vzduch) a tak jsem byl těžce mystifikován a vyléčen až druhým tankováním. A tachometr ukazuje v zimě i v létě stejně, stačí když se po chvíli zahřeje. Odchylka je 8%, při 120 jede 109,5 - oficiální měření (při 60 jede 54,5 km/h, už je jasné, jak je to s tou průměrnou rychlostí?). A nakonec k těm nízkým otáčkám - těmi se myslí spodní hranice tzv. použitelného rozsahu, což je u škodovky asi 1800-2000 ot/min. Udržovat motor dlouho pod touto hranicí není příliš vhodné, co se ušetří otáčkami se vyplýtvá nevhodným nastavením rozvodu, takže přínos zase není tak úchvatný. A táhlé kopce na dálnici s pětkou a 3,9 nevyjedeš rovnoměrně, nahoře máš hluboce pod 90 km/h a jsi rád. Natolik tu dálnici zase znám a jezdil jsem po ní se vším možným včetně své 136-50 kW a 3,9, kdy mám minimálně o 18 k víc než Ty. To není výsměch, to je konstatování faktu. Když jsem na silnici téměř sám a nikomu a nikdo mně nepřekáží, lze jet jakkoli a udržet spotřebu velmi nízko, ovšem za cenu slušné pomalosti. Na Ekonomy rallye se jezdí i kategorie vozidel bez úprav, jen díky celkem nízké průměrné rychlosti (která je nařízena a nesmí se "podkročit") se dostávají někam na 4,4 l/h. Jakmile ale nechci překážet provozu a jet aspoň tak nějak "s náklaďáky", pod 5,5 l/h to jen tak nebude. Já tvrdím, že 3,9 do stodvacítky nepatří. Jestli něco, tak přidat Vi. stupeň a změnit odstupňování, potom se dá motor udržet jakž takž v optimálním režimu. (Minimální počet kvaltů je pro udržení motoru v optimálních otáčkách atd. 7, ovšem to je pro mnnoho řidičů na zasukování rukou a taková převodovka musí být automaticky řízená. To není z mojí hlavy, na to přišli jiní odborníci. Popírá to sice mnou propagovaný způsob řazení, ale je to tak, protože se zohledňuje i dostatek výkonu v každém okamžiku, což řazení "ob jedno" nesplňuje.)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 11.02.2003, 18:20
Od: Luki <xxx>

K převodovce – ano, máš pravdu, jiné 5-kvalty mají pětku blíže ke čtyřce, ale říkat pětce u škodovky rychloběžka, to je hodně přehnané. Tak rychlá ta pětka rozhodně není, navíc právě na pětku škodovka dosahuje maximální rychlosti (aspoň ta moje ano, na IV max. 125-130 km/h a to už je pěknej hukot, na V. 145-150 – v zimě mi tachometr ukazuje při 120 km/h dobře, v létě přeměřuje cca o 8-10%; při rozvodovce 4,22 byla maximálka o trošku vyšší). Právě u jiných aut bývá čtyřka rychlejší – tam jsou první 4 kvalty podstatně rychlejší než u škodovky (často IV u zahr. auta = zhruba V u škodovky). Je třeba porovnávat nejen relativní „rozestupy“ kvaltů (dáno rozestupy převodů jednotlivých rychlostí), ale též absolutní rychlost (dáno stálým převodem). Š120 a 5q 3.9 – jezdil jsem léta na převod 4,22, teď už poměrně dlouho mám 3,9. Fyzika mluví jasně – těžší převod – horší akcelerace. Ale v praxi ten rozdíl tak velký není. Kde jsem musel řadit na IV řadím stejně a na tu IV ten kopec vyjedu jako dříve, akorát to točí trochu méně. S převodem 3,9 jsem rozhodně spokojenější. Fakt je, že koho svezu, tak mi říká, že ten motor táhne výjimečně dobře, je to bez úprav, pouze tam je Slick50 (jestli to vůbec k něčemu je), tlaky mám skoro 1,2 Mpa, což je slušné ne? Jen pro informaci, pokud jedu sám nebo ve dvou po D1, vyjedu ty táhlé kopce na V, pokud jedu aspoň 120 km/h=cca 3500 ot., to má ten motor slušnej tah). Že motoru nesvědčí nízké otáčky, to je pro mě novinka, leccos jsem četl o tom, jak šetřit palivo, a vždycky se psalo, že nízké otáčky motoru nevadí. Nicméně tvé vysvětlení se mi zdá logické, byť motoru nerozumím zřejmě ani z desetiny jako ty. Rozhodně nejezdím nijak nebezpečně, aby mě nějaký magor sestřelil, I-III mi táhnou odspodu velice slušně a myslím, že to ostatní ani nepoznají, že řadím dost brzy. Moje průměrná spotřeba je z trasy odhadem cca 30% město, 20% dálnice, 50% okresky. Sem tam jedu vzdálenost 10km, sem tam přes 100km. Průměrnou rychlost vidím tak někde mezi 70-80 km/h (město do 60 km/h, okresky 90-100, dálnice 100-110), záleží na tom, přes jaká „oraniště“ jedu. Jaký mám rekord nevím, nemám žádný měřič, vždycky si natankuju plnou nádrž a po cca 3. tankování spočítám průměr a vím, že jsem dosáhl někam k 5,2l +/- nějaká chyba měření. Ale částečně v tom určitě bylo i město, takže si dovedu představit, že pokud pojedu např. z Náchoda do Prahy a budu se snažit, pod 5 litrů se nejspíš dostanu. Samozřejmě nejezdím na spotřebu vždycky, ale baví mě to.


RE: Mot.olej
Datum: 11.02.2003, 18:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nic takového v tuzemském provedení neexistuje, ale lze použít i jiné přípravky (od STP apod.). Pokud se ale motor důkladně nezbaví původní olejové náplně, odcházejí gufera, i když u Fa to zase nemusí být tak akutní, protože používá gufera z Vitonu. Po výplachu spec. přípravkem bych použil nejlevnější polosyntetiku (asi Madit a stačí 3,5 l), kterou bych tam nalil (vyměnit filtr, ve starém zůstává hodně oleje) a pár km ujel, vše vypustil a teprve potom dal finální typ polosyntetiky včetně nového filtru. Nejdříve zkontroluj víko ventilů z vnitřní strany, jak vypadají úsady z oleje, jestli jsou černé a je tam už vrstvička tuhé hmoty, přechod na polosyntetiku je riskantní a osobně ho nedoporučuji. Jestli mají úsady hnědou barvu a lze se lehce hadrem dostat až skoro na holý kov, je výměna možná. Přínos polosyntetika jistě má, ale nějaká lepší, Mogul není to pravé ořechové. Nejlepší značky jsou Texaco, Mobil a Total. Ostatní se sice jako kvalita tváří, ale výrazný rozdíl mezi nimi není.


Mot.olej
Datum: 11.02.2003, 15:00
Od: Martin Haering <haering@exner.cz>

Lze bezpecne prejit z mineralu na polosyntetiku? Jezdim prevazne kratke trasy. Dosud pouzivam Trysk Super ADSIII. Vyplachovy olej vami uvadeny jsem nesehnal, neni nejaky tuzemsky? Jde o Forman 135 najeto 170 000km, motor ve vybornem stavu. Bude vubec polosynt. prinosem? Zatim uvazuji o polosynt.Madit. Dekuji


odbocka k zarovkam
Datum: 11.02.2003, 14:45
Od: IP <wte@post.cz>

chtel bych se zeptat, jestli nekdo v posledni době nekupoval oranžový žárovky do blinkru na blatniku. Škoda 120,130, fa. Mam bilý kapky a nechci řešit zabarveni gumovým převlekem a jindy využívané zdroje vyschly. Tak kdepak by je mohli mít? Praha


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 10.02.2003, 21:06
Od: Jiří Čechj <jicech@quick.cz>

K převodovce - je to čtyřkvalt s rychloběhem, klasický pětikvalt je odstupňován jinak, mezi IV. a V. rychlostí je menší rozestup. Všeobecně platí, že se rozestupy (vidět na tzv. pilovém diagramu) jednotlivých rychlostí postupně zmenšují a na pátý stupeň dosahuje motor maximální rychlosti. Nedosahuje-li, nejde o klasický rychlostní stupeň, ale o rychloběh. Pro stodvacítku je použítí 3,9 dost problematické, motor nemá dostatečný točivý moment na rozumný provoz s tímto převodem, řazení 1-3-5 je hůře realizovatelné z důvodu nižší síly na kolech při zařazení III. stupně, vozidlo pojede výrazně hůře než při 4,22 a tak očekávaný přínos jiného algoritmu řazení může být mínusový. --- K motoru - stodvacítka jde odspodu, ale dlouhodobě ji provozovat v tak nízkých otáčkách nepovažuji za rozumné, motor má malý zdvih a klika se špatně maže, rozvody jsou nastaveny na otáčky minimálně 2000/min a tak výměna obsahu válce není ideální, motor má vysoké emise, protože jede převážně na volnoběžný systém, který je vždy o něco bohatší, než systém hlavní. Jezdit po Praze takovým způsobem je pouze otázkou času, kdy mne nějaký magor smete. Zdržovat provoz při rozjezdech na křižovatkách nepovažuji za skutečně inteligentní přístup k silničnímu provozu. Jedničku klidně vytočím i nad 4000 ot/min, protože jde o jev krátkodobý, spotřebu to příliš neovlivní, následně zařazená trojka vyřeší dva přechodové stavy, kdy je motor částečně v labilním stavu. Kratičké zdržení při řazení 1-3 místo 1-2 nehraje roli, jde o desetiny s. Pokud jsem svůj pohyb porovnával s vedle jedoucím autem, rozdíl nebýval velký a záleželo spíše na rozdílu ve výkonu motoru, při stejném vozidle byl průměrný rozdíl neznatelný. Důležité bylo vypadnout od semaforu co nejrychleji a nezdržovat zbytečně provoz. Píšeš o spotřebě mimo město, tam to zase není takové umění, můj rekord se čtyřkvaltem je 4,6 l/h, ovšem průměrná rychlost nebyla nijak závratná a tak si dovedu představit, že autem asi nejezdíš, ale pouze se přemisťuješ. Potom se udržet s těžkou pětkou někde na 5,5 l/h nepovažuji za nic mimořádného, s takovým stylem jízdy to dokáže téměř každý. Vím co škodovky mohou a co nemohou a tak není problém přijít podle spotřeby na to, jak je vůz provozován. Udělej těch 5,5 l/h při průměru 75 - 80 km/h a potom uznám, že cosi umíš, co neumí jen tak každý. On totiž každý vůz má svúj minimální příkon, který je daný jeho aerodynamikou, velikostí, hmotností a valivým odporem a pokud se chci dostat se spotřebou pod jeho praktickou hranici, musím udělat spoustu úprav, nebo extrémně snížit "zbytečný" příkon (změnit systém ovládání vozu), což je ještě těžší.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 10.02.2003, 19:39
Od: Luki <xxx>

Díky, přesvědčovat mě můžeš i bez té arogance. Na oplátku: "Nejdřív trochu mysli a pak se vyjadřuj" - ale nic ve zlém. Ten test Saaba nejspíš porovnával řazení při vytáčení kvaltů do normálních provozních otáček (tj. někam k 3000 ot./min), pak je samozřejmě řazení 1-3-5 výhodnější. Ale pokud budeš řadit tak, aby ti další kvalt spadl někam na 1200 ot., tak 1-3-5 nemá šanci, protože např. jedničku stačí vytočit někam pod 2000, aby se chytla dvojka. Aby se chytla trojka, musíš točit mnohem víc. A právě proto, že škodovky jdou odspodu, lze s nima jezdit permanentně po měste na nějakých 1500 ot bez problému a bez vynechávání kvaltů. Co se týče jízdy z kopce, tak tam by 1-3-5 zřejmě nebylo špatné, ale spíš bych doporučoval 2-3-5, nebo 2-4-5, z velkého kopce 3-5, pokud bych tedy chtěl nějaké kvalty vynechávat. Navíc když se zamyslím na těch ztrátách v době řazení, 1-3-5 tak velké výhody mít přeci jen nebude, protože daleko dříve zařadíš z jedničku dvojku než trojku atd. (je to jednodušší posunout páku dozadu než dozadu+doprava+dopředu). Nechápu, co se Ti nezdá na pětikvaltu na stodváce, je to 5-kvalt jako každý jiný, jen je trochu pomalejší kvůli malému výkonu motoru. Ale to se tak pro slabé motory dělá a tobě jako velkému znalci aut a zejména škodovek to jistě nemusím vysvětlovat. Praxi co se týče spotřeby mám myslím docela slušnou, bez problémů jsem schopen jezdit mimo město něco málo přes 5 litrů/100km, dlouhodobě jsem někde na 6.2 (Š120, 5kvalt 3.9), chce to motor v pořádku a lehkou nohu a max. tak 100-110 km/h, větší rychlost už se projeví na spotřebě dost výrazně.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 10.02.2003, 19:12
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nevidím rozdíl mezi užovkou a eMkem, v této části karosérie snad žádný rozdíl nebyl. Změnilo se ovládání některých klapek na topení, ale motorek byl včetně držáku beze změny. Právě že jsem první motorek vymontovával shora na užovce, nevidím žádný problém.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 10.02.2003, 14:20
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Vetrak u Mkove shokofky jde vyndat horem (jezek v kleci viz JC). Musi se povolit 4 matice drzici topeni. Podle toho, k cemu jsme dospeli na konfere, je to ale problem u uzovky, tam se musi vyhodit cele topeni, nebo odriznout zminenou plechovou vystuhu a zase ji navarit.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 10.02.2003, 8:02
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Kdysi se mi systémem "ježek v kleci" podařilo motorek shora vytáhnout, mohlo by stačit povolení upevňovacích šroubů topení a topení spustit trochu níž, potom už by snad měl jít motorek dobře ven. Když se mi to stane, většinou vymontuji celé topení a provedu kontrolu a vyčištění celého topení včetně namazání táhel a příp. jejich seřízení. --- Pravděpoodobně se dlouhým startováním dostalo značné množství směsi okolo pístů do prostoru vany a při zažehnutí směsí ve válci se profukem okolo pístů vznítila směs ve vaně a bylo to. Už jsem se s tímto jevem setkal několikrát u LPG motorů, LPG je výbušné téměř v jakékoli koncentraci. Asi už má motor dost a potřeboval by GO.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 9.02.2003, 19:00
Od: igi <body33@mailcity.com>

Zdravim p. Cech,pripajam sa k dakovaniam a chvalam za vase clanky,ich styl mi max. sedi.Chcem touto cestou poprosit o radu alebo skusenost.V 105 mi prestal tocit vetrak kurenia-asi uhliky???Na jesen som pretesnoval hadice a nechce sa mi vyberat cele kurenie.Neslo by karbobruskou prepilit ten spojovaci plech nad vetrakom zo strany pr. kufra,ohnut plech a vytiahnut motor na vymenu uhlikov?Tiez mi prestala v zime startovat a minule po dlhom pokusnom startovani -rana, az vybuch v motore a vysledok: nadulo kryt veka ventilov,vytlacilo tesnenie a vyhadzalo vsade olej.To isiel tlak popri ventiloch?V com to asi bude?Dik, vela elanu do dalsich clankov,I


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 9.02.2003, 10:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nejdřív vyzkoušej a potom se vyjadřuj. Při dlouhodobých testech SAABu takový styl řazení uspořil v městském provozu 12% paliva. Pětikvalt u škodovky v podstatě žádným pětikvaltem není, je to čtyřkvalt s rychloběhem. A já mluvím o normální jízdě a ne o dosažení maximální akcelerace. Právě že jsem stodvacítku měl a protože tyto motory jdou celkem slušně odspodu, nebyl s 1-3-5 problém. Ano jedničku je třeba vytočit více, ale zase z kopce to nebylo tak hrozné. A je jasné, že když mám auto plně obsazené, těžko mohu takto řadit. Chce to jezdit a získávat zkušenosti, kdy je to nebo ono vhodné.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 8.02.2003, 21:25
Od: Luki <xxx>

Nezlobte se, ale podle mne je razeni 1-3-5 apod. nesmysl, protoze to by potom odporovalo pravidlu, ze vice kvaltu rovna se mensi spotreba. Takhle vlastne degradujete petikvalt na trikvalt. Chapu, ze razenim 1-3-5 nevznikaji tolik ztraty na rychlosti v dobe prerazovani, ale podle mne lze preradit velmi rychle (pokud je prevodovka - synchrony OK) = temer beze ztrat. Kdyz si vezmu treba skodu 120 s petikvaltem, tak aby se chytla trojka, to je treba tu jednicku opravdu vytocit a to asi moc ekonomicke nebude. Ale mozna se mylim a presvedcite me o opaku.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 5.02.2003, 9:33
Od: šámot <toki@seznam.cz>

Mě se na Mpi osvědčily originál Championky RC89PYC maji platinové kontakty, výborné také byly Champion EON. Zkoušeli jsme Boschky a Brisky a u obou docházelo k "zneklidnění" volnoběhu. Subjektivně se Championky chovali lépe i při vysokých otáčkách - 6000 ot./min.


RE: RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 3.02.2003, 19:14
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Záleží na sklonu silnice, pokud je to do kopce, asi 1-3-5 nebude to pravé. Na rovině je možné 1-3-5, 1-2-4, z kopce dokonce 1-4-5 (to jsem se dokonce učil od starého profíka v autoškole). Ovšem vždy záleží na charakteristice motoru, jestli jde odspodu nebo ne. Jedničku vždy více vytočit. 1-3-5 a 1-2-4 nebo 1-2-5 používám po Praze zcela běžně.


RE: RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 3.02.2003, 16:48
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Kdyz uz jsme u toho "vrtani kolen".... A jak je to napr. s temi rozjezdy ve stylu 1-3-5 :o). Ma to cenu praktikovat kvuli uspore PHM ? Ale asi neni zrovna recept pro majitele litrovych motoru v plnem prazskem provozu :o)


RE: RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 1.02.2003, 8:38
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Je to sice pravda pravdoucí, ale pokud nenechám motor pracovat s teplem, dojde k jeho vychlazení se všemi negativními důsledky. Teplota válce se pohybuje normálně okolo 150 - 180 st. C (neplést si to s teplotou chladící kapaliny), při provozu bez spalování začne teplota válců a pístů rychle klesat se všemi negativními důsledky, motor se zbytečně točí, proto se také více na km jízdy opotřebí a dále i V. stupeň nějakým způsobem rychlost vozidla snižuje a energie naakumulovaná do hmotnosti vozidla se maří. Spotřeba na volnoběh se pohybuje někde na 0,8 - 0,9 l/h a každopádně využití kinetické energie vozidla k dojezdu hodně daleko (výrazně dál, než při zařazené rychlosti) ušetří více paliva, než udávané vypnutí vstřikování. Zadarmo se sice vezeš, ale jen krátkou dobu, a to co jsi ušetřil zase velmi rychle vyplýtváš na uvedení vozidla do předchozí rychlosti, o opotřebení motoru nemluvě.


RE: RE: Teorie a praxe?
Datum: 31.01.2003, 6:56
Od: atnarfus <atnarfus@seznam.cz>

Metoda, kterou používají účastníci Ekorallye zjevně funguje (podle naměřených výsledků), já ale raději klesání jezdím se zařazenou co nejvyšší rychlostí, aby motor co nejméně brzdil a pedál plynu mám úplně uvolněný. Pokud vyhodím, musí řídící jednotka udržovat volnoběh, při brždění motorem "uštípne" benzín úplně a vezu se zadarmo. Chtělo by to alespoň na čas mít auto s computerem, aby měl člověk zpětnou vazbu. Investovat do něj se mi ale nechce, protože pochybuji při jeho hrozné ceně o návratnosti. Uvažují ale o využítí originálního snímače průtoku a dobastlení zpracování a indikace.


RE: Teorie a praxe?
Datum: 29.01.2003, 5:55
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Spotřeba ve městě udávaná výrobcem je spotřeba zjištěná podle normou stanoveného postupu měření, který udává určitý počet rozjezdů vozidla (s pohřátým motorem na provozní teplotu) a zastavení na různě dlouhých drahách a tak nemusí být zjištěná hodnota spotřeby vždy jen a přesně ta pravá. Norma je dost tvrdá a většinou v praxi se této spotřeby dosahuje jen ve velmi hustém městském provozu, kdy auta více stojí, než jedou. Moje zkušenost je asi taková, že provozní spotřeba bývá nižší asi o 10%. Ale když vozidlo jezdí pouze krátké trasy, velkou část ujeté vzdálenosti jede motor na sytič (i vstřikové motory částečně za studena obohacují) a tak musí být spotřeba vyšší. Nelze srovnávat diesely s benzínovými motory, diesel má provozní otáčky vždy výrazně nižší už ze svého principu funkce a tak provoz např.na 1800 ot/min bývá pro něj optimální, zatím co u benzínových motorů (zvlášť čtyřventilových) jde "o zvýšený volnoběh". Městský provoz má svoje specifika a záleží skutečně na provozních podmínkách a stylu jízdy, kam se až spotřeba vyšplhá. Já doporučuji podobný systém, který používají účastníci Ekonomy rallye, kdy vozidlo rozjedou na určitou rychlost, potom vyřadí a nechají jet auto setrvačností do poklesu na určitou rychlost, pak opět zařadí vyšší rychlostní stupeň a celý postup se opakuje. Při akceleraci sešlapovat pedál plynu plynule se zvyšujícími se otáčkami a pouze do 80% zdvihu, aby nedošlo k obohacování směsi (rozbor složení směsi je uveden částečně v Teorii motoru I. a něco bude i v článku Karburátor). Pokud je Corolla čtyřventilová, v nízkých otáčkách nemá dostatečný výkon a měrná spotřeba je vysoká (příliš otevřené sací a výfukové ventily na tento režim, nejde ani tak o úhel otevření, jako o průtočné průřezy).


Teorie a praxe?
Datum: 28.01.2003, 23:27
Od: Neználek <greenfa@centrum.cz>

Nějak se kolem mne v posledni době šustla jistá teorie, a prosil bych o Váš názor, jak a co je na ní pravdy. Známý má jistý vůz, jisté značky. (ano není to škoda, prosím o schovívavost, na škodulky to snad platí taky) Onen vůz je používán, bohužel, jen a pouze na drobné pojížďky po maloměstě, nebo cca. na 10km jízdy mimo. V poslední době bylo, a jistě si toho mnozí také všimli, poměrně chladno, místy až mrazivo. A toto vozítko mělo průměrnou spotřebu cca.9l/100. Pro info je to tedy, Toyota Corolla,r.v.96 (asi)1,3. Má sice v TP psáno 8,2 ve městě ale majiteli se to zdá hodně. PROBLEM, onen uživatel vlastní též zahraniční vozidlo 1,9 Dci, a je zvyklý využívat motor kolem 1000-2500 otáček. Občas "vytočí až ke 3-3300. Dieselový motor v pohodě zblajzne i rozjezd na 2, pak 4 atd. ale corolla přitom krapet kucká, no nechce se jí. Tak tedy omezí se, osobně netvrdím, že daná spotřeba je za těchto okolností velká, tedy omezí se spotřeba užíváním motoru ve vyšších otáčkách, rozhodně vhodnějších dle subjektivního názoru. Anebo se i když chudák nemůže aspon sniží spotřeba v těchto nizkých ot.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 26.01.2003, 12:39
Od: ddx <ddx@alpha.net.pl>

Diky:-) Wypada to fakt skvele... skoda, ze se nedaji sehnat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 25.01.2003, 20:02
Od: impact <impact@mail.cz>
WWW: http://http://www.autohifi.cz/dforum/pictures/2003-01-22-17-04-46_401.

myslim tim tohle - http://www.autohifi.cz/dforum/pictures/2003-01-22-17-04-46_401.jpg pry by se nevyplatilo je vyrabet nebo co, takze zustalo jen u tech par testovacich kousku


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 25.01.2003, 13:57
Od: ddx <ddx@alpha.net.pl>

Minis tim Felicii Golden Prague, nebo neco jineho?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 25.01.2003, 10:15
Od: impact <impact@mail.cz>

bila zadni svetla na feldu existuji, ale sehnat se nedaji... byla to pouze testovaci serie a nesly do vyroby... videl jsem fotku a vypadaj naprosto skvele


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 24.01.2003, 23:32
Od: ddx <ddx@alpha.net.pl>

A co tak treba Felda, daji se sehnat bila (nebo nejaka jina nestandartni) zadni svetla k Felicii?? Jestli ano, tak kde a kolik to zhruba stoji?


RE: RE: RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 24.01.2003, 14:44
Od: Tomáš Černý <cerny_tomas@seznam.cz>
WWW: http://www.nejedly.com/cerny-tomas

nedaj. A kdyz jo tak musi mit clovek stesti. Jo a cena se vetsinou prehoupne pres 1000 penez


RE: RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 23.01.2003, 21:53
Od: Martin <dfhgh>

Lidičky nevíte kde se daj a jestli vůbec daj sehnat zadní světla na 120M s bílou bliknou??Jestli jo napište mi kolik to stojí a kde se to dá sehnat.Díky


RE: RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 23.01.2003, 18:45
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Favorit má předepsané otáčky 800/min s tolerancí 50 na obě strany, proto Ti to asi málo dobíjí. Menší řemenice se vyráběla od roku 1992-3 a měla černou barvu. Řemen byl kratší o 25 mm. Také pokud používáš 100W žárovky, alternátor toho má plné zuby.


RE: OT: Nastavení ovládání druhého stupně u SEDRu
Datum: 23.01.2003, 18:34
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Podtlakové ovládání nemá žádnou předepsanou polohu, důležité je seřízení polohy klapky II. stupně. Trubička na táhlu podtlakové komory musí být lehce posuvná a ovládání klapky musí být přes pružinu, aby se při brzděním motorem táhlo vtáhlo do komory a nepřetěžovala se membrána. Klapka II. stupně musí jít velmi lehce otáčet, jinak se nebude otvírat.


RE: Komentar
Datum: 23.01.2003, 16:13
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

No ano! Jasne J. Horak - prozradil ho sloh a klimaticka komora :o)


RE: RE: Problem so svetlami
Datum: 23.01.2003, 14:54
Od: atnarfus <atnarfus@seznam.cz>

Je to přesně tak (již jsme to tu jednou řešili). Měl jsem Fa z roku 90 a dělal přesně to samé. Součásná Felda 1.6 to nedělá - má řemenici opravdu hodně malou a dost výkonný alternátor). U Fa je opravdu řešení, vyměnit řemenici na alternátoru za menší + vyměnit řemen za kratší. Proto jsem to nikdy neudělal, řemenici a dva řemeny se mi kupovat nechtělo (vozil jsem náhradní - u feldy už ho nevozím protože pohání jenom servo a alternátor).


OT: Nastavení ovládání druhého stupně u SEDRu
Datum: 23.01.2003, 14:41
Od: Rostislav Hučka <hucka@worldmail.cz>
WWW: http://hucka.quovadis.cz

Dělal jsem kompletni vyčištění karburátoru a dopadlo to dobře. Zarazil mě jen šroub pomocí kterého se dá nastavit poloha ovládací páčky (plechový úhelník mezi ovládací páčkou a táhlem od podlakové regulace) vůči tyčce od ovládací membrány. Nevíte jak má bý správně nastaveno ovládání druhého stupně.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 23.01.2003, 13:44
Od: ddx <ddx@alpha.net.pl>

Ty svycky chovaji se perfektne v moji Felde i na BA95, pouziva je uspesne taky moj kamos v MPicku a ten zadne LPG nema.


RE: Problem so svetlami
Datum: 23.01.2003, 12:33
Od: rasto <rzmail@pobox.sk>

pri 700 ot je to normalne .... teraz som komplet zrekonstruoval alternator volnobeh 750 a jak pridam tak sa svetla hned viac rozsvietia .... da sa to riesit mensou remenicou na alternator (robili sa 2 typy, ale neviem od ktoreho roku), treba mat v poriadku uhliky, loziska a zberne kruzky hladke .....


Problem so svetlami
Datum: 23.01.2003, 11:39
Od: Miro <m_balder@hotmail.com>

Mam Favorit 135 LS r.v. 1992, pri volnobehu na cca 700 ot/min sa mi zoslabuje svietenie stretavacich svetiel , pri zoslapnutej brzde a sucasnom zapnuti blinkra mi to ledva blika . Najprv som si myslel , ze by to mohlo byt slabou autobateriou , ale aj v mraze mi to pomerne slusne startovalo . Teraz mam podozrenie na alternator , lebo ani po 100 km dlhej jazde sa stav nemeni . Kym je auto vo vyssich otackach ( cca 1000 ot/min a viac ) svetla , blinkre a stierace funguju v poriadku . Som len laik a vidim , ze tu je medzi vami vela odbornikov a machrov , takze sa spolieham na to , ze mi niekto z vas poradi . Srdecna vdaka .


RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 23.01.2003, 8:21
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

LPG se chová jinak než benzín a tak odlišné svíčky mohou vyhovovat.


RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 23.01.2003, 0:27
Od: ddx <ddx@alpha.net.pl>

Mam Feldu 1.3MPI 50kW, pouzivam svicky NGK BKR6ES (c. 3783) mezera 0,8mm a vsechno frci v pohode - svicky se nerozpadly, zadne cukani, zadne problemy se zapalovanim (dokonce na mraze -25) a to na BA95 a na LPG...


RE: Komentar
Datum: 22.01.2003, 22:55
Od: thomas <man_plus@post.cz>
WWW: http://sweb.cz/ta_tuning

Prostá rada pro toho, komu se zdájí kraviny. Stačí si přečíst návod na nějakém nemrznoucím přípravku do chladiče a snad tam bude napsané NEŘEDĚNÉ ZAMRZÁ PŘI -14. Kdo nevěří, tomu to naskenuju a pošlu. Udělá mi radost někoho setřít. Pište prosím.


RE: RE: Komentar
Datum: 22.01.2003, 19:58
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Oprava jednotek u Naturalu, jde o g/l. Podle posledních informací z www.crc.cz mají české Naturaly všech oktanových čísel obsah Pb 0,005 g/l.


RE: Komentar
Datum: 22.01.2003, 19:45
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tak nemluv, strč Fridex do komory a potom nám řekněš výsledek, jo? --- Hliníkové tyčky dát lze, ale je zapotřebí zvětšit otvory v hlavě kudy procházejí tyčky. Jsou totiž silnější a dotýkají se stěny, o kterou se dřou. Není to moc, stačí asi 2 mm, podle povedenosti odlitku hlavy. Měl jsem to a nebyl negativní poznatek. --- Zmínku o olovu v Naturalu jsem získal z propagačního letáku České rafinerské, kterou před časem rozdávali u benzínek. Maximální hodnota je 0,013 mg/l a na mazání sedel stačí 0,010 mg/l (výsledky měření Výzkumného ústavu paliv a maziv z doby nástupu Naturalu na trh v osmdesátých letech). Zkusím zjistit více jak to je. Nesmíš zapomínat, že benzín obsahuje i vynašeče olova a tak se nemusí katalyzátor tak brzy zničit.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 22.01.2003, 18:11
Od: Pavel <pavel_t@centrum.cz>

Nechtel jsem tu nijak rozvadet diskusi ale nejak mi to vrtalo hlavou a tak jsem si dal tu praci a zeptal se svych znamych co maji ci meli MPi Feldy a ze 4 si 1. sam vybral Brisk a cca 30000km vse OK bez podstatneho rozdilu, 2. si uz nechava auto servisovat a jen ze zvedavosti cas od casu do neceho "rypne", tak se vcera vecer po mem dotazu podival a svicky osazene v Praze v Auto Adamek nebo Auto Jarov(ci jak se jmenuji) nesou oznaceni Brisk DX 15 TC a taky uz 1 nebo 2 prohlidky (nepamatuje si kdy mu je menili ale vi ze jedna z techto prohlidek to byla) si neztezuje, 3. si koupil predepsane Championy a 4. nevedel o cem je rec coz jsem predpokladal a jeste jsem se ted zeptal jednoho ale zatim nemam vysledek ale typuje Bosch(jedna se totiz o vuz jeho otce). Stejne tak jsem si dal tu praci a podival se doma do ruzne literatury co mam (neni toho moc ale neco prece) jak se menili predepsane svicky pro ruzna auta at uz Skoda ci "zapadni", vysledek - v 70tych, 80tych a 90tych letech s ruznymi prechody z karburatoru a zapalovani na vstrikovky se zakladni predpisy svicek menily pouze pri mechanicke zmene motoru jinak at uz se jednalo o jakehokoliv vyrobce (vetsinou je predepisovano vice vyrobcu) svicek vzdy se s nastupem elektroniky pridalo odruseni a tot vse. Takze mi asi nikdo jen tak nerozmluvi to ze predpis jednoho vyrobce neni ekonomika. Ale kdo si namontuje predepsane Championy urcite tim nic nezkazi a pokud se mu neco pos... tak ma vetsi sanci na reklamaci. A krome toho mu tam mozna budou svicky zpivat "We are the Champions" :-)


1*
Datum: 22.01.2003, 14:11
Od: Jan Miller <janmil@atlas.sk>

Dalsi vyborny clanok z dielne autora. Vsetko pekne polopate podporene praktickou skusenostou. Ale jedna vec ma zarazila, citujem : " I Natural totiž obsahuje jakési stopové množství olova, které pro mazání sedel a vodítek stačí. " Uff, uff, to snad nie. Bud by znehodnocovalo katalyzatory alebo by take male mnozstvo nestacilo mazat sedlo ventilu. S pozdravom JM


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 22.01.2003, 13:43
Od: vici <vici@centrum.cz>

a mas mpicko?


RE: Komentar
Datum: 22.01.2003, 12:16
Od: Jirka Kábrt <kabrt@email.cz>

Ze by pan J. Horak take zabloudil na TechWeb? To se divim ze se stydis za svuj majl a www.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 22.01.2003, 8:58
Od: Pablo <m.pavlik@seznam.cz>

Mam ve Felicii 50kW svicky Brisk DR15TC, a nemuzu si stezovat, ze by auto cukalo, nejelo, nebo neco takoveho...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 21.01.2003, 22:32
Od: Baghira <zach.m@volny.cz>

Zajímalo by mě ještě, jestli lze použít k "C" vahadlům a eRkové nebo Fel. vačce ve Škodě 130 (litinová 5-ti kanálová hlava), hliníkové rozvodové tyčky pro sací ventily?


Komentar
Datum: 21.01.2003, 21:17
Od: Komentar <email treba nemam ne kazdy ho musi mit>

Hodne dlouhy clanek, hodne tam je skutecne zajimaveho, ale je tam i spousta podle me blbosti, kdyz uz to tak musim rici, a ani se nedivim nekterym negativnim ohlasum, ale kazdy nemuze vedet vse to je jasne, ani autor tohoto clanku, osobne me udivuje ze etanolglykolova smes s vodou tuhne pozdeji nez samotny "nemrznouci" pripravek, jelikoz jsem zvedavy, urcite to nekdy zkusim, udelat si v klimaticke komore -40 neni pro me problem.


RE: RE: RE: RE: RE: Otázky
Datum: 21.01.2003, 19:12
Od: flico <skoda@skoda.panda.cz>

Nieco ohladom hustenia pneumatik je na: http://www.contitrade.cz/main.php?pageid=101&lang=3&detail=9


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 21.01.2003, 18:35
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nejde o prodej jako takový, jde o životnost a ta se ze dne na den nepozná. Opakuji - nic proti Brisku, ale pokud nechceš riskovat, dej předepsané Championy.


RE: RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 21.01.2003, 18:28
Od: Pavel <pavel_t@centrum.cz>

Předpokládám, že jsi to zjistil u Martina takže pokud by to nejelo, škubalo apod. tak by mu to asi už někdo přišel omlátit o hlavu, ne? Nicméně opět prohlašuji, že Brisk nijak neprosazuji neboť nemám pádné argumenty ani pro ani proti...


RE: RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 21.01.2003, 18:20
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Zjistil jsem, že se Brisky do MPI poslední dobou dost prodávají, ale to je tak asi vše.


RE: Prevodovy olej do FA
Datum: 21.01.2003, 18:18
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Poslední předpis pro Fa byl 80W/90. 75W se dává do Felícií, otázkou je, jestli jde o olej minerální nebo syntetický pro celoživotnostní náplně. Osobně bych se držel předpisu výrobce. V létě může převodovka s minerálním 75W dostávat zabrat.


RE: RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 21.01.2003, 17:19
Od: Pavel <pavel_t@centrum.cz>

Nechci zde zavadet debatu na tema obhajoby toho ci onoho vyrobce ale neodpustim si malou poznamku. Ale predem predesilam ze zadne vykonostni mereni (porovnani) jsem neprovadel ani na vlastni oci nevidel. O tom jestli Brisk stoji za h.... nebo ne svedci i jeho velmi uspesne exportni vysledky (pravda, hodne toho jde do Ruska...) a tim i dobra konkurenceschopnost (i kdyz ne vzdy je pravda, ze co je obchodne uspesne je dobre - uz nekolik let nas o tom tak uspesne presvedcuje deBill Gates se svym M$, ale to sem nepatri). Stejne tak ja mohu nedoporucit svicky NGK protoze jsem uz videl 3 ks a kazdy jineho typu kterym, ac byly vybrany dle predpisu vyrobce, se po par tisicich km vylozene rozpadlo jiskriste, jiste mohlo jit o vady materialu ci neco podobneho ale tisice dalsich svicek jsou OK... Nevim o nikom kdo ma ve Fe svicky Brisk ale znam 2 kteri si tam dali Bosch Super a jezdili bez problemu. U MPI listy jsem byl upozornen na NUTNOST POUZITI SVICEK S ODRUSENIM (Brisk DR(X) 15 xx to splnuji ) protoze zde chybi "odrusovaci" kabely a zrovna nedavno jsem mel moznost to vyzkouset (se svickami Bosch) a porovnat pomoci osciloskopu razy ktere to zpusobuje po napajeni a rozdil byl velky, takze pokud nekdo namontoval neodrusene svicky od jakehokoliv vyrobce muze mu to rusit elektroniku a tim zpusobovat skubani apod.! Mimochodem pokud porovnam ceny tak tu skoro neni rozdil.


Prevodovy olej do FA
Datum: 21.01.2003, 11:04
Od: piotka <piotka@inmail.sk>

Zdravím. Nemáte niekto skúsenosti, čo urobí prevodový olej 75W s prevodovkou vo Favorite? Predpísaný je 80W. Favoritu zdar.


RE: RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 21.01.2003, 10:45
Od: vici <vici@centrum.cz>

MPicko by melo jezdit na Championky!!! TJ. na "originaly". Jinak dela povetsinou bordel, skube a nechce jet. Brisky obecne za moc nestoji, radsi priplatit a koupit Denzo, NGK, Champion....


RE: RE: RE: RE: RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 21.01.2003, 10:33
Od: sotek <denycek@seznam.cz>

Když do nemrznouci kapaliny liju vodu, tak ji přece nemužu zvyšovat odolnost vučí zatuhnutí. To by odporovalo i zpusobu ředění a v praxi to tak nefunguje... Nezdá se to jako blbost?? Příklad ředění dle vás je v pořádku. Fridex:voda 1:0 -15st.C 1:1 -20st.C 2:1 -40st.C Toto se mi na tom nezdá. Je mi jasne že ten kov si mužu ověřit, ale to s tím nemá nic společného.


RE: RE: RE: RE: Otázky
Datum: 20.01.2003, 18:38
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Přesnou hodnotu neznám a asi ji nezná ani nikdo jiný, protože tento rozměr pneumatik není pro 742 schválený a tak ho nikdo netestoval. Osobně bych postupoval tak, že bych hustil podle orig. předpisu a kontroloval rovnoměrnost opotřebení. Jakmile se maže střed, je přehuštěno, pokud okraje, je podhuštěno. Pokud to dělá něco jiného, jsou vadné tlumiče, vůle v řízení, nesprávná geometrie a špatný jízdní styl (vyber podle potřeby). --- Ano, manometry bývají špatně zkalibrované a pokud chcete mít obstojnou přesnot, používejte české KOVO Brno. Promrzlý manometr ukazuje vždy nesprávně, většinou méně, měl by se před měřením v dlani prohřát. Felicia skutečně vypadá podhuštěná i při správně nahuštění, mne to také dost znervózňovalo. Je to dáno konstrukcí radiálních nízkoprofilových pneumatik, které mají měkké boky a tak oproti starým diagonálním vypadají podhuštěně (porovnej se starou Š 1203).


RE: RE: RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 20.01.2003, 18:29
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

"C" vahadal jsou vahadla s vyšším převodem, takže má ventil větší zdvih a poprvé se objevily u 110 LS/R. Poznají se podle předlitého písmena "C" v místě seřizovacího šroubu (dobře viditelné). Stejná vahadla má i Favorit, ale 1. a 8. vahadlo má jiný sklon vůči ose hřídele a nejde na Š 742 použít, musí se sehnat ještě dvě z jiného Favorita. Pokud použijete "C" vahadla s normální vačkou, zvýší se ostrost otvírání, ale nějak moc zvlášť se to na výkonu neprojeví. --- K tomu Fridexu - bylo chybou, že jsem použil termín MRZNE místo TUHNE. V podstatě je jedno jestli mrzne, tuhne nebo rosolovatí, výsledkem je jeho nepohyblivost a přehřátí motoru. 40 až 60% koncentace je dlouhodobá zkušenost nejenom moje, namíchat kapalinu pouze do -20 st. je nedostatečné, již při nějakých -18 st. zamrzne za jízdy chladič, protože - jak jistě všichni znáte z fyziky základní školy - proudící ledový vzduch snižuje výslednou teplotu až o 50%. Než se motor prohřeje a termostat otevře hl. okruh, ujede se dost km na to, aby stačil "zamrznout". Já používám poměr 1:1 (6 l do škodovky), kdy mám mrazovou rezervu jako kráva a dostatek inhibitorů koroze na tříletý provoz. Každopádně 4 l je pro škodovku málo, minimálně 5 l nemrzky a to je ještě třeba zkontrolovat mísící poměr, protože různí výrobci mají odlišné poměry. --- Cena ekvivalentních svíček Brisk se příliš od originálů neliší a záleží tedy na Tobě, jakou variantu zvolíš. Různé svíčky stejné tepelné hodnoty nemusí vždy dobře v motoru pracovat a i mne celkem zarazilo, že je předepsán pouze jediný typ od jednoho výrobce.


RE: RE: RE: RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 20.01.2003, 17:43
Od: SiMi <--->

Sotku, ja furt nechapu, co je ti na tom divnyho... Jinej priklad - Wooduv kov - slitina Bi,Cd,Pb,Sn - ani jeden z tech prvku nema tepltu tani pod 200C, presto ta slitina taje pri cca 70C.... pisu to sem proto, ze si to muzes snadno overit v MatFyz tabulkach.... Vem jako fakt, ze vyslednou teplotu tuhnuti neziskas jako lin. interpolaci mezi body tuhnuti dilcich slozek.


RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 20.01.2003, 16:38
Od: Pavel <pavel_t@centrum.cz>

Pokud se jedna o vyber svicek Brisk doporucuji www.brisk.cz kde je katalog ve kterem lze najit svicky pro vetsinu vozu. Se svickami Brisk mam dobre zkusenosti jak ve S120 tak ted v Audi (neprovadel jsem zadne mereni, jen to proste dobre jede, nezere zbytecne moc a svicky se nerozpadly ani nezdefomovali) ale nehodlam nikoho do nich tlacit. Osobne si myslim ze predpis vyrobce na konkretniho svicky konkretniho vyrobce bude dan spise ekonomickou strankou veci (proc VW nepredepisuje treba i BOSCH?) ale na druhou stranu muze se skutecne jednat o technicke problemy a pak by mohlo dojit k pozkozeni ktere JC zminoval. Takze pokud si to (B)risknes tak podle katalogu "nejblizsi predpisu vyrobce" jsou DR 15 TC (cca 75/ks), pro LPG jsou DR 15 YS (cca 75/ks), platinove s prodlouzenou zivotnosti jsou DR 15 YPP (cca 200/ks) a pro tunning jsou DOR 15 LGS (cca 170/ks).


RE: RE: Otázky
Datum: 20.01.2003, 13:12
Od: ivan <chudyi@slofa.sk>

Ked spominate tlak v pneumatikach. Aj ked sa snazim ho pravidelne kontrolovat, stale mam pocit, ze kazdy merac tlaku ukazuje inu hodnotu. Takze nahustit pneu na spravny tlak vobec nie je jednoduche. Na Felicii mi stale pripadaju predne pneu nahustene podla vyrobcu ako podhustene. Mate skusenosti s meracmi tlaku pneu, ktore doporucujete?


RE: RE: RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 20.01.2003, 12:35
Od: sotek <denycek@seznam.cz>

Toto bylo napsano v clanku: Pozor, čisté nemrznoucí kapaliny zamrzají již při -15? C, bod mrazu se sníží až po smíchání z vodou! Poměr voda/nemrznoucí kapalina se doporučuje 40 – 60%. Pokud je vody více než 60%, bod tuhnutí je nedostatečný a směs obsahuje málo inhibitorů. Pokud je zase méně než 40%, zhoršuje se přestup tepla a vlastností kapaliny není plně využito. Zde je primo od vyrobce doporučené ředění: Fridex Stabil : voda = bod tuhnutí ve °C, 1 : 2 = -20, 1 : 1,5 = -27, 1 : 1 = -40, 1,5 : 1 = -60 Takze ja je videt pri dolivani chladici kapaliny vodou dochazi ke zmene bodu tuhnuti smerem k 0 st.C . Tak jak mi muze ta koncentrovana kapalina zamrznout pri -15st.C, kdyz naredena 1,5:1 tuhne pri -60 ???????????????


RE: RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 20.01.2003, 12:09
Od: Sotek <denycek@seznam.cz>

Pro J. Cecha - vyse je ten Email a doufam ze nebude zahlcovan nejakymi nesmysly. Pro T. Cerny - tak to by me zajimalo co za blbost jsem napsal. Pokud to bylo na me, protoze zadny Skopek tu neni. Je mi jasne, za chladici kapalina do jiste miry nezmrzne, ale zacina nejdrive rosolovatet. Bohuzel porad nechapu, co jsem napsal za blbost. Pokud koncentrovana chladici kapalina ma "mrznout" pri -15st. C, tak jak po naredeni vodou 1:1 muze dojit ke zlepseni jeji schopnosti nezmrznout napr. pri -30 ????


RE: RE: RE: Otázky
Datum: 20.01.2003, 9:48
Od: Marin <marin@mailbox.sk>

Pane Čechu, vedeli by ste mi poradit správne hustenie pneumatík rozmeru 165/70 R14, vzor Barum Brillantis, na Škode 120LS? Auto je s nimi oveľa stabilnejšie, klesla mi aj spotreba. Len si nie som istý, či to mám stále dávať na pôvodných 160/210 kPa.


RE: RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 20.01.2003, 9:09
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

Praxe: V motoru 1000MB byla vackovka 110R/LS naprosto sqela, s vlastnostma jsem byl skutecne spokojenej. Teorie: chystam se namontovat vackovku 110R/LS so S130 taky, na ty 1000ce se to osvedcilo, ale nemam nejmensi tuseni, co jsou "C" vahadla, mam pouzit original ze 110R? Muze nekdo osvetlit? (Mam holt mezery, snad nejsem sam a muj komentar pomuze i nekomu jinymu...)


RE: RE: RE: RE: RE: Obecně pro informaci?
Datum: 18.01.2003, 22:11
Od: thomas <man_plus@post.cz>
WWW: http://sweb/ta_tuning

Já jsem platil 900 se vším, ale měl jsem trochu specifickou vačku, takže nevím jestli ta 100kč byla za poštovné nebo kvůli té jiné vačky.


RE: RE: Otázky
Datum: 18.01.2003, 16:50
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Co tam máš za rozměr pneumatik ( u jiného rozměru může být tlak odlišný)? A ukazuje Ti tlakoměr správně? Pokud jsem měl vpředu tlak vyšší než 160 kPa, začal se mi více mazat střed pneumatiky a to na každé škodovce, kterou jsem měl. A když jsem hustil na více než 200 kPa vzadu při jízdě v jedné osobě, opakovalo se totéž.


RE: Otázky
Datum: 18.01.2003, 13:24
Od: JirkaT <jet@humlak.cz>

add predepsany tlak v pneumatikach - netusim, zda se s mym nazorem ztotozni ostatni, ale me se u S120 osvedcilo husteni pneu na 190kPa vpredu a 220kPa vzadu. Opotrebeni pneu je podle meho nazoru stale rovnomerne (coz znaci dobry styk s vozovkou), pricemz jizdni komfort mnoho neutrpi a zaroven vyrazne klesne spotreba a zlepsi se akcelerace. Navic zkraceni zivotnosti nepozoruji. add vacka - jezdil jsem ve skode 130 s vackou 280/280. V nizkych otacka bych chovani motoru prirovnal ke S105-120, od 3500 nahla zmena a jako kdyz motor nekdo nakopne tahl jako byk do 5000 otacek. Bezva, ale, ruku na srdce, silne neprakticke Bylo by treba jine zprevodovani, se standardnim je jizda po meste utrpenim. Dalsi problem je pro posadku takrka nesnesitelny hluk uvnitr vozidla.


RE: Otázky
Datum: 18.01.2003, 8:20
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Uváděná křivka měrné spotřeby platí pro plně otevřenou škrtící klapku, takže pro jiné režimy platí vždy něco dost odlišného. Každopádně platí, že menší spotřeba je vždy na vyšší rychlostní stupeň - pokud se nepohybujeme někde na hranici rozumnosti otáček (pod 1500 ot/min). Pro dosažení nejmenší spotřeby (na 100 km, ne měrné) se musí motor udržovat více zatížený, což znamená nižší otáčky při více sešlápnutém akcelerátoru. Téhož výkonu lze dosáhnout v různých otáčkách s pokaždé jinak otevřenou škrtící klapkou, ve vyšších otáčkách se zvýší také mechanické ztráty a spotřeba logicky vzroste. Ovšem není rozumné trápit motor ve stoupání na V. rychlostní stupeň nízkými otáčkami (přesná hranice otáček se nedá určit na papíře, záleží na velikosti stoupání a také jeho délce - krátký kopeček motor zvládne i bez řazení), pokud je nutné držet plně sešlápnutý akcelerátor a přesto motor nezrychluje, je načase přeřadit (vlastně je už pozdě, mělo se řadit dříve).


RE: Otázky
Datum: 18.01.2003, 8:09
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Předepsaný tlak u řady 742 je 150 - 160 a 190 -210 kPa, tak jak jsem to popsal v článku. Vyšší hodnoty patří asi jinému vozidlu, tak nějak se hustil Moskvič. Možná, že se takové hodnoty někde objevily na webu v souvislosti s použitím jiného rozměru pneumatik, ale k tomu se nebudu vyjadřovat, protože nemám zkušenosti s jiným rozměrem než 163R13 a 185/70R13 (oba schválené), pro které udává výrobce výše uvedené huštění. Kdysi jsem zažil nějaký rozměr 195/60 (ráfek už nevím) OR 27 z Barumu, které se hustlily vpředu asi 190 - 200 a vzadu 220. Ovšem na to jsme byli několikrát výrobcem upozorněni, konstrukce OR 27 byla odlišná od běžných pneumatik. Pro neznalé - šlo o závodní pneumatiku typu "lepidlo", nikdy se nám ji nepodařilo utrhnout a to jsme se s nimi něco navyváděli. Ovšem jak bylo více vody nebo dokonce bláto, sníh - prakticky se auto nedalo udržet na silnici.


Otázky
Datum: 17.01.2003, 21:06
Od: Fredy <abc@abc>

Sleduji často Vaše stránky, které jsou opravdu super, měl bych na srdci dvě otázky, pokud by mi někdo odpověděl, děkuji. Chtěl bych se zeptat na uváděný tlak 150-160 kPa v předních pneumatikách. V nějaké knížce jsem četl ale 170-190, co je tedy správně? Docela by mě to zajímalo, protože i o 10% podhuštěné nebo přehuštěné pneu už se znatelně projeví na životnosti. Dále bych se chtěl pana Čecha jakožto opravdu odborníka(pokud dovolí) zeptat na jednu věc ohledně spotřeby. Jezdím hodně po periferii města, kde se jezdí kolem 60km/h. Zajímalo by mě, jestli je spotřeba nižší na IV. (cca 2300 ot.) nebo na V. (cca 1800 ot.) stupeň při stálém převodu 3,9. Podle grafu měrné spotřeby má motor 120L nejmenší měrnou spotřebu kolem 2500 ot., což by nahrávalo IV. stupni. Podle mne je to však ve skutečnosti naopak, ale přesná empirická měření samozřejmě nemám. Předem děkuji.


RE: RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 17.01.2003, 19:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pokud nedáš i "C" vahadla, zisk nebude takový, jaký jsi očekával. Každopádně čím je více vačka otevřená, tím se motor chová v nízkých otáčkách hůře. Skutečně je pro běžný provoz vhodná vačka do 260 st., větší otevření už není ono. Každopádně se Ti zvýší spotřeba v nízkých otáčkách a zase klesne v otáčkách vysokých - v porovnání s původním sériovým provedením. --- Přisávání vody u sériových vozidel a i při tuningu vede pouze ke korozi ventilů a válců, jinak nepřinese nic. K rozložení vody a jejímu opětnému sloučení spálením se spotřebuje vždy zhruba stejná energie a tak je tepelný přínos nulový. U vysokozatížených a hlavně přeplňovaných motorů je pozitivem, protože snižuje maximální teploty hoření a motor vydrží daleko více. Ovšem koroze se projeví stejně a tak se dá používat pouze krátkodobě. Pro normální provoz i tuningových aut je to nesmysl.


RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 17.01.2003, 19:34
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Brisk začal vyrábět ekvivalent předepsaných Championů, ale zatím zkušenosti nemám. Osobně bych tam dal opět předepsané, protože to na ně určitě pojede dobře. Oddělat lambdu a případně katalyzátor za to nestojí. Mám rád Brisk, ale pokud Boleslav předepsala pouze jediný typ svíček, věděla co dělá.


unik chladici kapaliny
Datum: 17.01.2003, 18:15
Od: Robert Myslik <Robert.Myslik@seznam.cz>

predne diky za claneky i komentare a pripojuji svuj. Resil jsem problem uniku chladici kapaliny, vyrobil jsem si takovy spuntik s ventilkem, ktery na expanzni nadrzku u S120 pripevnuji truhlarskou sverkou, svuj ucel splni dokonale v pripade zajmu poslu nakres. Natlakoval jsem od oka :-) do doby nez se zacla expanzka nebezpecne nafukovat a pretesnil mista kde to kapalo nebo saklo, bohuzel to nepomohlo a kapalina se ztracela i pri delsi odstavce. Az po delsi dobe jsem odhalil misto a to pod vodni pumpou skrz ten otvor vespodu, mel jsem tu smulu, ze vzdy kdyz jsem to kontroloval ani kapicka az jednou :-). Po vymene tesneni-krouzku v pumpe jsem kapalinu nedoplnoval dva roky. Nedavno po vymene motoru ten samy problem, misto uniku neobjeveno tak prisel na radu spunt a ejhle spoj na tluste hadici k termostatu. Bohuzel se smes ztraci dal, ale mnohem mene tak 1dcl za dva mesice, mesicne najedu okolo 1000km. Mam podezreni na tesneni pod hlavou, nicmene tak mala ztrata mi nevadi, horsi je jestli to opravdu nekudy tece do motoru. Na druhou stranu jsem slysel nazor ze vlhkost (mlha) resp. voda v palivove smesi zvysuje vykon motoru, vysvetlovano me to bylo pres zvyseni tlaku ve valci pri odpareni vody. Zajimalo by me co je na tom pravdy? Udajne to kdosi testoval tak ze do karburatoru pridal trysku kudy privadel vodu. Testovano snad kdysi davno na dacii a dosahl tak znatelneho zvyseni vykonu a snizeni spotreby. Je to blud? Zkousel jste to nekdo?


RE: RE: vacka 110R do S130
Datum: 17.01.2003, 17:26
Od: Baghira <zach.m@volny.cz>

Do normálního provozu to není tak od vačky 260°, ale eRková je ůplně v pohodě. Osobně bych tam dal Feliciáckou, je oproti eRkové o něco ostřejší a jde velice dobře i od spoda. Ale s nikym se tady nebudu (jak je tu zvykem) dohadovat, že je to jinak. Použil jsem ve 130-íce obě a ta Feliciácká je znatelně lepší.


RE: vacka 110R do S130
Datum: 17.01.2003, 14:34
Od: Tomáš Černý <cerny_tomas@seznam.cz>
WWW: http://www.nejedly.com/cerny-tomas

Tak to si rozhodne myslim, ze ztrati. Uz se toho hodne napsalo, ze je problem c ostrou vackou udrzet volnobeh a ze to do normalniho provozu neni. _____________________ ____Pisu spis proto, ze u minuleho prislevku jsem zepomel pripsat, ze jde o svicky na naprosto seriovej motor a tedy i pohon na benzin. Tomas


vacka 110R do S130
Datum: 17.01.2003, 12:05
Od: Tomas <urquell@centrum.cz>

Zdravim. Prave se mi dostal do rukou motor ze 130-ky v supr stavu. Chci ho dat do me S125, protoze prumerny policajt to nepozna. Kdyz uz ho mam rozhozenej uvazuju o vacce ze 110R (prip. 110 LS- je stejna). Mate s tim nekdo zkusenost?? Neztrati motor presunutim pracovnich otacek do vyssich pruznost pri nizsich otackach. dik.


RE: Svíčky do Fel. MPI
Datum: 17.01.2003, 10:24
Od: Tomáš Černý <cerny_tomas@seznam.cz>
WWW: http://www.nejedly.com/cerny-tomas

Mno mě pan Čech naučil používat svíčky značky Denso (japonské výroby). Když jsem přišel do krámu, tak jsme na Škodu 120 L vyfasoval krabičku na který bylo napsáno W20FP-U#4 3068#4 STANDARD D18 a zaplatil jsem za ní 140Kč, což je slušná cena. Některý Brisky stojej sice míň (100,-Kč), ale některý i víc (160,-Kč a 200,-Kč). Tomas


Svíčky do Fel. MPI
Datum: 17.01.2003, 7:52
Od: Vítězslav Štefaník <vstefanik@vtuvm.cz>

Díky moc za Vaše články. Je mně 25 let a co se týče auta jste mně moc pomohl. Lépe jak kdejaká knížka. Na své Feldě si to v praxi pomalu ověřuju viz. Vaše články (akumulátor, teorie zapalování, alternátor apod.). Snažím se toho na svém autě udělat sám co nejvíce. A tak se blíží termín výměny svíček (Felicia 135MPI interval 60tkm.) rád bych použil naše Brisky. Originál jsou tam Championky ale radši bych tam dal ty Vaše (České). Co vy na to? Díky moc a pište dál!


RE: RE: RE: RE: Obecně pro informaci?
Datum: 16.01.2003, 21:11
Od: Marty <dfasf>

Prosím tě těch 800Kč za přebroušení vačky to je i s poštovným???Díky za odpověď.


RE: RE: Obecně pro informaci?
Datum: 16.01.2003, 15:04
Od: ondon <ondon.zak@seznam.cz>

Přípravky značky XINTEX bych osobne nedoporučoval, protože většina z nich je velice nebezpečná. Jsou na nich nakresleny lebky. Měli jsme je ve firmě a pešli jsme na značku CHEMICAL ty nejsou jedoveté.


RE: RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 15.01.2003, 22:23
Od: Černý Tomáš <cerny_tomas@seznam.cz>
WWW: http://www.nejedly.com/cerny-tomas

škopek jen tak majlovou adresu neposle, zvlast po tom co se tady tak pekne strapnil a poprel co sam rekl dokonce jednou jedinou vetou. A ty, Jiri, neplitvej energii na takovejch kokotech co se ani nedovedou podepsat.


RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 15.01.2003, 18:51
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Šotku, pošli mailovou adresu, ať ti mohu poslat slíbený článek.


RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 15.01.2003, 18:34
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nepíši blbosti, poslal jsem Ti na uvedený mail povídání z "chytré knížky" jak to je (pokud to adresu našlo, přijde to). Pro ostatní - Fridex nezmrzne jako voda, ale přejde do formy, která neteče, je kašovitý a to platí i při překročení "naředěné" teploty. Proto zamrzlý (správně ztuhlý) Fridex neroztrhá motor, ale pouze způsobí jeho přehřátí, protože neteče a tak se nedosáhne cirkulace kapaliny přes chladič (známe z prvních mrazů, kdo má špatně namícháno, po pár km stojí a vaří). Možná že G48, což je zase o kousek výš než Fridex speciál, tuhne při teplotě nižší než -15 st., tyto věci neřeším, protože s sebou vozím již kapalinu naředěnou 1:1. Šlo o informaci důkladně prověřenou, několikrát se o tom v 70. letech zmínili ve Světě motorů a motoristických přílohách různých novin.


RE: Nemrznoucí kapalina
Datum: 15.01.2003, 11:37
Od: mozna <amoznatakyne>

Snizuje zde asi bylo mineno ve smyslu snizeni schopnosti nemrznout, tedy cim vetsi zredeni, tim mensi bod zamrznuti.


Nemrznoucí kapalina
Datum: 15.01.2003, 6:08
Od: sotek <none>

Co je to za blbost, že nemrznoucí směsi zamrzají při -15st. C. A jejich ředěním se schopnost nezmrznout snižuje. Kdybys naředil kapalinu která ti nezředěná zamrzne při -15st. C a po naředění se teplota zamrznutí změní na -30??? Je to blbost. Fyz. zákony jsou jasné. Ty nemrznoucí kapaliny se musí ředit kvůli špatné - nižší předávací schopnosti tepla v koncentrovaném - neředěném stavu. PS: Vozil jsem neředěný Fridex G48 v autě v -15st mrazech a hele, nějak mě to překvapilo, ona nezmrzla. To jsou mi věci. Takže nepište blbosti.


RE: RE: RE: RE: JDI S TÍM DO PRDELE
Datum: 14.01.2003, 23:07
Od: cerny_tomas <cerny_tomas@seznam.cz>
WWW: http://www.nejedly.com/cerny-tomas

MIrek Svoboda: tak neco podobnyho me taky uz napadlo a je to motto mych stranek . V mem podani to je: ..... aneb co v chytrých knižkách nenajdete :-)


RE: RE: RE: JDI S TÍM DO PRDELE
Datum: 14.01.2003, 22:33
Od: Mirek Svoboda <touker@seznam.cz>

Skvělý článek, děkuji! Už jsem zjistil, že cca polovinu věcí z toho mám zanedbaných... Pokud by série článků vyšla p. Čecha vyšla knižně, určitě by si ji mnoho lidí koupilo. Já určitě. Napadl mne název "Co v Andrtovi nebylo" nebo třeba "Andrt II" :-)


RE: RE: RE: Obecně pro informaci?
Datum: 14.01.2003, 20:36
Od: thomas <man_plus@post.cz>
WWW: http://sweb.cz/TA_tuning

Vačka se jednoduše nechá přebrousit. Fa Pavliček tel:547227654 nebo 54227655. Domluviš se telefonicky a Poštou vše vyřídíš. Cena je 800. Nechal jsem si to dělat před 3 měsícema. Vysledek je pikantní :)))


RE: RE: RE: Obecně pro informaci?
Datum: 14.01.2003, 20:15
Od: rasto <rzmail@pobox.sk>

svetla+teplota = zla kostra


RE: RE: Obecně pro informaci?
Datum: 14.01.2003, 20:01
Od: Marty <dfsg>

Ahoj mám dotaz jak se pozná nebo jak se měří vačka??Chci tím říct že když půjdu na vrakoviště a řeknu že chci vačku ze škody 110R tak abych ji opravdu dostal a ne jinou!!Nebo jde vačka nějak přebrousit na ostří??Jestli jo kde to dělaj??Jo a ještě jakto že když si rozvítím světla tak se mi přidá 5 stupňů na teploměru??


RE: Obecně pro informaci?
Datum: 14.01.2003, 18:33
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Stotřicítka má jednak daleko mohutnější výztuže bloku v dolní části (pod výfukem) a hlavně rovnoměrnou rozteč svíček, vzdálenosti mezi svíčkami navzájem jsou stejné. Stodvacítka má mezi 1. - 2. (a 3. - 4.) svíčkou menší vzdálenost, než mezi 2. - 3. svíčkou. Takto se dá velmi rychle poznat rozdíl. --- Podle předpisu nesmí zároveň svítit více jak 2 ks potkávacích světel, dálkové mohou být celkově 4. Dále je možné poonechat zapnuté potkávací s dálkovými, ovšem opět pouze dohromady 4 světlomety. Je možné natáčet světlomety v závislosti na natočení volantu. pokud bude dodrženo vertikální seřízení (nesmí oslňovat). Na zbytek už zde někdo odpověděl. --- Článek o přípravcích XINTEX i jiných by nebyl k zahození, na trhu je dnes spousta všeho možného a člověk nemá možnost porovnání účinnosti, jestli není některý z nich tak trochu podvod.


Pomocna paka rizeni
Datum: 14.01.2003, 14:12
Od: Stanislav Panos <stanislav.panos@vslib.cz>

K tomu maticovemu rizeni, bych chtel podotknout, ze pomocnou paku rizeni to chce take nekdy promazat(odhadem tak jednou za dva roky). Jelikoz paka nema maznici, je to trochu komplikovanejsi, ale kazdy nejaky ten zpusob najde. Jinak se paka na cepu pridre, rizeni je potom jen pro kulturistu. Nakonec se paka zadre uplne a nejspis se zacne protacet cela i s cepem v napravnici. V tuto chvili uz to poznate, protoze cele rizeni pujde ztuha a bude vydavat hrozne pazvuky. Skode zdar Stenly


RE: Obecně pro informaci?
Datum: 14.01.2003, 12:17
Od: LIMAK <mail_dve@seznam.cz>

Hodne stesti. Samozrejme, teoreticky jdou na M namontit 4 kuleate svetla z uzovky. Dokonce jdou i vytvorit celkem zajimave kreace sviceni(sviti pouze krajni, prostredni, sviti to cele dohromady, muzes mit i 4 parkovacky - je libo treba modre.) Na technicke taktez neni problem. Hlavne jak to sviti, mas to serizene, nemas tam 500 (:-)) wattove zarovky ci modre (?!) parkovacky. tagze zatim se zda fsechno ok. |Prvni problem ti ale vyvstane s tim umistenim. Pokud tam vazne chces nechat ty Mkovy blinkry a dat tam uzovkove celo, skoncis jeste nez zacne. Uzovka ma svetla mnohem bliz k obrysu auta nez Mko. Pokud mas moznost, pripasuj na nejake uzovce to plastove celo (ten plast, co drzi na sroubkach kolem svetel) na nejakou uzofku. Co zjisti tuner?? Ze Mkove svetla sou mnohem dal od obrysu vozidla , diky cemuz zbyva misto pro blinkr. Naopak uzovka ma svetla skoro az na kraji auta, takze bys ten blinkr musel tag o 3-4cm posunout (zkratit). Vypada to asi taghle: Uzofka OO OO Mko | | | | Kdyz to prezenu, aby to bylo jasneji videt, tag taghle: OO OO | | | | Ale to uz je prehnany rozdil, jen abys to lip videl. Opravdu skus pripasnout ten tvuj plast na nejakou uzovku a uvidis, kde ti zacinaji svetla (uz ve tvojem blinkru). Jedinym vychodiskem je cely ten bazmek na kterem brzi ty kulate svetla nejak posunout bliz ke stredu--> vybrousit nejak to uzovkove c celo, a cely komplet(drzak svetel se svetlama posunout.) -->> Jde to, ale je s tim dupacka, uz bych to podruhe nedelel. A navic, na takoveto posouvani svetel se uz na technicke moc dobre netvari. Sice obcas neco zkousi, ale vzdycky to vyjde na tom, ze sviti a sou serizeny spis cumi a divi se. PS: na jednom srazu sem videl na Mko predni masku pro 4 hranate cela. bylo to z plastu a slo to dobre namontit.


Obecně pro informaci?
Datum: 14.01.2003, 11:06
Od: Forrest <ondrej_kubicek@conel.cz>

Můj dotaz směřuje (i ne)konkrétně na Jiřího Čecha. Potřeboval bych pár rad. add 1) jak se na první pohled pozná motor Š130 od Š120, pokud je namontován v autě, když vezmu v potaz,že nelze poznat barevné odlišení hlavy a číslo motoru je přeraženo. add 2) chci do rapida namontovat kulaté světla z "užovky 120LS" s tím rozdílem, že bych chtěl mít v obou párech H4 žárovky. Lze to?(z hlediska STK).Po el. stránce nevidím žádný problém.Ale nevím,jestli jen sehnat to "ono" železo, na kterém pak drží vlastní světlomet a vyměnit ho za původní.Samozřejmě původní M-kový blinkr tam zůstane.Díky Díky A teď ještě pro rozšíření obzoru jeden přípravek nejen na el. kontakty.(asi ze sebe zase vypotim článek na různé uvolňovací přípravky).Včera se mi dostal pod ruku profesionální čistící přípravek na kontakty jménem XINTEX, tak jsem ho trochu prubnul a výsledek byl ohromující. Krom toho tato firma vyrábí i přípravek, který když naaplikujete na elektro motor či jiné el. zařízení a při chodu ho ponoříte do kýble s vodou, tak bez problému funguje dál. Věřte nevěřte ale je to tak, viděl jsem to na vlastní oči. Škodě zdar a dobrým mápadům obzvláště!


Hustenie pneumatik
Datum: 14.01.2003, 10:55
Od: Marin <marin@mailbox.sk>

Dobry clanok, pan Cech. Su to vsetko elementarne zalezitosti (na ktore ten inteligent s prvym komentarom urcite nikdy nezabuda...), ale nezaskodi si to raz za cas zopaknut. Na konci sa spomina hustenie pneu, ale v seriovom rozmere. Vedeli by ste mi niekto odporucit tlak pre pneu 165/70 R14? Hustim to na 160-170 a 210-220, ale neviem, ci je to ta najvhodnejsia hodnota. Nemate to niekto otestovane? Vdaka.


RE: Knizka
Datum: 14.01.2003, 9:35
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jak fungule telepatie - zrovna v pondělí 13. 1 . jsem se touto otázkou začal vážně zabývat. Po důkladné analýze jsem se rozhodl asi takto - zatím budu psát na internet, podle reakcí a dotazů doplním to, co v článcích chybí a případně také to, co mne ještě napadne, že by tam mělo být a potom by se to hodilo do knižní podoby. Mít doma knihu za pár desetikorun se všemi potřebnými informacemi je pořád lepší, než to neustále vyhledávat na internetu. Jak jsem se tak po internetu "rozhlížel", zjistil jsem, že podobně zaměřených webů je zde více i když je každý trochu odlišný. Informace jsou hodně roztříštěné na různých místech a jejich hodnota je kolikrát dost pochybná, kolikrát jde jen o opisy článků z již vydaných knih, kde není popsána teorie alespoň v nejnutnější míře. A věřte tomu, že pokud neznáte teoretické základy (nemusíte vědět vše na úrovni VŠ, mluvím o základech, ne znalosti stovek vzorců) dané součásti či celku, nebývají následné zásahy patřičně účinné. Proto se snažím psát články bez vzorců a pokud možno co nejpopulárnější formou (tzv. blbuvzdorně), aby si každý dokázal vizuálně představit funkci, protože vizuální představa je pro laika nejlepším způsobem pochopení věci. Bohužel mnoho z návštěvníků internetu má jen "svoje" stránky a na nic jiného se nepodívá, proto se neustále opakují stejné dotazy na různých stránkách a také se objevují stejně zavádějící odpovědi (nejvíce chyb a nepřesností je z oblasti karburátoru a použití vačkových hřídelů, o zapalování nemluvě). Jinak brzy (snad již dnes) vyjde něco pro programátory ohledně řízení zapalování a pilně se pracuje na Karburátoru, mám již asi 12 stránek a teď vybírám správné obrázky.


Knizka
Datum: 13.01.2003, 22:48
Od: Pir <lkjh@post.cz>

Neuvazujes Jiri o vydani knizky ,byla by skoda kdyby to zustalo jenom na tomto webu.Vedomosti mas pomerne velmi dobre,presto ze dost veci vim tak nekere tve inforace mne dost pomuzou a pripomenou (...skleroza...).


RE: RE: JDI S TÍM DO PRDELE
Datum: 13.01.2003, 21:42
Od: budus <budus@post.cz>

Myslim, ze nekdo kdo ma pocit ze vi vsechno a pripada mu proto takovy clanek jako nudny by ho mel preskocit a neotravovat vsechny ty ktere to zajima. Pane JC nedejte se, uz ted se tesim na dalsi clanky. P.S. Neuvazujete (alespon vyhledove) o nejake knizni verzi vasich clanku, napadu, rad a "obecnych rozumu"? Myslim ze by takova knizecka cestu prorazila.


RE: Dobrý nápad
Datum: 13.01.2003, 21:21
Od: Baghira <zach.m@volny.cz>

Souhlas, není nad to si obecné zásady připomenout. Mimochodem "96" to asi evidentně nebude IQ, že? Tipoval bych tak 69 a to ještě přeháním...


Dobrý nápad
Datum: 13.01.2003, 20:52
Od: Pavel CINKEIS <mistr.sveta@atlas.cz>

Není takřka co komentovat, velice kvalitní článek, kde se i znalý človek ledačemu přiučí. Díky PS: bohužel musím reagovat na článek "Jdi s tím do ..." - závist a negramoti byli, jsou a budou


RE: JDI S TÍM DO PRDELE
Datum: 13.01.2003, 19:18
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Těší mne, Jiří Čech.


JDI S TÍM DO PRDELE
Datum: 13.01.2003, 19:16
Od: 96 <69>
WWW: http://prdel.hovno.ru

Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote Kokote



Hlavní menu:


















Hledání v článcích:

  pomoc?

Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 
© 1999-2012, Petr Váňa a Insidea s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.


Doporučujeme: Nerezové komíny | Moderní umění | Ofsetový tisk | Ploty | Oplocení