ŠKODA techweb > Komentáře k článku: Teorie motoru 5.
ŠKODA techweb [homepage]

Komentáře k článku: Teorie motoru 5.

RE: RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 17.09.2016, 23:49
Od: ja ka <ka@nic.cz>

jsi magor na co potřebuješ ls motor, když memůžež z elka nikdy udělat ls když nevyměníš písty!!!


RE: RE: Karburátor pro Favorita
Datum: 18.03.2008, 8:42
Od: Schild Ondřej <Ondra.Schild@seznam.cz>

Chyba... jsem z Vrchlabí a vim že se tu montovaly tzv. "špíny" a ty šly právě někam na východ a měli karburátor z posledních 50Kw favoritů.... 136 x tušim že to byl...


RE: Karburátor pro Favorita
Datum: 31.01.2008, 13:34
Od: hm <drivertwo@seznam.cz>

Zadna felda uz nemela montovany karbec vsechny byly strikacky ty prvni typy jednobodovy vstrik a dalsi vicebodovy!! ani ty na vychod!!


RE: RE: RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 21.11.2006, 6:55
Od: Herlga <eeww@an.com>
WWW: http://elavil.myforum.ro

Nice Web


RE: RE: RE: RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 21.11.2006, 6:55
Od: Herlga <eeww@an.com>
WWW: http://elavil.myforum.ro

Nice Web


RE: RE: RE: RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 12.11.2006, 12:46
Od: Furit <fur10@mail.com>

Nice Web <a href='http://lamisil-tx.blogspot.com'>lamisil</a> lamisil<a href='http://mobicbest.blogspot.com'>mobic</a> mobic<a href='http://mobicwest.blogspot.com'>mobic</a> mobic<a href='http://nizoralcc.blogspot.com'>nizoral</a> nizoral<a href='http://plavix-rigt.blogspot.com'>plavix</a> plavix<a href='http://pravachol-Tonelly.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://pravachol-Zofa.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://pravachol-Zofa-kixi.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://pravachol-Tonelly-pure.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://alprazolam-foot.blogspot.com'>alprazolam</a> alprazolam


RE: RE: RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 12.11.2006, 12:45
Od: Furit <fur10@mail.com>

Nice Web <a href='http://lamisil-tx.blogspot.com'>lamisil</a> lamisil<a href='http://mobicbest.blogspot.com'>mobic</a> mobic<a href='http://mobicwest.blogspot.com'>mobic</a> mobic<a href='http://nizoralcc.blogspot.com'>nizoral</a> nizoral<a href='http://plavix-rigt.blogspot.com'>plavix</a> plavix<a href='http://pravachol-Tonelly.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://pravachol-Zofa.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://pravachol-Zofa-kixi.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://pravachol-Tonelly-pure.blogspot.com'>pravachol</a> pravachol<a href='http://alprazolam-foot.blogspot.com'>alprazolam</a> alprazolam


RE: RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 9.06.2006, 23:19
Od: Gemini <raibeen@azet.sk>
WWW: http://www.geminiracing.org

ventilove vole mozes dat kludne na 0.2/0.2 startovanie na prvy sup, riesi to vela ludi, skus aj ty.....potrebujes nejake palivove cerpadlo + casovy spinac, ktory ti to cerpadlo spusti na 5 sekund, ked zapnes klucik....benzin ide cez Tcko pripojene pri karburatore, moze tam byt este spetny gulickovy ventil, aby benzin nesiel aj do AC pumpy


RE: RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 6.12.2005, 17:00
Od: tomas <thomaschek@seznam.cz>

prosím o radu mimo téma. jde na škodováckou M převodovku s vlečkou namontovat přes mezikuks (motor- převodovka felicia 1,6) 1,6 74kW motor z octavie? nebo popř. přímo na tuto převodovku motor fabia 1,4 16V 74kW. díky


RE: RE: prerabka 120L na LS
Datum: 10.05.2005, 16:03
Od: Vaclav ROSNER <rosner@acts.sk>
WWW: http://www.acts.sk

Dobry den, tak hlavu som dal zarovnat v Bratislavskej Drutechne, kde mi urobili aj vyfrezovanie pre piesty (bez vasej rady by mohlo skor alebo neskor dojst ku katastrofe, toto mi totiz nepovedal ziadny z "automechanikov" co je hanba pretoze vsetci styria su uz starsi a vyrastali na skodovkach!!!:-(, ventilove pruziny som ponechal, to by som si teda narobil galibu:-) namiesto jednej 440-500N ponechat 299-358N. Do karburatoru som sa este nepustil, motor mi naskocil na prvy brnk, zatial ide vyborne aj ked trochu nevyvazene na volnobeh ale uz sa to behom 120km tak o 80% zlepsilo. Je v nom rozhodne citit vacsi krutiaci moment nez pri L. Este vsak mam jednu velku dilemu a jednu malu dilemu. Opat sa obraciam na Vas s prosbou o radu. Dilema velka: ventily mam nastavene na 0.15S/0.20V. Hlava aj ventily su tie L-kove. LS by vsak mal byt 0.20S/0.20V. Ale saci ventil ktory je v tomto momente sporny je pre L iny ako pre LS (aspon sa tak predava). Myslim si spravne ze to nastavenie je kvoli inemu ventilu? A moja druha dilema (ono je to skor uvaha): premyslal som, ako zabezpecit nastartovanie Skodovky na prvy sup. Ono by to islo, len ked je pripravene palivo. Ak nataham palivovym cerpadlom palivo, tak to chyti na prvy brnk - mozno tak jeden a pol otacky motora (tak to bolo aj ihned po generalke prve spustenie). Je mozne nahradit toto cerpadlo neakym elektrickym? Za predoslu aj terajsiu odpoved dakujem.


RE: prerabka 120L na LS
Datum: 26.04.2005, 17:56
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

K pístům musí být i jiná hlava, nebo tuto hlavu upravit, aby nanarážely vrchlíky pístů do hlavy. Ventilové pružiny - první rok se používala pouze jedna silnější pružina, potom se přešlo na dvojice pružin, pokud je dvojice, musí být obě pružiny!!! Karburátor přetryskovat podle předpisu výrobce, předstih pro kompresi 9,5:1 a klasický motor LS je 3-7°, palivo min. 95 okt.


prerabka 120L na LS
Datum: 26.04.2005, 17:16
Od: Vaclav ROSNER <rosner@acts.sk>
WWW: http://www.acts.sk

Dobry den, este na uvod by som sa chcel ospravedlnit autorovi clankov "teoria motorov 1-5" ze som ich zatial prebehol iba narychlo (oleje mam uz nastudovane - dakujem, dakujem:-) a tak ak sa o tejto problematike pisalo, tak pardon chcel by som sa spytat na niekolko technickych veci vhladom na to ze prerabam motor (samozrejme GO - vybrusy a vsetky tie potrebne veci) a akosi sa stalo ze som dostal do daru vdaka prasknutej hlave kamaratov vyborny motor (blok, piesty, kluka, ojnice...) z LS a niektore diely (hlava - upravovane sedla ventilov na bezolovnaty benzin, rozdelovac...) z mojej starej L. Ako som si nastudoval rozdiely medzi tymito motormi, su napr.: 1. iba vonkajsia ventilova pruzina. ja mam obe. mam tu vnutornu z neakeho dovodu vybrat? 2. kompresny pomer 9,5:1 u LS. Chapem ze su "bombirovane" piesty. nevadi ked tam dam hlavu z L-ky? nebude nahodou aj kompresny pomer iny? 3. karburator z L. moze byt aj ten alebo treba vymenit alebo staci otriskovat? 4. este som sa chcel spytat, pouzivam palivo 95 a nasiel som niekolko clankov, kde sa dotycny zmienovali o zmene nastavenia predstihu kvoli podpaleniu ventilov a inym problemom. to je fajn. nastavim. ale na kolko stupnov? srdecna vvvvvdaka za kazdy podnet a usmernenie


RE: Karburátor pro Favorita
Datum: 21.02.2005, 19:29
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Rozdíl by mezi nimi neměl být, je to přesná kopie vyráběná v licenci. Pokud vím, tak Feldy na Východ byly vybavovány LEKRem, motor je přece starý známý Favorit. --- Master: Hlavu z Fava namontovat nelze, pouze závodní litinovou variantu, která se používala kdysi dávno a asi ji těžko seženeš. K ní je i jiné výfukové potrubí. Tato hlava byla určena na dva Webbery.


hlava
Datum: 21.02.2005, 18:53
Od: master <master.kit@centrum.cz>

Dotaz : pujde nasadit osmikanálová hlava na motor 120? předem díky


Karburátor pro Favorita
Datum: 21.02.2005, 14:38
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Je nějakej podstatnej (nebo i nepodstatnej) rozdíl mezi karburátory LEKR a Pierburg pro Favorita? Je některý z nich lepší (a proč)? A neví někdo, jaký karburátory se dávaly (nebo ještě dávají?) na Felicie, který byly určený na vývoz na východ?


RE: dotaz karburátor SPDR
Datum: 21.02.2005, 11:26
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Těpic, karburátor Jikov 30 SPDR se dával od roku 1989 do Fiatu 126 Bis (motor o objemu 700ccm). Viz http://www.republika.pl/fiat126bis/bis_vs_126.htm , http://www.republika.pl/stachmax/porady/gaznik_dane.html , http://janek.ae.krakow.pl/~liceum/maluch/tech.html , http://dannybis.webpark.pl/dane_techniczne.html . Alternativně se dávaly i karburátory Weber nebo Fos (viz uvedené stránky). Našel jsem to přes Google, jak prosté... ;-)


RE: RE: dotaz karburátor SPDR
Datum: 20.02.2005, 22:59
Od: HiGhLaNdEr <highlander_____@hotmail.com>

Díky, za odpověď,... :)


RE: dotaz karburátor SPDR
Datum: 20.02.2005, 22:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

...a nikdy to ono nebude, protože to má malé difuzory... Jikov vyrábí také motory do malé zemědělské mechanizace, může to být k nějakému takovému motoru.


dotaz karburátor SPDR
Datum: 20.02.2005, 18:19
Od: HiGhLaNdEr <highlander_____@hotmail.com>

Dostalo se mi to do ruky nevim vůbec do čeho to patří,.. Máte někdo tušení k čemu ten karburátor mněl sloužit ? Na jaký motor se to hodí ? Na tom karburátoru je napsáno Jikov SPDR. Vypadá z vnějšku jako ESRD ale sytič je řešený pomocí přívěry, která je po startu pootevřena pomocí podtlaku. Difuzory mají průměry 18 a 19. Má nucené otvírání klapky druhého difuzoru. V zadní části u plovákové komory je namontovaná membrána která přes systém pák pootvírá klapku prvního difuzoru. Nevím však kde se do ní má ten podtlak odebírat,... Dal jsem to na 120ku motor, volnoběh šel, ale po sešlápnutí plynu to okamžitě chcíplo, takže jsem dal větší hlavní trysky a už je to v pohodě, ale i tak to neni moc ono,..


RE: RE: RE: dotaz: startovani
Datum: 17.02.2005, 14:38
Od: Pavel K. (ten pravej :) <tico@quick.cz>

Ohrivani na miste je hlavne neco, za co bych obcas vesel za koule do pruvanu :) Sidlistni klasika: Skodovkar-trotl postarsi v sest rano nadlabne slavnostne svoji S120 a necha plnej sytic, zacina skrabat a ometat snih. Po 5ti minutach, kdy srabkou oskrabal dokonale i zadni trojuhelnikova okynka vriska motor 3000rpm a ulici mezi panelaky stoupa aromaticky atomovy hrib - rani idylka. Aby dilo dokonal, pri vyjizdeni z rady se "sichruje" otackami 5000 a prokluzujici spojkou, aby to nedej boze nezdechlo - mama mia!!! Sousede, majitele starsich dieselu, jsou kapitola sama pro sebe. Takrka jako by se dohodli zasadne nadlabnou, druhym klicem zamknou a do auta se vraceji az po 10 minutach behem kterych studenej chrochtak uspesne simuluje zvuk vyrachtaneho traktoru - prece nebudou 2km cesty do prace mrznout, to je prece jasny :).


RE: RE: dotaz: startovani
Datum: 17.02.2005, 14:19
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Zmrzlý motor škodovky má sílu na odjetí, ale karburátor mu to nedovolí, řešení sytiče není na nízké teploty příliš vhodné. Jinak se při velmi velkých mrazech má nechat motor nechat chvíli běžet naprazdno, aby se ohřál jak motor, tak hlavně olej a dobře motor promazal. Vozidlo má totiž větší odpory a studenému motoru je nutno více naložit, aby se vůbec rozjel, což mu příliš nesvědčí. Při běžných teplotách je lepší nastartovat a po několika sekundách opatrně odjet, ohřívání na místě je jen pálení benzínu nebo nafty.


RE: dotaz: startovani
Datum: 17.02.2005, 11:09
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

To s tim okamžitým odjetím je kvůli tomu, že když necháš nejdřív ohřát motor a pak odjedeš normálním stylem (tj. nestydíš se dát třeba plnej plyn), tak to může škodit převodovce a ostatním součástem, který jsou furt ještě studený. Teplej je prostě jen motor. Naopak, pokud zahřeješ motor až jízdou, tak se Ti zahřejou všechny součásti společně. Ovšem řidič, kterej se chová ke svýmu autu slušně, nemá problém ani když nechá nejdřív zahřát jen motor. Tak to dělám já v zimě. Holt zmrzlej motor škodovky prostě nemá tolik síly, abych s nim mohl odjet "na málo plynu". A mezitim si oškrábu okna, smetu sníh a nechám si ofoukat přední okno zevnitř.


dotaz: startovani
Datum: 16.02.2005, 11:10
Od: Pavel K (jiny) <pavelq@email.cz>

Vicekrat uz jsem slysel, ze v mrazech je vhodne nastartovat a okamzite na malo plynu odjet. Stejne tak ale znam spousty tech, kteri v zime nechavaji auto bezet pred rozjezdem par minut na volonobeh. Umi nekdo z vas, prosim, teoreticky zduvodnit, ktery postup a proc je lepsi? (konkretne ja mam VVTI - pokud je to pro ruzne motory ruzne)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 11.01.2005, 8:34
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Paja: Kdepaaak, skodovky maji saci potrubi k hlave motoru tesneny koudeli a fermezi :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 10.01.2005, 9:31
Od: kachnis <green.devil@seznam.cz>

me to nedavno taky takhle blblo a bylo to bordelem v trysce, co je v plovakovy komore a predtim to jeste zpusovovaly opaleny kladivka v rozdelovaci.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 10.01.2005, 1:41
Od: Pája <Pajorekivo@atlas.cz>

stenly: mno možná je to blbost ale nedávno jsem měl problém na svojí plečce, který se projevoval naprosto totožně jako popisuješ ty... škubání při lehkém plynu, kolísavý volnoběh, snížený výkon, a celkem brutálně zvýšená spotřeba (následkem toho, že na těch pět válců prostě na to člověk musí víc šlapat než na šest a ještě když tam něco hapruje)... zkoušels vyměnit zapalovací kabely? a druhá věc: týpek měl závadu se stejnými symptomy a pomohla výměna (prasklého) těsnění na sacím potrubí (nevím jestli něco takového škodovky mají, ale asi by měly mít...) zdravím Pája


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 3.01.2005, 21:48
Od: Mirek <mir.pyciak@post.cz>

Dik za tip RS. M


RE: RE: Hlava Octavia 985
Datum: 3.01.2005, 17:18
Od: Honza <jadrab@seznam.cz>

Ok, díky za rady. V těch Poděbradech toho maj moc, takže mě odkázali někam do Benátek n. Jiz. - navzájem spolupracují (repase hlava Fav. kolem 1800,-) - jen info.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 3.01.2005, 14:28
Od: Rs. <..>

u Brna GO+opravy hlav (voditka) umi delat fa. Pavlicek v Bosonohach, zkus se poptat tam.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 1
Datum: 28.12.2004, 10:49
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Co znamená to "s ujetými kanály"? Já měl na stotřicítce právě takovou upravenou hlavu ze stopětky, ale o "ujetých kanálech" nic nevím...?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 26.12.2004, 11:21
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Kde jsi koupil novou hlavu na Š 130? Není to předělaná stopětková na stotřícu s ujetými kanály?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 22.12.2004, 22:32
Od: mirek <mir.pyciak@post.cz>

pro Pavla K. - dik, zkusim to proverit pro pana Cecha - dekuji za radu, o tech 7mm ventilech jsem cetl prave ve Vasem clanku a nechci delat zbytecne nakladne veci s nevyraznym vysledkem. Uvazoval jsem o tom proto, ze jsem koupil uplne novou neustrojenou hlavu S130 a nove ventily musim stejne koupit. Doufam, ze ta hlava neco vydrzi. Stara byla praskla u vyfukoveho sedla na 2. i 3. valci, ale dokud jsem to nerozebral (kvuli GO po zlomeni ojnice), tak jsem zadne problemy nepozoroval. Rad bych tedy nechal udelat tvrda voditka s gufery na orig. ventily - jestli se to bezneji dela? Asi prijdu o zaruku na te nove hlave, ale doufam, ze to take nesnizi strukturalni pevnost celku - jinak jdu od toho. Do tvrdych sedel kvuli Naturalu 95 nejdu - toho se bojim, prave kvuli praskani. Pro toho, kdo vyvolal tuhle dikuzi o S130 (nepodival jsem se na jmeno) Zajimalo by mne, kde byla chyba, az na to prijdes - praktickych zkusenosti v dnesnim uzasnem atomovem veku neni nikdy dost :)M


RE: Hlava Octavia 985
Datum: 22.12.2004, 22:08
Od: Mirek <mir.pyciak@post.cz>

Ahoj, zkus se podivat na http://lounekprovfarm.zde.cz - je to fy z Podebrad. Nasel jsem to nedavno nahodou na webu. Zadne osobni zkusenosti nemam, ale podle toho, co je tam napsane, je to, co mozna hledas. Mirek


Hlava Octavia 985
Datum: 21.12.2004, 15:46
Od: Honza <jadrab@seznam.cz>

Když už je tu řeč o hlavách, chtěl bych se zeptat, jestli nevíte o někom, kdo by dokázal zrenovovat Oktávkovou (stará)hlavu. (Okolí Prahy, Praha, příp. i jinde..) Jde mi hlavně o vent. vodítka, kudy se dostával olej do válců (dle technika na emisích) Navíc bylo při volnoběhu slyšet silnější cvakání jakoby 1 ventilu, přestože vůle byly vždy ok. Máte nějaký tip??


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 21.12.2004, 14:10
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Z tou upravou hlavy se zkus zeptat Chatry (chatra@post.cz), protoze mam za to, ze nedavno daval do konfery 120 kontakt na firmu v UH, ktera to dela (ale bez zaruky :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 21.12.2004, 9:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Předělat na 7 mm dříky sice jde, ale je to komplikované, protože výfukový ventil na Fel má průměr 30 mm a je zapotřebí upravit kanály v oblasti sedla ventilů. Osobně bych to nepředělával, nemá to praktický význam. Musíš také koupit klánky, pružiny a gufera, což přestavbu prodraží. Může se totiž stát, že po přestvbě za pár tisíc km hlava praskne a prachy vyletí komínem... Na tom konci o kterém mluvíš nevím o nikom, kdo by to dělal, je to pro mne daleko.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 20.12.2004, 23:05
Od: mirek <mir.pyciak@post.cz>

Mam dotaz: shanim kontakt na ferovou a zodpovednou firmu na provedeni vyvlozkovani voditek ventilu na nove hlave S130 (litinova). Pokud je to schudne, rad bych pouzil ventily s prum. driku 7mm, o kterych pise pan Cech. Je nutne koupit take horni dosedaci talirky pruzin ventilu ? "Klinky" ano, daji se pipadne pouzit do puvodnich talirku? Musi se upravovat dosedaci plochy v hlave pro kuzelove pruziny? Nemate nekdo zkusenost? Uvital bych firmu z Moravy pobliz osy Trebic - Brno - Uh. Hradiste. Dik M.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 20.12.2004, 22:53
Od: mirek pyciak <mir.pyciak@post.cz>

Nejdrive reaguji hlavne na prispevek prede mnou: Mel jsem na S130 zavadu na kondenzatoru a projevovalo se to vvyraznym kolisanim otacek a propadanim, jakoby ve vlnach, jindy to bezelo normalne - trvalo to asi tyden, nez se uplne propalil kondenzator. Zavada se projevovala soucasne nesmyslnym vystrelovanim rucky otackomeru. Civka, pokud vim, se da zmerit - jstli nema zkratovane prim. a sek. vinuti. Jeste bych se podival na palivove cerpadlo - mohou byt netesne ventilky a tim horsi prisun paliva. U mne se to projevovalo na dalnici ve vyssi rychlosti - chuda smes a prehrivani hlavy a svicek, nez jsem na zavadu prisel, tak se mi dvakrat utavil VN kabel na 3. valci. Po oprave vse dobre. original velmi zachovalou vacku 742.13 mam - pokud je potreba levne poskytnu, treba i dobirkou a muzu poslat foto. taktez zanovni civku (s uctenkou a orig.krabici). Mirek


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 20.12.2004, 22:10
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Kondenzátor na rozdělovači OK? Cívka OK? A co teplota nasávaného vzduchu?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 20.12.2004, 18:04
Od: stenly <stenly.m@centrum.cz>

Takže zkusit vyměnit zapalovací cívku? Svíčky jsem zkoušel i jiné, ale jen krátkobobě. Nejdříve předepsané Brisk N14YC, pak N15YC a ještě jsem v Táboře koupil N12YC a stále nic. Teď tam jsou Champion L 87 YCC a vůbec žádná změna, co se týká toho škubání.


RE: RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 20.12.2004, 15:04
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jo, ale na volnoběh jsou menší tlaky a tak nároky na přeskokové napětí atd. částečně klesají. I když na druhé straně nikdy neříkej nikdy... Chce to vidět, takhle si jen něco nalháváme. Mohou tam být nevhodné svíce, prostě špatný typ - tepelná hodnota (příliš studené), opotřebení, špatná elektrodová vzdálenost...


RE: RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 20.12.2004, 13:54
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Ja bych to videl na na tu malou energii jiskry, protoze to, co Stenly popisuje je klasickej priznak, ze zapalovani tak nejak nestiha: klasicky ve volnobehu nebo pri rezimu jizdy "lehtani plynu"= chuda smes, vetsi predstih....


RE: RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 18.12.2004, 19:02
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Vačka z Favorita tam nemá co dělat. Jen snad vačka z 136x. Dej tam tu správnou a uvidíš. Neromnoměrný volnoběh je příprava směsi, chyba v zapalování a špatné tlaky, což může být způsobeno více věcmi.


RE: RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 18.12.2004, 17:23
Od: stenly <stenly.m@centrum.cz>

Moc Vám všem děkuji za Vaše rady. Co se týče karburátoru, tak jsem tam zkusil dát ten z původního stodvacítkového motoru a stav se nezměnil. Teď tam mám téměř nový karbec z T 613, který jsem měl doma, jede to jak blázen, ale stále to úplně stejně zlobí. Pokud jedu na vytažený sytič, tak se to o zlepší, ale velmi nepartné škubání je cítit pořád. Co se týče rozdělovače, zkoušel jsem tam použitý, ale ověřený rozdělovač ze Š 105 a nic se nezměnilo. Zkoušel jsem nastavit cca 2500 ot/min a pootáčet rozdělovačem za běhu motoru "od chcípnutí do chcípnutí" a stále byl znát nepravidelný běh motoru. Jen mě zaráží jedna věc: Když dám za běhu motoru ruku k výfuku, tak je cítit a trochu i slyšet slabé "dusání". Hlavu jsem měl venku, ventily těsné, ventilové vůle v pořádku (0,20mm).


RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 18.12.2004, 11:18
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Přestane to škubat když otevřeš sytič?


RE: Problémy s motorem Š 130
Datum: 18.12.2004, 7:58
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Hledej v karburátoru a seřízení předstihu, ale spíše v karbu. Podle mne máš nějak nefunkční volnoběžný systém.


Problémy s motorem Š 130
Datum: 17.12.2004, 22:04
Od: stenly <stenly.m@centrum.cz>

Zdravím všechny (nejen) škodovkáře a zároveň prosím o radu. Asi před půl rokem jsem si koupil do své stodvacítky jetý stotřicítkový motor, na kterém jsem si sám hned udělal poctivou generálku. Motor jsem poctivě zabíhal a opravdu šlapal jako hodinky, až do najetí cca 7000km, kdy začal za jízdy lehce poškubávat. Nyní mám na něm najeto přes 10000km a motor škube čím dál tím víc a je to za jízdy velmi nepříjemné. Vyzkoušel a vyměnil jsem již spousty věcí (úmyslně neuvádím které) a stále jsem příčinu neodhalil. Závada se za jízdy projevuje, pokud poloha plynového pedálu odpovídá otáčkám motoru (rychlosti vozidla), je-li motor v tahu, tak to tolik znát není. Čím vyšší otáčky motoru, tím menší škubání. Při prudkém sešlápnutí plynu motor doslova na chvilku chcípne a po asi dvou sekundách se znovu rozeběhne, popř. ještě vystřelí do výfuku. Výkonově je na tom velice dobře (mám tam čtyřkvalt a poslední stoupání před Benešovem směrem od Prahy jedu na čtyřku kolem 135-140km/h). Volnoběh je nepatrně kolísavý. Motor je lehce upraven - hlava je upravena na Natural, nepatrně snížena (komprese cca 10,0), má vyleštěné sací kanály a ventily. Dále je vyleštěné sání, vačka je z Favorita, v karburátoru na druhém stupni větší tryska (140), svíčky Brisk N14YC. Ostatní je beze změny. Předem všem moc děkuji za rady a zkušenosti.


RE: RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 17.12.2004, 15:18
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

To nebol rurka ale hadica na vodu z gumy dvojvrstva s vypletom. Vnutorny priemer ako koncovka vyfuku a dlzka asi meter. Na opacnej strane bola pichnuta pod garazove dvere a na vyfuku nasadena trochu krivo. Ked som tie dvere zavrel, tak bolo vcelku ticho. Ale pri otvorenych to vydavalo prerusovane zvuky ako ked plnou silou fuknes do rury a ta sa zmeni na pistalu. Aspon pri volnobehu. Pri vyssich otackach uz to prehlusil motor :). Feldiacku koncovku by som bral, len komu na slovensku dat spravit zvod a z nerezu, na ktorom by som uz len menil koncovky. Pripadne kto take daco robi v cechach?


RE: RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 17.12.2004, 13:34
Od: Pave K. <tico@quick.cz>

2 fatal: Vsak jsem taky zvazoval jestli k favomotu v shade nenecham udelat vejfuk z feldiho tlumice. Jenze to hned upouta pozornost organa, kterej zaklekne, aby zkontroloval znamky na SPZ :)


RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 17.12.2004, 8:58
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

2 Pavel K: Hadici od vysavače jsem chtěl zkusit, ale oproti ocelové hladké trubce je moc rozdílná. Zacpat výfuk jsem taky zkoušel, ale jen na chvilku rukou. Zůstal jen rachot vyběhaného motoru, možná je lepší, že to ten výfuk přehluší. :-) --- 2 PPP: Takže při použití hladké trubky se hluk zvýšil? Jak dlouhá ta trubka byla? --- Co se týče výfuku Felicie, viděl jsem otevřený 2. tlumič a nedivím se, že je Felicie tak tichá.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 16.12.2004, 20:56
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Favo má zcela jiný typ vzduchového filtru včetně tlumiče sání a kolik že to má tlumičů výfuku? Takže je jasné že se takový motor chová jinak ohledněš hluku než u 742...


RE: RE: RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 16.12.2004, 17:33
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Peter: To je pravda, ale kdyz se trefis s prumerem a dylkou muze to asi pekne koncertovat :) Jinak favo zvuk se docilit i pricpanim vyfuku spickou boty. Obcas to pouziju, kdyz potrebuju na nocnim sidlisti proturovat motor pri stelovani :) Naposledy, den pred STK, jsem takhle spickou boty "zaslepil" a mila koncivka vyfuku se ohnula o 90st dolu.....Je to nejakej seriove vyhlizejici vyfuk, ovsem domorobo produkce, kterej je na aute uz asi 8 let jeste po puvodnim majiteli a misto aby zreznul (proste nerezne), tak se vibracema nalomila koncovka v jednom ohybu (vytok shade vyfuku je standardne 2x naohybanej, ale muj exemplar ma v ohybech bohuzel "varhanky" ) Favo, bych rek, je tizsi hlavne kvuli vyfuku.....


RE: RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 16.12.2004, 15:25
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Lenze hadica od vysavaca je vrapovana. Ja som v garazi aby som sa neudusil predlzoval hrubou gumenou hadicou a to bol panecku zvuk. Ako keby som na vyfuk pripojil fujaru :). Ked tak nad tym rozmyslam, tak pripojenie vrapovanej hadice napriklad na sanie by mohlo mat stisujuci ucinok na hluk skodovky. Favo ma ten isty motor je podstatne tichsie, akurat ma kopu hadic pred sanim. No a samozrejme iny vyfuk.


RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 16.12.2004, 12:59
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 fatal: Urcite by trosku klesla hlucnost. Jednou o dovolene jsem ze srandy zkusil prodlouzit vytokovou trubku hadici od vysavace a to je panecku zvoucek - sepot kvetin :c)


RE: RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 14.12.2004, 20:25
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

musíšm použít čerpadlo, které má velkou přírubu na 3 šrouby, to teče méně. --- S tím výfukem je to nesmysl, co je za tlumičem nemá na nic vliv.


RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 14.12.2004, 14:25
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

To cerpadlo na 120 pretesnit asi nejde. Aspon ked som ho obzeral, tak ma nenapadlo ako a cim. Ak je dobre nasadene a prilepene silikonom bez papieroveho tesnenia a tecie popri cape, na ktorom je pripevnena rucna packa, tak toto utesnit asi nejde. Ja som to nakoniec utesnil pouzitim favo cerpadla, ktore tuto blbu packu nema a aj napriek pretlakovym otvorom tesni perfektne. A na emiskach to bolo OK aj pri pouziti povodneho sedru.


RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 14.12.2004, 9:15
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Jak by se změnily vlastnosti sériového výfuku (Š120), kdybych odstranil původní koncovku u tlumiče a nahradil ji delší koncovkou stejného průměru (např. ohnutou k pravé části vozu obdobně jako jsou umístěné příčné tlumiče)? Nezkoušel to někdo? --- Dále by mne zajímalo zda je možné přetěsnit palivové čerpadlo (opět Š120), teče mi z něj olej. --- Díky, škodě zdar!


RE: RE: RE: RE: RE: Únik chl. kvapaliny
Datum: 30.11.2004, 12:40
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Este je moznost, ze tam mas vadne tesnenie, alebo nejaky taliansky shit.


RE: RE: RE: RE: Únik chl. kvapaliny
Datum: 30.11.2004, 12:33
Od: Peter <50kw@seznam.cz>

Pricina je nerovny blok motora.Blok sa casom vytaha a moze mat odchylky od roviny aj viac ako desatina mm. K tomu si pripocitaj presahy vloziek a mas to. Chcelo by to zarovnat aj blok, nielen hlavu. Ak nechces rozoberat cely motor, aby si to dal frezovat, skus ten dotesnovac. Ak to nepomoze, zhodit hlavu, natriet tesniacu plochu silikonom, dat nove tesnenie (cco najhrubsie), zase silikon a dufat, ze to bude dobre. Kolaps motora nehrozi, neprijemne je len, ze stracas vodu.


RE: RE: RE: Únik chl. kvapaliny
Datum: 29.11.2004, 21:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Obětuj stovku, kup u pumpy nějaký dotěsňovač chladícího systéému a dej ho tam. Já používám značku Gold Eagle, funguje dobře. Dál uvidíš co se bude dít.


RE: RE: Únik chl. kvapaliny
Datum: 29.11.2004, 19:03
Od: jozef <hilovsky01@stonline.sk>

Uzáver nádržky mám už asi tretí. Ten čo tam je teraz je originál Škoda. Poslednýkrát keď som to pozoroval (po naštartovaní studeného motora ) objavia sa najprv kvapôčky vody na tesnení pod hlavou od okraja motora pri termostate až do asi polovice motora. Za niekoľko min. sa začnú kvapôčky zlievať a pomaly stekajú po bloku. Kedže jazdím prevážne krátke trasy do 5 km 2 x denne, za týždeň sa takto stratí asi 1,5 cm chl. kvapaliny v nádržke. Pomohla by nová hlava - neviem sa rozhodnúť - je to predsa len nemalá investícia.


RE: Únik chl. kvapaliny
Datum: 28.11.2004, 18:55
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Vyměň každopádně uzávěr nádržky, nefunguje Ti přetlakový ventil. Teče to určitě někdo mezi sacím potrubím a hlavou, nebo je tam v těch místech někde prasklina. Když se to oheje, tak se to roztáhne a těsní. Jinak bych to musel vidět.


Únik chl. kvapaliny
Datum: 28.11.2004, 15:55
Od: Jozef <hilovsky01@stonline.sk>

Už si neviem rady tak som sa rozhodol napísať i do tohto fóra.Mám takýto problémom na mojom Favorite: Pred 1 mesiacom som dal vymeniť tesnenie pod hlavou a zarovnať hlavu - o 0,8 mm - bola vyžratá (tlakoval sa chl. systém a strácala sa chl. kvapalina). Odvtedy mi už dvakrát znova menili tesnenie pod hlavou ale problém sa stále nevyriešil a to taký že pri studenom motore vyteká chl. kvapalina popod hlavu na blok motora (zozadu od výfukového potrubia - na viacerých miestach kvapky chl kvapaliny na tesnení pod hlavou a mokrý blok motora). Po zahriati motora sa vytekanie chl. kvapaliny zastaví. Ale do rána po vychladnutí motora je na bloku motora zase voda. Čo to môže byť. Ešte otázka: Je normálne že i po vychladnutí motora je stále mierny tlak v nádržke chl. kvapaliny? V oleji som únik chl. kvapaliny nezistil. Prosím poradťe.


RE: RE: vule na pistnim cepu
Datum: 24.11.2004, 20:36
Od: Mirek Pyciak <mir.pyciak@post.cz>

Dik Peter, vlozene kompletni valce (valce+pisty s krouzky+pistni cepy)byly v nove sade. Kdyz jsem zadaval opravu ojnic, tak jsem jim dal jako vzor 1 pistni cep - predpokladal jsem, ze jsou vsechny stejne - asi chyba. Vzal jsem tedy nevolnejsi a nejtesnejsi pist s ojnici a prehodil na nich ojnice. Dalo se to tim do poradku. Dik za radu a mej se. Mirek


RE: vule na pistnim cepu
Datum: 19.11.2004, 12:13
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Nieje to dobry znak. Cap by mal ist cez ojnicu dost ztuha. Skus to rozobrat a ak sa da cap pretlacat zo strany na stranu bez odporu, reklamuj. Tiez je mozne, ze si pomiesal capy. Po vystruzeni otvory sa uz capy nemaju medzi sebou zamienat. Na druhej strane mozes to rozobrat vsetko a najst kombinaciu ojnic a capov, kde vsetko ide primerane ztuha. Po zabehu to pojde lahucko a to co islo lahko pri montazi bude mat po zabehu volu.


RE: RE: Abnormální
Datum: 17.11.2004, 13:18
Od: Tomáš <tomaspil@centrum.cz>

Děkuji za radu.


RE: Abnormální
Datum: 17.11.2004, 11:43
Od: Mirek Pyciak <mir.pyciak@post.cz>

Nejsem profesional, ale zkusim prispet. Nektere dily maji dve (vice? - pro GO) tolerancnich kategorii - normallni, abnormalni. Na prikladu tech ventilu: abnormalni maji vetsi prumer driku a daji se pouzit pri oprave hlavy motoru do "vybehanych" voditek ventilu a to bud primo bez prestruzení (pokud to vyjde ??) nebo po prestruzeni na patricny rozmer. Mirek


Abnormální
Datum: 17.11.2004, 11:01
Od: Tomáš <tomaspil@centrum.cz>

Prosím o radu, v katalogu náhradní dílů na Š 105 - 136 jsem našel u některých položek slovo "abnormální", např.: 114-020264 ventil vyfukovy 114-020265 ventil vyfukovy abnormalni Jaký je mezi těmito díly rozdíl?


vule na pistnim cepu
Datum: 16.11.2004, 0:32
Od: Mirek Pyciak <mir.pyciak>

zdravim vsechny a mam dotaz. Pri montazi vyuhlovanych a vypouzdrenych ojnic (zadano v servise) na nové pisty a pistni cepy ze sady vlozenych valcu Kolben Schmidt na S130 se jeden pist "naklapi" vlastni vahou ze strany na druhou. Radialni vuli jsem nezjistil a nic zatim nepremeroval mikrometrem. Ostatni ojnice jsou na pistnich cepech tesnejsi ("nenaklapi" se samy). Nemam z toho nejepsi pocit - je nebezpecí, ze se vule pri zabehu zvetsi nad unosnou mez? Takova GO by nemela smysl a radsi to pujdu vyreklamovat nez do toho vlozim dalsi praci. Ma s tim nekdo praktickou zkusenost? Druhy dotaz je ohledne trysky mazani rozvodu ala S130 L/A. Namalovany je to rovny, v navodu je napsano nasmerovat do zaberu soukoli...atd. Mne ta trubicka vychazi dost prekroucena nad rozvodove kolo vacky. Je vhodne sroub trysky zajisit prehybaci plechovou podlozkou proti povoleni? Nchtel bych mit tu trysku rometanou po motoru. Dik za ohlas. Je otvor trysy 1.5mm OK na otacky do 5000 za min? MP


RE: RE: RE: RE: RE: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Odpad\\\\\\\\\\\\\
Datum: 13.11.2004, 9:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Teoreticky ano, prakticky ne. Přísluší k ní jiný rozměr gufera, tedy některý rozměr nebude souhlasit.


RE: RE: RE: RE: \\\\\\\\\\\\\\\"Odpad\\\\\\\\\\\\\\\"čerpadla
Datum: 12.11.2004, 8:17
Od: flico <flico@pobox.sk>
WWW: http://www.mujweb.cz/www/flico/

Dakujem Vam za vsetky odpovede. Este sa chcem spytat, ci sa da pouzit remenica z Favorita (nukal mi ju jeden mechanik v predajni. Diki. S pozdravom Flico.


RE: RE: RE: \\\\\\\"Odpad\\\\\\\"čerpadla
Datum: 10.11.2004, 11:37
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Sroub remenice jde povolit se zarazenou rychlosti a zatazenou ruckou - zas takovej silak nejses aby to ublizilo prevodovce :) Kdyz to nejde da i nasadit gola na sroub remenice a zakroutit na chvilicku starterem - prasecina, ale pomohla mi :)


RE: RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 10.11.2004, 11:34
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 ondro: Presne jak napsal virgill, pro spravnou cinnost mixeru, je potreba (aspon podle mych zkusenosti) aspon odpor seriovyho sani S1xx. Kazdej tuningovej pocin v oblasti zkracovani sani a zmensovani jeho odporu obvykle konci horsim zatahem od spodu, poskakovanim kvuli chude smesi atd. Ovsem teplota nasavanyho vzduchu musi byt pro lpg co nejnizsi - tzn. zadny prisavani od vyfuku, zadna termostaticka klapka a pokud mozno nasavat co nejbliz vydechum ve viku mot. prostoru. Nekdo tady chtel tusim experimentovat s regulaci teploty v reduktoru, protoze plyn ohratej na 80C zbytecne zvysuje teplotu nasavane smesi.....


RE: RE: RE: \\\\\\\"Odpad\\\\\\\"čerpadla
Datum: 9.11.2004, 21:55
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Normálně bez bolení hlavy. Ale problém je jinde - máš opotřebenou plochu na řemenici, na kterou dosedá těsnící břit gufera, proto tak rychle odchází. Chce to novou řemenici, ale nevím jestli ji seženeš. Zařadíš nejvyšší kvalt a zatáhneš ruční brzdu, nasadíš Golu 30 a trhneš nebo dupneš, kolům v převodovce se nic nestane, zase takový Samson nejsi a šroub se povolí dříve. Sundáš řemenici, gufero vytáhneš háčkem a nové narazíš pomocí přípravku, aby tam rovně sedlo. Nasadíš mírně naolejovanou řemenici a utáhneš šroub. Tečka.


RE: RE: \\\"Odpad\\\"čerpadla
Datum: 9.11.2004, 20:29
Od: flico <flico@pobox.sk>
WWW: http://www.mujweb.cz/www/flico/

Zdravim. Pravdepodobne sa to uz tuna riesilo ale je problem to najs. Mam podobny problem. Mne to zase tecie okolo Gufera 42x56x7 (novsie motory tusim maju 42x58x8) pri remenici na morote (vydrzalo to cca 1 rok). Chcem sa spytat, ci sa da vymenit to Gufero bez rozobratia "polovice" motora (vana, veko rozvodovej retaze) a ci to uz niekto robil. Tusim ze som to cital v nejakej knihe o Felicii, ze to ide bez vaznejsich problemov. Ja najvacsi problem vidim v povoleni matice remenice (asi to nemozem robit zo zaradenou rychlostou lebo hrozi poskodenie kolies v prevodovke) a vytiahnuti Gufera z veka rozvodovej retaze. A este mam otazku, ci je mozne vymenit remenicu kus za kus (asi ju nemam v mieste styku s guferom uplne hladku) bez dalsieho vyvazovania motora alebo je potrebne po vymene motor vyvazit. Inac s tou vodnou pumpou je pravda ze menej je niekedy viac (ja som na to prisiel az po 3 vymene tesnenia hriadela). Ale na inom aute som bol dost prekvapeny, ze motor fungoval aj s totalne vymlatenymi loziskami vodneho cerpadla (dalo sa s tym hybat cca 2 mm do stran) a ani to nejak velmi nehucalo. Po rozobrali cerpadla sa gulicky z lozisk uplne vysypali. Vdaka za za kazdu radu. S pozdravom Flico.


RE: \"Odpad\"čerpadla
Datum: 9.11.2004, 19:53
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Zbytečně vodní čerpadlo přemazáváš a potom se divíš že máš vazelínu všude. Stačí jednou za 10 000 km naplnit víčko maznice tukem a začroubovat na doraz. Teplem nedměrné množství tuku zákonitě vystříká. To co chceš jsem nikdy v praxi neviděl, takže tady asi neuspěješ.


"Odpad"čerpadla
Datum: 9.11.2004, 12:19
Od: Pete <P.Achs@seznam.cz>

Už mě nebaví umývat a odmaštovat zadní čelo škodule.Přiznávám,mažu čerpadlo-dokonce tím,čím se má.Myslím že akorát,ale když dám škoduli "pokuř",tak mi zablije vytékající vazelínou po krytu rozvodového řetězu až na dělící rovinu motoru,kde je stržena vzduchem(za jízdy-samozřejmě)a vržena na zadní čelo karoserie.To jen pro obraz skutečnosti a teď prosba o případné sdělení vychytávky na zachycení či odvedení vytékající vazelíny trubičkou mimo motoru na silnici či do nějaké nádobky.Případný náčrtek s popisem vítán.Dík,Pete.


RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 9.11.2004, 10:03
Od: virgill <virgill@centrum.cz>

na LPG je lepsi u vzduchu odpor. nevim uz proc ma to neco spolecnyko se smesi plynu jsou tam pevne dane hodnoty a vetsi prisun vzduchu tyto hodnoty meni. a teplejsi vzduch si myslim taky lepsi nez cool.


RE: RE: výfuk - hlučnost
Datum: 27.10.2004, 8:50
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Koncovku uřež, protože sama o sobě výkon nepřidá, musí být upravený tlumič a celé výfukové potrubí. Příčně uložené výfuky nejsou příliš hlučné pokud jsou dobře udělané. Stlačené LPG má teplotu okolí, při expanzi ve zplynovači teplota poklesne, ale ihned se zase zvýší ohřátím o vyhřívané těleso zplynovače. Motor proto potřebuje vzduch co nejstudenější.


RE: výfuk - hlučnost
Datum: 27.10.2004, 1:25
Od: Ondro <ondra@cccbbb.sk>

Tiez by ma to zaujimalo. Mam Š120 a mam tam navarenu koncovku kt. mi ale postupom casu už lezie krkom pretoze pri dlhsich cestach mi uz duni aj v hlave.Neviem ako to je s PS, teda ci ich takyto vyfuk par prida alebo naopak.Niekde som cital ze zvody pred koncovym tlmicom by mali byt co najrovnejsie a mozu byt aj dlhsie, a vyvod z tlmica zas co najkratsi.Z tohto mi vychadza na skodovku najlepsi priecny vyfuk.V zasade chcem zvysit komfort jazdy co najvacsim odhlucnenim,ale ak sport.vyfuk prida par konikov clovek sa ich tazko vzdava.Mate s tym nejake skusenosti ? A este som tu cital clanok a otvorenom nasavani.Z 90% jazdim na LPG a neviem ako to je z nasavanim pri tomto type paliva.Potrebujem otvoreny privod vzduchu alebo prave naopak vacsi odpor vzduchu ? A navise stlacene LPG ma teplotu hlboko pod nulou takze podla mna motor potrebuje skor teply vzduch.Ak o tom cokolvek viete podelte sa so svojimi skusenostami. Dik


Vačka do 742.130
Datum: 26.10.2004, 8:36
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Můžete mi někdo poradit, jestli má cenu dávat do jinak sériového motoru Š130 (orig. vačka 240/234) sportovnější vačku 263/258 (firma Tommu tuning)? Navíc je to vačka určená pro 8-kanálové hlavy, tak nevim, jestli se hodí pro 5-kanálovou hlavu Š130?


RE: výfuk - hlučnost
Datum: 12.10.2004, 20:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Platí obojí, ale není to o tom sednout si k papíru, za dvacet minut nakreslit výfuk a za další dvě hodiny ho vyrobit. Je to o množství zkoušek. První varianta je celkem jednoduchá, s druhou je hodně práce, musí být vícestupňový.


výfuk - hlučnost
Datum: 12.10.2004, 14:54
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Platí u výfuku že "vyšší výkon = větší hluk"? Nebo je možné "lepším" výfukem dosáhnout vyššího výkonu motoru než se sériovým tlumičem a zároveň snížit hlučnost?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 25.09.2004, 19:38
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jak se nastavuje ZP jsem už popsal v článku Přestavba zapalování, ale takto se odstředivá křivka regulace nezjistí.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 25.09.2004, 13:05
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Nakonec každý motor chce něco jiného. To mi připomíná způsob, jak se má ladit předstih - rada stará, ale asi dobrá, zohledňuje aktuální stav motoru: Nastavit, projet na dvojku. Trošku změnit, projet na dvojku. Zase změnit, zase projet... Opakovat tak dlouho, dokud motor nejde perfektně do otáček. --- Když tu byla zmíněná brzda, je někde v moravskoslezském kraji válcová brzda za slušné ceny?


RE: RE: RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 23.09.2004, 7:03
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Průběh odstředivé regulace se zjišťuje měřením výkonu na brzdě a pro 105 prostě vyšel jinak, než je tomu u ostatních motorů. Problém je také v tom, že je to motor nadčtvercový, zatímco ostatní jsou čtvercové či podčtvercové. Stačí malá změna, změní se víření směsi a tím rychlost hoření a hned to vychází jinak.


RE: RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 22.09.2004, 21:08
Od: Tom <tomaspil@centrum.cz>

O barevném znační hlav vím (černá - 105, žlutá - 120L, zelená - 120LS, hnědá - 130 atd.), buhužel jsem se dostal do situace, kdy někdo celou hlavu nastříkal šedou barvou, ikdyž jsem se ji snažil odstranit, nebylo to nic platné. Plno Vašich článků jsem již přečetl, jsou velmi zajímavé a plné užitečných informací, buhužel ne vše se dá bez praktických zkušeností a znalostí problematiky pochopit, proto Váš žádám o radu. Ještě jednou se vrátím k problematice rozdělovače, 120 L, LS, 130 mají také různé parametry (geometrické poměry zdvihu, ventilů, vrtání, otevření vačky atd.) a přesto se u nich používá stejný rozdělovač, zatím co u 105 je jiný.


RE: RE: RE: žádost o help mimo téma
Datum: 22.09.2004, 16:34
Od: kachnis <green.devil@sezz..>

to je ale prece normalni, ne?? ze brzddy s posilovacem fungujou paradne jen pri zapnutym motoru...kdyz je vyplej, musi se hold zabrat, nebo to tak nenii?u tatkovo S120GLS/1981 to tak je a kdyz sem mel Garde tak taky :) ted posilovac nemam a sam posiluju :)


RE: RE: žádost o help mimo téma
Datum: 22.09.2004, 15:50
Od: Hashman <hashmann@seznam.cz>
WWW: http://joys.d2.cz

Je to docela problematické, už jsem jednou málem najel do baráku, protože jsem si nevšim, že přestože mám sešlápnutý pedál, popojíždím...A stěna je ve chvíli startu vzdálena asi 1,5m..:o) Nikdy mi to nedělalo a nechci si zvykat na startování s parkovačkou, když vím, že nemusím..:o) Kde mám zhruba hledat závadu? V posilovači? tzn. výměna? Díky za trpělivost...:o)


RE: žádost o help mimo téma
Datum: 22.09.2004, 15:38
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nehledej v tom chybu, takto se posilovač chová normálně. Přes noc se podtlak v posilovači ztratí netěsností ve zpětném ventilu a ráno to funguje podle popisu, překonáváš nejen odpor brzdy, ale i odpor posilovače. Jakmile nastartuješ, podtlak se vytvoří a posilovač začne fungovat.


žádost o help mimo téma
Datum: 22.09.2004, 15:27
Od: Hashman <Hashmann@seznam.ce>
WWW: http://joys.d2.cz

Zdravím, omlouvám se za mimotématický příspěvek, ale koukám, že je to nejčtenější, tak snad se někdo chytí. Jde o posilovač brzd. Problém spočívá v tom, že když ráno vlezu do auta a snažím se zmáčknout brzdu (parkuju z kopce), chová se, jako bych ji předtím několikráte našlapal, prostě mačkám tvrdou brzdu. Po nastartování je všechno OK, posilovač funguje bez problémuů. Máte s tímhle někdo zkušenosti? Díky. Hashman


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 22.09.2004, 8:16
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Rozdíl mezi prvními a dalšími LS byl jen v pootočené výfukové vačce (stejnou má nyní 130) a jednoduchých pružinách. Jinak tam žádná změna nenastala. Proti 120 od 1977 byla jen jiná komprese a větší trysky v karbu (pokud nepočítám vypuklé písty a hlavu s vybráním pro ně). Rozdíl ve výkonu byl u prvních 6 k, od "M" 5 k (chyběl ekonostat). První typy vaček měly nevýhodu v tom, že motor pod cca 1800 rpm to silně umřelo, ale zase pak výkon razanněji narostl, po změně vačky motor začal tahat asi od 1500 rpm a křivka momentu byla plošší.


RE: RE: RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 21.09.2004, 22:58
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Krom odlišnosti pružin ventilů zrušili i jiné vačky (a kdo ví co dalšího), takže novější LS jsou vlastně "poloviční" LS. To už se na změny na motoru mohli úplně vykašlat a měnit jen výbavu...


RE: RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 21.09.2004, 22:39
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jednu pružinu měly jen první typy LS, potom to sjednotily na dvou pružinách, takže podle toho se to poznat vždy nedá. LS mělo vypuklé písty a hlava má tedy vybrání spalovacího prostoru, ovšem to poznáš až se hlava sundá.


RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 21.09.2004, 22:22
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Tuším, že žlutá barva znaku hlavy značí 120L, zelená 120LS. Dá se to poznat i podle pružin, 120LS má jednu pružinu na ventil.


RE: RE: RE: Rozdělovač
Datum: 21.09.2004, 20:54
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Hlava se dá identifikovat podle barvy, kterou je napatlán znak škoda. Číslo neznamená vůbec nic, je to číslo výrobní formy nebo něco takového. Jinak hlavy 100/110 mají znak mezi 2. a 3. válcem, řada 105-120 mezi 3. a 4. válcem. Někde na tomto webu jsou jednotlivé barvy vypsané. Rozdělovač má jinou charakteristiku proto, protože to tento motor takto vyžaduje. Nedá se to specifikovat blíže, je to závislé na celkových geometrických poměrech zdvihu, ventilů, vrtání, otevření vačky atd. Místo vyptávání radši více čti, napsal jsem tu toho o tom už dost.


RE: RE: Rozdělovač
Datum: 21.09.2004, 19:57
Od: Tom <tomaspil@centrum.cz>

Děkuji za odpověď, ale stejně bych rád věděl proč má 105tka jiný rozdělovač, když 120, 130 i 13x má totožný. Rád bych byl o něco chytřejší. Nevíte náhodou co udává toto číslo vyražené v hlavě motoru "0-1003-259.6", dá se podle něj idetifikovat zda se jedná o 105, 120, 120LS?


RE: Rozdělovač
Datum: 21.09.2004, 13:01
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Rozdíl tam je, neptej se proč a použij správný rozdělovač. Totéž platí o karbu. Ono to sice nějak pojede, ale motoru to nesvědčí.


Rozdělovač
Datum: 21.09.2004, 12:44
Od: Tom <tomaspil@centrum.cz>

Lze použít 120tkový rozdělovač na 105tku, případně jaký to bude mít vliv na chod motoru, výkon a spotřebu? Dočetl jsem se, že se liší pouze v charakteristice průběhu regulace předstihu odstředivým regulátorem, ale nevím proč. Podobný problém mám s karburátorem ze 120LS (SEDR 443.751-293.300), lze ho také bez jakýchkoliv úprav použít na 105tku, nebo je lepší použít originál 105tkový karburátor a rozdělovač?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 20.09.2004, 14:52
Od: Jiří Čech <j>

Už nic nedotahuj!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ch
Datum: 20.09.2004, 13:52
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Opravdu mám šrouby hlavy (742.12) dotažené na cca 70Nm, půjčený momenťák přidává 20Nm. Takže mám další dotaz, po ujetí již zmiňovaných 1800km mám hlavu dotáhnout na 55Nm, nebo více?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlaze
Datum: 15.09.2004, 10:28
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Já jsem to dotahoval půjčeným momenťákem na 50Nm, ale on asi "pouští" později než má. Když jsem to potom dotahoval ručkovým, tak se šrouby nehly ani při 65Nm. Takže budu muset kalibrovat. PS: Díky za všechny odpovědi, motor už zas běží :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení,
Datum: 14.09.2004, 5:27
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Je nebezpečí že prasknou, nebo se často natáhne závit, a to i v bloku, potom nejde dobře šroub zašroubovat a dotáhnout na moment.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, term
Datum: 13.09.2004, 22:13
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Co se stane, když šrouby hlavy (742.12) přetáhnu? Třeba 70Nm?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termosta
Datum: 11.09.2004, 9:45
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Šrouby se dávají nasucho a těsnění musí být nové!!! Hlava na pohled vždy vypadá doře, rovinnost styčné plochy je nutné změřit pomocí pravítka, což jsi asi neudělal. Hlava se provozem vždycky trochu zkroutí. Také se musí pečlivě odstranit všechny zbytky starého těsnění jak z hlavy, tak z bloku a válců.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 10.09.2004, 20:31
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Hlava byla dole, protože jsem kontroloval písty a válce (psal jsem majla s fotečkama). Hlava byla před shozením ok, výkon, komprese (kromě 3. pístu), staré těsnění, chladící systém, vše v pořádku. Dotahována byla natřikrát. Šrouby hlavy se mají před montáží namazat?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termosta
Datum: 10.09.2004, 16:34
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

U litinových hlav 742 platí, že se hlava dotahuje asi po 1800 km, dotáhne se na 55 Nm bez ohledu na to jestli to jde nebo ne (pokud se šroub nehne, nechá se to tak) a seřídí se ventily. Pokud by motor před ujetím těchto km začal ztrácet výkon, dotáhne se a seřídí se ventily okamžitě. U hliníkových hlav motorů 781 se dotahování nesmí provádět, mohly by prasknout šrouby!!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 10.09.2004, 15:26
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Ad dotahování hlavy - vzhledem k tomu, že mi teď v servise nastavovali správný přesah vložek válců a taky sundavali hlavu - chci se zeptat, jestli je nutné po nějaké době (nebo po určitém počtu ujetých km) hlavu znovu dotáhnout?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 9.09.2004, 22:37
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nějak jsi se nezmínil proč jsi hlavu dotahoval. Hlava je pravděpodobně zkřivená (v horším případě prasklá), bude nutné ji přebrousit. Těsnění nikdy nepoužívej znovu nebo špatně skončíš, vždy se dává nové. Hlava se dotahuje natřikrát - 20 Nm, 40 Nm a 55 Nm. Pokud přebroušení nepomůže, je hlava prasklá nebo je něco s blokem. Musí se to důkladně prohlédnout.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 9.09.2004, 20:02
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Zdravím. Po dotažení hlavy Š120L (podle postupu v literatuře i se správnými momenty) a nalití vody do chladícího systému mi voda někde prosakovala do prostoru klikovky. Po shození hlavy jsem zjistil, že se voda dostala taky do všech válců, to prosakování bylo kolem zdvíhátka 8. ventilu. Těsnění bylo na podhled málo zmáčknuté. Nevíte kde jsem udělal chybu? Měl jsem šrouby hlavy naolejovat, nebo natřít grafitovou vazelínou? Nebo něčím potřít těsnění? Těsnění mám TEMAC. Můžu to těsnění použít znova na "druhý pokus"? Díky za rady.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 9.09.2004, 18:35
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Ono se to někdy stává proto, protože se při montáži přesah nastaví na dolní hranici, protože nejsou zrovna k dispozici správné tloušťky podložek. Tato závadsa se odhalí natlakováním chladícího systému u dobře prohřátého motoru, voda někam dommotoru nateče a po nastartování vyletí výfukem, nebo klesá tlak v systému, aniž by se někde voda objevila. Buď je to těsnění (utopené vložky) nebo prasklá hlava.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 9.09.2004, 11:31
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Tak už se mi vrátilo autíčko ze servisu. Důvod vaření byl jeden z očekávaných - utopené vložky válců, resp. malinko menší přesahy než jsou potřeba. Při pianko jízdě to nevadilo, když jsem to okotloval, tak to vařilo. Servisman mi říkal, že se u škodovek a favoritů někdy stává, že po nějaké době po GO motoru se vložky malinko utopí. Zřejmě si to nějak sedne. Tak si na to dejte bacha Vy, co máte motory po GO. Nestává se to po každé GO, ale někdy jo. Jo a ještě dotaz - jaký má bý výfuk (vnitřek ústí výfuku) - černý nebo šedý?


RE: dotaz - dotahovací momenty
Datum: 4.09.2004, 13:30
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Dotáhni to na předepsaný moment, s tím olejem se počítá, protože se motor montuje naolejovaný. --- Vyrezlé plošky - je to normálně voda, která se tam nějak dostává, pokud je motor delší dobu v klidu (několik dní), nemrzka se přes olej dostane na povrch válců, který potom koroduje. Ovšem to by člověk musel vidět jak to přesně vypadá a případně udělat nějaké testy.


dotaz - poškozený válec
Datum: 3.09.2004, 22:48
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Čím je způsobeno nerovnoměrné poškození 2. nebo 3. válce? Je to (vždy?) na jediném válci, vypadá to jako vyrezavělé plošky, vnitřní plocha není lesklá jako u ostatních válců. Pístní kroužky jsou sice opotřebované, ale vpořádku, komprese je normální. Viděl jsem to na všech motorech, které jsem (zatím) viděl rozdělané (konkrétně na třech, dva 742.12 a jeden byl z Lady).


dotaz - dotahovací momenty
Datum: 3.09.2004, 22:41
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Potřebuju dotáhnout ojnice, ale matky (i dosedací plochy pro matky) jsou mastné (od motorového oleje). Mám to dotáhnout jiným (menším) momentem? Nebo momenty uváděné v literatuře (Andrt) platí i pro mastné šrouby/matky? Díky za odpověď.


RE: dotaz - válec
Datum: 2.09.2004, 19:19
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jen kvůli utěsnění ne, ale je otázkou, jestli se nedostala na styčnou plochu nějaká nečistota z chladící kapaliny. Chceš-li mít jistotu, vymontuj válec i s pístem a důkladně styčnou plochu očisti, měnit měděné kroužky nemusíš.


dotaz - válec
Datum: 2.09.2004, 19:10
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Kvůli kontrole válců a pístů jsem sundal hlavu. Válce jsem zajistil proti vytažení šrouby s podložkami, ale jedna podložka byla asi křivá, takže se mi jeden válec při otáčení klikovkou několikrát pohnul, určitě méně než o půl milimetru. Musím ten válec vytáhnout a znova dole zatěsnit novými kroužky a nastavit přesah, nebo to bude těsnit tak jak to je? Motor je 120L (M), cca týden bez vody a oleje. Díky za radu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 1.08.2004, 13:24
Od: rasto <x>

potom mne ale origo tacho (pocitac km) ukazuje do minusu.... cize menej ako v skutocnosti prejdem..... obvod kola merany tromi otackami na parkovisku je 1705mm, este to ale premeram.....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 31.07.2004, 23:15
Od: Luki <a@a>

2 Pavel K: ... a nejvetsi pravdepodobnost si nekde rozbit h--u, hlavne v zime :-))))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 30.07.2004, 20:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nejlépe si najet na dálnici a podle žlutých kilometrovníků na svodidlech si otestovat oba měřiče. Každopádně origo tachometr ukazuje do plusu. 1,73 m je vypočítaný obvod z rozměru kola, který se udává do výpočtů. Označ si kolo a vozovky křídou a ať Ti někdo pomůže tlačit, udělej 10 otáček a změř vzdálenost, to je nejlepší řešení jak zjistit pravý obvod kola.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 30.07.2004, 14:19
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Jj, taky mivam pri dojizdeni vzorku nejnizsi spotrebu a nejvyssi maximalku :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 30.07.2004, 13:39
Od: Luki <a@a>

Zajimave reseni, nicmene mozna se trapis zbytecne, protoze obvod kola kolisa jednak s tlakem v pneu (a to je zavisle mj. na teplote) a pak tez na poctu najetych km na pneu (tim myslim, jak se sjety vzorek). Kazdym 1mm ztracenym na polomeru (sjety vzorek, nizky tlak v pneu) ztracis 2pi (6,28) mm na obvodu. Obvod, ktery uvadel JC, jiste plati pro nove pneu na predepsany tlak.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 30.07.2004, 13:19
Od: rasto <x>

hm, chcel by som sa spytat ... mam v aute namontovany cyklocomputer SIGMA BC700 (magnet na vnutornom klbe, kratkej poloosi, snimac na prevodovke), obvod kolesa 165/70 R13 (standardny favorit) mam na 1700mm .... JC raz spominal ze obvod takehoto kolesa je 1730mm.... maximalku zmeranu pri obvode kola 1700mm tymto cyklokomputerom mam 149,6 km/h (Favo 40kW, LPG, siska, chip cimbu)..... ale... co ma zaraza je to, ze cyklocomputer napriek nastavenemu obvodu 1700mm stale ukazuje vacsiu prejdenu vzdialenost ako denny pocitac kilometrov (male tacho) ..... pri 100 km je odchylka asi +1,2 km tj. +1,2% ..... potom mi bud pise orig. tacho malo km.... alebo je realny obvod kola iba 1680 mm.... ako to je mozne ze orig. tacho favorit pise menej km ako sa v skutocnosti prejde ??? .... a este - mam to tam namontovane kvoli AOS, lebo odhadovat odbocky stylom: pista tu je asi tych x metrov tak odboc, nie je bohvieco :-)))) takze kolko mm mam zadat obvod kola aby mi to tu vzdialenost meralo dobre ??? lebo ak dam 1730 tak je tam ta odchylka uz riadna.....


RE: RE: RE: RE: ČR - hřbitov aut? (OT)
Datum: 30.07.2004, 12:50
Od: MSG <->

dobře, Polsko beru zpět, je fakt, že jsem jím jen projižděl a to z valné části v noci. S tím Pobaltím, jako že je na to líp, ale trvám. A to tam lidi vydělávaj míň než tady (ceny jsou stejné).


RE: RE: RE: ČR - hřbitov aut? (OT)
Datum: 30.07.2004, 9:40
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo>

Je pravda, ze niektore polske vyrobky su pekne smejdy, lenze Paja asi myslel pod odlisnou podnikatelskoou mentalitou to, ze uplne totozny vyrobok "z dovozu" kupis par km za hranicami o polovicu lacnejsie nez par km pred hranicami. Rovnako je to aj s inym tovarom nez s ND.


RE: RE: ČR - hřbitov aut? (OT)
Datum: 30.07.2004, 8:40
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Paja: A jak je to mysleno s tou "podnikatelskou" mentalitou v Polsku? :) Ono je sice hezke, kdyz jde clovek kupovat nejakej ND na Skudku (S1xx-felda) a skoro vsechno maji, ale pokazdy kdyz zpoza pultu uslysim, ze ND je "z dovozu", rozblika se varovna ruda kontrolka a vetsinou vycouvam. Je zajimavy, ze jeste pred nedavnem davali v krame vybrat mezi drazsim originalem a polskym vyrobkem, kdezto dneska jsou v druhem pripade v 99pct pripadu nabizeny ND "z dovozu" :)


RE: ČR - hřbitov aut? (OT)
Datum: 29.07.2004, 20:11
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Nemůžu souhlasit ohledně vozového parku v Polsku. Strávil jsem tam (Wroclaw, Poznaň, Krakow... takže západ i východ) celý předminulý týden a musím konstantovat, že jsme na tom ve srovnání s Polákama tak plus mínus stejně, možná o něco lépe. Každé druhé auto v Polsku (možná mimo Waršavu???) je pořád Maluch nebo Polonez (používá ho dokonce i místní policie), viděl jsem i kombík polského fiatu (u nás jich moc není, snad jen pár kusů), velmi oblíbené jsou novější verze různých miniaut jako Fiat Uno, Punto apod. Moderních větších aut je tam rozhodně méně než u nás, a to neberu za průměr Prahu. Škodovek tam fakt moc není, ale co je hlavně pozitivní, viděl jsem jen JEDNU stříbrnou oktávku TDI a ta ještě byla z ČR :o))) To mně potěšilo asi nejvíc. Co se týče technického stavu, nezkoumal jsem podrobně (proto jsem tam nejel), ale přišel mi opravdu lepší než u našich aut, možná je to dáno místní "podnikatelskou" mentalitou :o) BTW: do Pobaltí se chystám taky ještě letos... začíná to tam být nějaké populární...jaké jsou tam ceny?


ČR - hřbitov aut? (OT)
Datum: 29.07.2004, 11:13
Od: MSG <->

Ahoj, právě jsem se vrátil z cestě po Pobaltí (Litva, Lot.,Est.) a musím zkonstatovat, že tamnější vozový park je na nesrovnatelně vyšší úrovni než u nás. Žigulíků je vidět pár - první den, město Kaunas, jsem viděl za celý den ve městě jen 4. Moskvičů a Volh je ještě tak cca 1/4 co žigulíků. Na vesnicích to ale není jiné. Všechna auta jsou ze západu - škodovky pár, staré vůbec viděl jsem 1x š105, 2x favo. Ani jeden trabant, wartburg, zastava, maluch. A navíc ty západní auta ani nejsou v takovém špatém stavu, jako ty ojetiny u nás. V Polsku, přes které jsme jeli, je situace obdobná, sem tam je vidět navíc nějaký maluch a polonez, ale když to zhodnotím celkově, máme rozhodně nejhorší vozový park my. Chápal bych patriotismus ve formě pár upravených nebo zachovalých škodovek, ale to co jezdí u nás je fakt ostuda... šrot.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 28.07.2004, 18:13
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pokles momentu u 1,3 MPi nad 5 000 rpm je dán dlouhým sacím potrubím, které bylo zvoleno z důvodu dosáhnutí max. momentu v nízkých otáčkách. Omezovač je někde na 6 000 rpm a vypíná vše. Vypínání jednoho válce při 5 000 rpm platí pro Fel 1,6 a při 6 000 rpm se vypne vše. 1,3 se není schopna na V. stupeň na 5 000 RPM dostat, jen při jízdě z většího kopce, pětka je tam příliš těžká stejně jako u 742/743.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 28.07.2004, 10:19
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Ono to nikto nevie presne, ale skutocne pri 5250 dochadza k prudkemu poklesu momentu, co je markantne na 3. alebo 4. kvalt. Pri 6000 (napriklad na dvojku) motor jednoducho utne. Graf vykonu a krutaku, ktory mam tiez konci na 5250 a to uz prudko pada. Karburatorove motory maju pri takych otackach podstatne mensi pokles. Proste je to v elektronike. Felicia na LPG sa da tocit na 7000. Asi aj primerany chiptuning bez problemov odstrani tieto bariery. Ja sice danym ukazom niesom nadseny, ale chiptuning nechystam.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 28.07.2004, 10:07
Od: Pave K. <tico@quick.cz>

2 Peter: 50kW filcka ma "cervene pole" otackomeru od 5500rpm a pokud je mi znamo, tak pri omezovac se ozve nekde nad 6000rpm. Na petku mi se me nikdy omezovac nesprdnul - vic jak 180 tacho se s toho dostat neda (vykon motoru a strach :) a otackomer ukazuje snad 5500 a zadne omezeni se nekona (s vyjimkou toho 50kW omezeni :)....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 28.07.2004, 9:27
Od: peter <50kw@zoznam.sk>

50kw felcka ma pri 5250 ot/min 173 km/h (vypocitane). Pri tychto otackach sa vypina jedna tryska, co sa prejavuje neprijemnou stratou sily motora a dalsia akceleracia sa nekona. Ja mam pocit, ze mi tachometer ukazuje celkom slusne, lebo udaje rychlosti su v sulade s otackomerom. Osobne jazdit s tym autom nad 140 mi pripada ako uplne zbytocne. Vacsinou ho drzim na dialnici okolo 120, to este ma slusnu spotrebu a ani velmi nehuci. Najvyssie som bol na 155. Akceleracia pri 140 a viac je pateticka pokial nepomoze spad cesty, pripadne priaznivy vietor. Oproti S120, ktoru som mal predtym je rychlomer podstatne korektnejsi. Tam uchadzal solidne o takmer 10%.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 27.07.2004, 19:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Já jsem na počítadle kilometrů u 1,6 měl odchylku 0,8%, u 742 byla odchylka 1,5%.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 27.07.2004, 13:19
Od: SP <sp@iol.cz>

Ok. Omlouvam se, tu prumernou rychlost v Mor. krasu jsem odhadoval dle toho, co jsem mel nejcasteji na tachometru. Cas ani km jsem bohuzel nesledoval. Co se tyka kalibrace na dalnici, mel jsem desetidenni znamku, ale zkusim se projet 120 na neplacenem useku kolem Brna a dam vedet. Jinak znovu - jake pouzivate svicky a ma nekdo taky zkusenosti s moji ctyrbodovou?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 27.07.2004, 10:19
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Moje zkusenost s 1.3MPi filckou jsou takovy, ze pokud motor nemele z posledniho, da se i z mirnejsiho kopce rozjet na 180, ale samozrejme "180 na tachometru" :) Vzhledem k hodnotam spotreby moji byvale sluzebni feldy (dlouhodobe malinko pres 7l/100) pri ponekud zivejsim stylu jizdy (kazdej si tim projde :) se slusnou zatezi dvou "presmetrakovych" kolegu + naradi a material, je jedine vysvetleni a to slusne kecajici tachometr. Vsechny 1.6ky se kterymi jsem mel tu cest, mely kupodivu naprosto presnej tachac (kilometrovniky na jsi,dalnici).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 26.07.2004, 20:19
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

S tou Fel 1,6 je to pravda, když je dobře najetá, má zhruba do stovky celkem neuvěřitelný zátah. Jinač, tu průměrnou rychlost jsem předtím ani nekomentoval :o) Celkem se lidi možná budete divit, ale jen málokdy bývá průměrná rychlost (mimo dálnici samozřejmě) větší než nějakých 75 km/h.


RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 26.07.2004, 18:22
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nějak si pleteš dojmy s pojmy - např. průměrná rychlost v Moravském krasu, kde to celkem také znám, není možná udržet na 95 km/h (to bys musel jet místy 160 km/h), tak možná maximální rychlost. Za 7 l/100km se zatíženým autem takovou rychlostí pojedeš tak maximálně když Tě někdo potáhne na laně. Při 50% zatížení vozidla za bezvětří na rovině pojede při 120 km/h (tedy tachometricky někde na 130 km/h) za 7,2 l/100 km, v praktickém provozu se této spotřeby dá v podobném cestovním režimu dosáhnout jen stěží. Je také možné, že máš něco s tachometrem, nebo je někde chyba třeba ve špatném kolečku v převodovce (z převodovky s jiným stálým převodem, stalo se mi to také) u náhonu k tachometru. Potom to píše i o 10% více kilometrů a tak spotřeba vypadá fantasticky. Jezdil jsem pět let s Fel 1,6, nikdy jsem nedokázal 180 km/h jet, ale také když jsem na to šlápl mne žádná sériová 1,3 nepředjela. Zkontroluj si na dálnici tachometr podle kilomentrovníků na svodidlech a stopkami si podle nich změř rychlost, při 120 km/h bys měl ujet kilometr za 30 s, pak dej vědět.


RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 26.07.2004, 16:12
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Mno, když je z těch 140 km/h najednou 120 a připočteme něco málo tolerance při výpočtu spotřeby, tak těm výsledných 7 až 7,5 na sto už se dá celkem věřit. Já mám s trojnásobným motorem při stejné rychlosti na rovině spotřebu 8,5, Matiz má 6 a kousek, takže Felcka by měla být někde mezi. BTW: tento víkend jsem si ověřil, že spotřeba zdaleka nejvíce záleží na řidiči :o) Půjčil jsem auto kámošovi (je to profi řidič) a jeli jsme na sraz amerik do Topolné u Zlína. No z Ostravy se to dá stihnout za hodinu, a to si myslím, že já zrovna nejezdím pomalu. Ale z mojí spotřeby kolem devíti litrů bylo jeho 14 a kousek na sto :o) Ale jednou za čas by se tomu ty saze protáhnout měly, protože pak auto jede líp. A nemusíte mít ani LGS (s těmi nemám dobré zkušenosti, se opakuju).


RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 26.07.2004, 14:44
Od: SP <sp@iol.cz>

Opravdu mam 1.3 MPI, koupil jsem ji jetou (dle dokladu ji puvodne mel podnik Minolta) se servisni knizkou v Brne. Mela 92000, dnes ma cca 103000. Rychlomer jsem nekalibroval, nenapadlo me, ze je tak nepresny, i kdyz vlastne proc ne (napr. vliv ruzne nahustenych pneu ap.). Na paty rychlostni stupen v pohode mohu akcelerovat v Brne do kopce u Globusu smerem na Lipuvku z 60 na 130 km.h-1, i kdyz vetsinou podradim, at netrapim motor. Spotreba je skutecne 7.0 na dalnici, prumer 140 km.h-1, to jsme byli na vylete v Praze. Tech 180 byl extrem, standardne se mi to muze drzet na dalnici na 160. Ja to nepisu kvuli uvadenym udajum, ale kvuli zkusenosti se svickami Bosh Super 4X a vasim nazorum na ruzne svicky do 1.3MPI 50kw. Pred vykendem jsem tankoval a spotreba 6,9 na 2/3 mesto 1/3 mimo mesto (ted ne dalnice) prumer cca 95 km.h-1 (napr. v Moravskym krasu se vice jen tak neda BEZPECNE jet a obcas je nutne podradit pro rychle a bezpecne predjeti na delsi rovince pred zatackou). Ve meste dojizdim na neutral, do kopcu jezdim nad 3 tisice.


RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 25.07.2004, 22:04
Od: Henry <henry@henry.he>

... a spotřeba 7.0l při 140km/h, tak to jedině s dieselem. S benzinem ani náhodou. Hele, otevři si kapotu a podívej se, co máš za motor a pak nám to řekni, jo? Podle těch parametrů to tipuju na 1.9TDI, možná i jenom ten slabší s 90 koníky :-) (normálně sem nepíšu, jen sbírám rozumy, ale teď jsem si to neodpustil)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 24.07.2004, 13:29
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Fabia proměřuje někde mezi 9,7 a 9,9%, viděl jsem kdesi jakési oficiální měření, proto si každý "fabiák" myslí jak mu to nejede. Moje Octavie měla na tachu 145 a podle stopek na dálnici tam bylo něco málo přes 130 km/h. Asi ano, protože zrovna měřili a nezastavili mne, i když tam zrovna nikoho "na pokec" neměli.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 24.07.2004, 12:57
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

ad tachometry: Kdesi na netu jsem narazil na validaci tachommetru Golfa IV - mělo by to asi být stejné jako v koktávce I. - a vyšlo tam, že taky proměřuje až o 10 procent. Od majitele fabie 1,9 TDI (ne RS-i když i to eReSo mně dost zklamalo, podle toho, jak to všichni avizujou jako fičák největší :(( ) jsem taky slyšel a viděl foto (ne photoshop), kde je ručička skoro na 240, takže bych to taky viděl na těch 10 procent, plus z něj pak vypadlo že má jakési jiné gumy - no prostě další 1-3 procenta ... a ze 240 km/h je naráz sotva 210... což už mi v situaci "z velkého kopce a s větrem v zádech" připadá celkem reálné.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 23.07.2004, 20:54
Od: Petr <fatal@email.cz>

Dle mych postrehu vsechny starsi skodovky (octavii, fabii, superb jsem nemel moznost otestovat) ukazuji o 10% vic nez je realna rychlost. Takze tech 180 opravdu odpovida 165.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 23.07.2004, 17:26
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Oprava - těch 5 000 rpm patří k 1,6 MPi, u 1,3 jsou otáčky pro omezovač vyšší. Moje Š 136x také udělá 180 km/h, ale to musím jet z kopce a skutečná rychlost je někde na 165 km/h.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 23.07.2004, 15:18
Od: vici <vici@centrum.cz>

a mala drobnost - 1,3mpi ma omezovac v serii na 6000ot a to seriova 50kW nevytoci na petku ani kdyby ji shodili z vezaku :o)))


RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 23.07.2004, 15:15
Od: vici <vici@centrum.cz>

spis nez ze by mu to extra jelo ma ten dotycny jiny problem - asi ma auto kteremu nekdy nekdo stacel km na tachometru a samozrejme se mu uz pak nepovedlo dat rucicku spravne zpatky, a tak vznika vetsina feldicii a dalsich aut co jedou 150 hned a 200 za chvili........


RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 23.07.2004, 14:09
Od: Rs. <rs@....>

no, pokud se aktivuje omezovac, je to opravdu velmi neprijemne ... mne to pripadalo jako kdyz jsem mel na fechtlovi castecne ucpany kohoutek paliva ...


RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 23.07.2004, 13:20
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Víc jsi to ani trápit nemohl, protože tento motor má omezovač, jen bych upozornil, že skutečných 180 km/h bez úpravy motoru to auto nikdy nepojede. V 5 000 rpm ŘJ odpojí jeden válec a s o třetinu menším výkonem to zcela jistě nebude žádná sláva.


RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 22.07.2004, 23:37
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

180 s filetou? Tak to je masakr... asi si ty Bosche taky koupím!! :o)


RE: RE: Ad svíčky
Datum: 22.07.2004, 22:20
Od: SP <sp@iol.cz>

Ja mam zkusenost s Bosh Super 4X, ktere jsem dal do Felicie MPI 50kw (dle udaju Boshe). Jsem maximalne spokojeny, akorat to nemohu srovnat s jinou svickou, protoze jine tam nebyly. Stopovanim ruznych zmen rychlosti na ruznych stupnich mi to vychazi stejne nebo i lepe nez udaje ve forech, bezna maximalka do mirneho kopce 170, po delsi rovince na dalnici 180, vic jsem netrapil. Spotreba pri prumerne rychlosti 140 cca 7,0xx, ve meste pri rozumne jizde a obcasne stihacce v lete to same.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 22.07.2004, 14:44
Od: Petr Kuba <petr.kuba@centrum.cz>

to Roman, tak už je mi to jasny, já jsem ten ventil hledal na karburátoru. Jakou máš zkušenost s tímto karburátorem, jak to jede a jaká je spotřeba a z čeho máš turbo?


RE: RE: OT: Spojkove lozisko
Datum: 21.07.2004, 19:05
Od: Petr <fatal@email.cz>

Mi jde o vymenu komplet motoru (z eMka), takze bude jiny cely komplet - pritlacak, lamela, setrvak (i s vencem). Proto se ptam na ten starter. Ze nejde pritlacak prehodit uz jsem vizualne zkontroloval - jina roztec sroubu (o cca 4mm). Takze lozisko staci, super, diky.


RE: OT: Spojkove lozisko
Datum: 21.07.2004, 18:48
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jestli máš starý typ přítlačáku s pružinami, musíš sehnat buď přítlačák 180 mm (Garde) nebo nechat přesoustružit setrvačník na průměr 193 mm (musí zůstat vůle) a převrtat otvory pro šrouby a udělat závity. Vyměníš vypínací ložisko a tím to končí. Startér sem netahej, ten s tím nesouvisí.


OT: Spojkove lozisko
Datum: 21.07.2004, 18:36
Od: Petr <fatal@email.cz>

Cetl jsem si clanek o zamene spojky s vinutymi pruzinami za spojku s talirovou pruzinou 190mm. Pochopil jsem spravne, ze nejjednodussi zpusob jak prizpusobit vypinaci mechanismus je vymenit pouze spojkove lozisko? Nebo je treba zmenit i neco vic? Vsiml jsem si, ze venec novejsiho setrvaku je tenci, neposkodim tim starter? Diky za odpovedi, Skode zdar!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 21.07.2004, 15:21
Od: robo <robert.ondas@motortech.sk>
WWW: http://www.motortech.sk

My pouzivame pri turboaplikaciach len turba z dieselovych motorov konkretne KKK K16. Pokial mam dobre informacie toto turbo sa pouzivalo aj v benzinovych aj v dieselovych motoroch. Zatial vsetky funguju....


RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 21.07.2004, 15:15
Od: Robo <robert.ondas@motortech.sk>
WWW: http://www.motortech.sk

Ta skodovka bola moja. Problem z kompresiou nebol tak problemovy ako nedostatok paliva. Pri turbomotoroch je lepsia trochu bohatsia zmes. Kompresny pomer je problem ale 99 benzin to trochu chrani a hlavne je dolezite aky plniaci tlak pouzijete. Pri 0,4 - 0,5 bar je to OK Na felicii 1,6 teraz jazdim pri 0,8 a z OMV 100 oktanov to jazdi velmi dobre (az z toho ide strach a preklzuje spojka)


RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 21.07.2004, 14:53
Od: robo <robert.ondas@motortech.sk>
WWW: http://www.motortech.sk

Sviecky LGS sme dlho skusali v roznych autach seriovych a tunovanych a nikdy to dobre nedopadlo. Jedine jedna tunovana Felicia 1.6 fungovala dobre a majitel bol velmi spokojny. Moja felicia 1.3 MPI seriova aj chipovana vydrzala asi 3000 km a keramika skoncila vo valcoch...Podobne to dopadlo aj z otcovou feliciou 1.3 MPI seriovou. NA MAtize sa rozpadli uplne asi po 1000 km a tak isto dopadla ak Octavia 1.8 T....tak neviem. Je nepopieratelne ze vacsina zakaznikov bola po namontovani spokojna, ale nevydrzalo im to dlho.


RE: Ad svíčky
Datum: 21.07.2004, 14:36
Od: Mike <chedd2@seznam.cz>

ja sem si dal do feliny 1,3MPI 50kW svicky Brisk DOR15LGS a jede to znatelne lip, zejmena v nizkych otackach. Taky zahratej motor jede stejne jako studenej (predtim jel hůř) a v lete auto nebyva tak line jako predtim. Predtim tam byly svicky NGK AUDI VW BKUR5ET, coz podle meho nazoru se nekdo v nemecke pobocce NGK sekl minimalne o dve cisla kdyz tyto svicky doporucil pro tuto feliciu, tepelna hodnota 5 to je jako 19tka u Brisku. Je politováníhodné že v brněnském serisu Autonova, kde jsem auto pred lety koupil, sou takoví tupani, kterým je taková závažná chyba ukradená. Buď o tom sami neví co se tam dává, nebo tam ty špatný svíčky sami bezmyšlenkovitě osazují dle chybných tabulek dostupných třeba ze stránek www.ngk.de (kde mimochodem si mylně myslí, že existuje nějaká "Felicia 1,4MPI", nebo "1,0L"). Navíc sem auto 3x reklamoval pro ztrátu výkonu a pružnosti po 30-40km jízdy. Nikdy na nic nepřišli, nikdy nic nezlepšili.


RE: G-kroužky
Datum: 21.07.2004, 10:24
Od: Rs. <rs@....>

Jsou to opravarenske krouzky (o nejakou tu setinku vetsi prumer, vymena pouze krouzku, nikoliv valcu+pistu)- vysledek je z principu pochybny vuci cene a mnozstvi prace. 10 tis ujedes i s pridrenym motorem, pokud chces demontovat krouzky, videl bych jako rozumnejsi jenom vycistit stavajici (na 10 tis, cena pouze prace). Zakladni otazka k rozvaze je kolik Ti to papa oleje na 1. nadrz. Neco podobneho jsou ABN ventily - vetsinou se nevyplati je kupovat a je cenove srovnatelne tam dat nova voditka (+ lehci ventily :-)...


RE: G-kroužky
Datum: 20.07.2004, 9:52
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Luki: G-krouzky mi nic nerikaji, ale G-bod bych vedel :) Jestli ti jde o zamezeni zaolejovani airboxu a karbu jenom tak na dojeti, pak staci zbastlit odlucovac oleje. Hadici odvetravani z ventilovyho vika vedes do napr. plastoveho kanystriku v prave bocni kapse mot. prostoru, ve kterym je napr. par dratenek na nadobi a druhou hadickou se to vraci do pripojky na airboxu. Obcas se s kanystru vyleje zkondenzovanej kentus a sani bylo alespon v mem pripade uchraneno...


G-kroužky
Datum: 20.07.2004, 8:07
Od: Luki <a@a>

Zdravím, nevíte někdo, prosím, co jsou to tzv. G-kroužky? Pořád řeším, co s únikem oleje do karburátoru a vzduch. filtru a toto by prý bylo jedno z řešení, aby motor vydržel ještě aspoň 10tis. km.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 20.07.2004, 7:20
Od: Roman <remusko@pobox.sk>

to Petr: Ja viem. Aj ja som daval karbec z R5 turbo a cerpadlo tiez. Ale bez toho ventilu sa to utopilo za menej ako sekundu. Ten ventil je v R5 namontovany na pravej strane pri prednom blatniku. Aj ja som myslel ze to pojde. A neslo to. Ten ventil ma tvar valca a priemer tak 4-5 cm. Idu z neho 4 vyvody. 3 benzin a jeden tlak vzduchu.


RE: RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 19.07.2004, 22:39
Od: Petr Kuba <petr.kuba@centrum.cz>

to Roman: ten karburátor co jsem popisoval je solex z R5 turbo a má jehlový ventil a čerpadlo které dává tlak


RE: RE: OT: termostat
Datum: 19.07.2004, 15:01
Od: simi <--->

a co je to za firmu?


RE: RE: OT: termostat
Datum: 19.07.2004, 15:00
Od: simi <--->

No prima, ted uz jen kde ho vzit :o)... Zajimalo by me, co stim udela udrzovani priblizne konstantni vystupni teploty napr. kolem tech 40-50C... treba by se aspon mohl zlepsit volnobeh pri ruzne teplym motoru...


Octavia 1.8->1.8T
Datum: 19.07.2004, 13:45
Od: Radek <1radar@centrum.cz>

Musel bych upravovat nejak stupen komprese u Octavie 1.8,kdyz bych chtel pouzit turbo? Mate s prestavbou tohoto motoru nekdo zkusenosti? A jeste jedna otazka...Nevi nekdo,proc po nastartovani za studena tak 3 vteriny kolisaji otacky okolo 500 ot./min a i za tepla motor hlavne v nizsich otackach cuka?Muze to byt benzinem? Nebo zeby skrtici klapka(necha se opravit?)?


RE: RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 19.07.2004, 13:38
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pozor pánové - turbo z dieselu do benzínu nesmí!!! Pro Benzín musí mít jiný materiál rotoru turbíny pro vyšší teploty, je tam rozdíl i 300°C, při nějakékm delším provozu na plný výkon se může turbína rozletět. Já jsem tady už několikrát opakoval, že škodule nemají motor pro přeplňování konstruován (pevnost a správně zmíněné chlazení pístů olejem) a že mu přeplňování prospívat nebude.


RE: OT: termostat
Datum: 19.07.2004, 10:30
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

"potreboval bych mechanicky prutokovy termostat (neco jako je v aute, muze byt i mensi) asi tak na 50C, ale takovy, ktery pri teto teplote zavira! "............Ze by opet LPG tuning? :))


RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 19.07.2004, 8:24
Od: Roman <remusko@pobox.sk>

zabudni na to ze ti ten karbec z R5 udrzi na ihlovom ventile 3 bary. Musis tam dat regulacny ventil na obtok do nadrze. Najlepsi je origo Solex co mali R5 turbo.


RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 19.07.2004, 8:18
Od: Rs. <rs@....>

Vstriky se daji koupit "neomezene" velke (napr BOSCH), problem je tlak paliva (musi by vyssi alespon o velikost preplneni, lepe rychle regulovat). S kompresi 9:1 nebude problem, pokud bude cidlo klepani a adekvatne ohoblovany spalovak. Vacku bych neresil = nebo poradte, kdo umi vyrabet takhle presne prototypy za rozumne penize. Resil bych prave vstrikovani-aby se neproplachovalo smesi a regulaci turba -mozna za pokus by stalo turbo z VW-naftaku. Neni mi jasne jak ucine resit chlazeni seriovych pistu a pruhyb kliky.


RE: OT: termostat
Datum: 19.07.2004, 8:04
Od: Rs. <rs@....>

Podobne veci jsem nasel u firmy, co vyrabi "high-tech" topenarske ventily - konkretne ruzne solarni a kompresorove systemy.


RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 18.07.2004, 22:59
Od: Petr Kuba <petr.kuba@centrum.cz>

V minulém článku jsem napsal tlak 1.4 bar, myslel jsem 0,4. Karburátor z tatry 613 by se hodil, nemůžu ho za rozumnou cenu sehnat, difuzory jsem přebrousil na původním ddsr na 24 a 26, fungovalo to.


RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 18.07.2004, 22:48
Od: Petr Kuba <petr.kuba@centrum.cz>

Pokud platí použití vaček u přeplňovaných motorů stejně jako u atmosférických pak mi to stačí. Jenom mě napadlo, že pokud přeplňuju motor s vačkou 320 a s vačkou 260 a turbo dává 1,4 bar tak tlaky před sacím ventilem a ve válci se vždy budou snažit vyrovnat a naplní se oba stejně, kdežto když budu mít atmosférické motory s vačkou 320 a 260, tak se naplní víc 320. V motoru jsem měl vačku 265 se zdvihem 6.1 na boku má označení 9., myslel jsem že je to spíš na škodu, že by byla lepší sériová, ale když se experimentuje jistota není v ničem a každá rada je cenná. Mluvil jsem s člověkem který měl stejný motor stejné turbo a karburátor nějaký weber z atmosférického fiatu, měl tam podle jeho slov tlakovací čerpadlo, regulační ventil se zpátečkou do nádrže a karburátor měl na motoru až za turbem, a jelo mu to podobně jako mě, od 1800, ve 3000 největší krouťák, nad 4500 jel sériově. Teď mám doma karburátor z R5, ten se dává taky až za turbo, je to jednokomoráč, dif 23 hl tryska 120 vzdušník 180, plováková komora s jehlovým ventilem a přitom benzín je dodáván čerpadlem bosch tlakem kolem 3 bar, navíc je na karburátoru pouze jedna věc, těleso se dvěma membránami, spoustou kanálků uvnitř, a vede zněj hadička zřejmě do sání (byla zacpaná). Asi je to regulační ventil, ale nikde není zpátečka do nádrže. Ten karburátor je pro mě záhada. R5 1.4 turbo s tímto kaburátorem má spotřebu kolem 8 litrů, to by se mi líbilo. Navíc je možné zařadit chladič vzduchu, to může mít pozitivní vliv na životnost motoru.


OT: termostat
Datum: 18.07.2004, 20:22
Od: simi <--->

potreboval bych mechanicky prutokovy termostat (neco jako je v aute, muze byt i mensi) asi tak na 50C, ale takovy, ktery pri teto teplote zavira! Vi nekdo, jestli se vubec neco takoveho dela?


RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 23:51
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Karbec by šel i z T 613. Vačka je 254/254°, opakuji že vztahy pro vačku u přeplňovaných motorů platí stejně jako u motorů atmosférických.


RE: turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 23:28
Od: Petr Kuba <petr.kuba@centrum.cz>

Díky. Je toho hodně najednou, některé věci mám vyřešeny jako vybraná hlava, Karburátor je DDSR, ale asi ho vyhodím a dám z R5, k té vačce, zajímaly by mě spíš přesnější hodnoty časování, nebo příklad z jiného automobilu.


RE: RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 20:30
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Obojí špatně, řeší se obtokem před turbínou, část spalin jde obtokem do výfuku. Jenže nevím kde takové turbo ještě teď seženeš, přestaly je dělat na začátku 80. let.


RE: RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 19:11
Od: Petr <fatal@email.cz>

A co takhle to napojit zpet pred turbinu (ale za karbec)?


RE: RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 16:37
Od: Zbyněk Hadač <hadac@centrum.cz>

A jak se reguluje max.plnicí tlak v případě, kdy je turbo mezi karbecem a motorem? U vstřikovacího motoru jsem viděl redukční ventil v sacím potrubí. Prostě si odfouknul bokem. Ale odfukovat směs je trochu nebezpečné a neekonomické.


RE: RE: turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 15:53
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Komprese se dá použít do 9:1 v případě přeplňování tlakem do 0,4 bar, stačí použít písty ze 135 nebo zvětšit opracováním spalovací prostory v hlavě. Elektronické vstřikování není schopno zvládnout v otáčkách nad 4 500 přípravu směsi protože je řízeno časem, kterého se tam nedostává. Musí se použít buď vyšší vstřikovací tlak, nebo to celé vyhodit a dát tam větší karbec s ekonostatem, případně vstřikování z většího motoru. Výfuková vačka by se měla otvírat dříve pro lepší využití tepla výfukových plynů v turbíně, překrytí v HÚ by mělo být také větší, takže zkusit vačku z Fel. 50 kW. Závislosti ohledně otevření vaček pro přeplňované motory zde platí stejně jako u motorů atmosférických. Každopádně regulovat tlak na hodnotu do 0,4 bar, protože u vyšších tlaků je nebezpečí prasknutí kliky nebo něčeho takového. Nezapomenout přizpůsobit regulaci předstihu.


RE: turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 14:52
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

No, obávám se, že budeš muset nějak SNÍŽIT kompresi (pokud jsi to už neudělal). Přeplňovaný motory mají kompresi cca 8:1 a favorit 136 má 9,7:1, což už je asi moc. Favorit 135 má 8,8:1, což by možná ještě šlo, ale nevim to jistě. Na druhou stranu např. 1.8T, co se dává do Octavie, má kompresi 9,5:1... Akorát mi není moc jasný jak snížit tu kompresi - tlustší těsněni pod hlavou? Někdo z pravidelných přispěvatelů by tu mohl poradit. Taky tu kdysi někdo psal o svých zkušenostech s turbem ve felicii 1.3MPi; taky mu to nechtělo přes cca 4500-5000 ot/min, údajně vstřiky nestíhaly dodávat dost paliva (už byly na maximu) a někdo mu to vysvětloval příliš vysokou kompresí motoru.


turbo ve škodovce
Datum: 16.07.2004, 13:44
Od: Petr Kuba <petr.kuba@centrum.cz>

Chtěl bych zde přispět k debatě o turbu ve škodovce, na začátek chci rict, že toho moc o motorech nevím, ale turbo jsem tam zkusil dát, umístil jsem ho mezi karburátor a motor z favorita, vyřešil mazání a chlazení. Problém byl zezačátku v nastavení směsi a propalovaly se písty, to se vyřešilo bohatou směsí. Pak už motor fungoval, od 2000 otáček jel pěkně. Maximální krouťák asi ve 3000. Nad 4500 to nemělo smysl. Spotřeba kolem 15 l. Do budoucna chci použít jinou vačku, ale nevím jak zvolit časování, pouze tuším, že u přeplňovaných motorů to bude jinak. U atmosférických motorů čím déle je sací ventil otevřen, tím více směsi se nasaje, ale válec se zpravidla nenaplní celý, proto asi u přeplňování nezáleží jak je vačka ostrá.. Jestli někdo víte víc, vážím si každé vaší rady.


RE: RE: RE: Chladicí soustava
Datum: 13.07.2004, 10:58
Od: Rs. <rs@....>

Utesnovac - ja pouzivam zlutou lahvicku koupenou v mototechne - pokud vylozene netece chladic, doporucuji tak 1/2 - 1/4 predepsane davky, pripadne na nekolikrat - proc - prebytek utesnovadla se shromazdi u Fav pod levou vetvi saciho potrubi a tam uz zustane az do demontaze - predepsana davka je s velkou rezervou. jinak OK ...


RE: RE: Chladicí soustava
Datum: 13.07.2004, 6:45
Od: Zbyněk Hadač <hadac@centrum.cz>

Mě jenom trošinku prolíná chladící kapalina kolem jednoho šroubu který drží hlavu motoru. Je to nad výfukovým potrubím.Jenom kolem toho jednoho jediného šroubu. Nepídí to ani kolem hlavy motoru, ani nemám vodu v oleji a je to tak malá netěsnost, že voda znatelně neubývá. Řekl bych, že je to nějaký drobný kaz v těsnění pod hlavou. Tak jsem si říkal, že je škoda to celé sundávat a že bych to zkusil utěsnit nějakým přípravkem.


RE: Chladicí soustava
Datum: 12.07.2004, 19:35
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Záleží jaký přípravek použiješ a jakou díru tím chceš zalepit. Velký otvor tím zacelit nelze, musí se udělat shora špunt. Různé vlasové netěsnosti (když to jen kape, ale neteče) dobře utěsní Gold Eagle Leak Stopper, vydržel mi tam přes 3 roky až do likvidace auta. Použít přesně podle návodu. U ostatních značek nevím.


RE: Chladicí soustava
Datum: 12.07.2004, 18:39
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Zkušenost kamaráda: na malinkou dírku to chvíli funguje, na větší to nefunguje vůbec.


Chladicí soustava
Datum: 12.07.2004, 13:09
Od: Zbyněk Hadač <hadac@centrum.cz>

Chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s použitím přípravků na utěsnění chladiče. Hlavně by mě zajímalo, jestli to opravdu ucpe jenom to co má a nezaneřádí to i co nemá? Dík.


RE: RE: Dotaz - blok motoru
Datum: 12.07.2004, 11:37
Od: Jiří Čech <j>

Blok je na vyhození, nic neopravuj, kup nějaký jiný motor z vrakoviště nebo na inzerát. Ke korozi dochází pozdní výměnou nemrznoucí směsi a kavitací.


RE: Dotaz - blok motoru
Datum: 12.07.2004, 8:25
Od: Rs. <rs@....>

tam by mozna slo to vybrousit a navarit, ale musis potom znovu udelat vrtani na valce (je otazka, jestli se to vyplati, to navareni bude v pohode, ale to prevrtani ...)


RE: Dotaz - blok motoru
Datum: 12.07.2004, 7:27
Od: jarousch <jarousch@post.cz>

Spis nez koroze !hlinikoveho! bloku asi pujde o vadu pri odlevani :-)


Dotaz - blok motoru
Datum: 11.07.2004, 18:59
Od: Petr <fatal@email.cz>

Při rozdělávání motoru (Š120L) jsem narazil na problém. Blok motoru je u 4. válce ve vodním prostoru natolik zkorodovaný, že tam úplně chybí kusy materiálu, pro představu jde o díry o průměrech kolem 8mm a hloubce do 6mm. Několik takových děr vede směrem mezi zdvíhátka. Jedna díra zasahuje do místa, kde je dole válec těsněn měděnými kroužky, plocha určená pro dosednutí těsnících kroužků je tímto zúžena na minumum, odhadem 0,2mm. Předpokládám, že je blok díky tomu nepoužitelný. (Takže potřebuju motor, okolí Ostravy, kdyby někdo věděl...) A teď ten důležitý dotaz: Není náhodou nějaká možnost opravy? Díky! Škodě zdar!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 11.07.2004, 18:32
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Odstředivé dmychadlo používané u turba má nevýhodnou charakteristiku, musí se hodně roztočit aby dalo nějaký rozumný výkon, tedy pro přeplnění jsou nutné vysoké otáčky motoru. Tudy cesta nevede, to je lepší použít velkou vačku, průběh momentu bude zhruba stejný a nevzniknou komplikace.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 11.07.2004, 15:40
Od: Pája <Ivo.Pajorek@seznam.cz>

JC: Ford Probe (ve verzi s motorem 2,2 - mimochodem taky s turbodmychadlem) byl samozřejmě jen jiný příklad, abych furt neuváděl už obligátního Chryslera :o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 11.07.2004, 10:27
Od: Petr <fatal@email.cz>

Mne napadlo turbo (bez dmychadla) pres prevod napojit na alternator a vodni cerpadlo. Vyhodou by bylo odlehceni motoru (remenice by uz nic neroztacela) a vykon cerpadla zavisly na vykonu (podle mnozstvi vyfukovych plynu). A pri startovani by mel ulehcenou praci i starter. Co vy na to?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 11.07.2004, 8:22
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pája: pravdou je, že pokud chci výkon a životnost, chce to větší motor a nemusí to být zrovna Probe. To se tady snažím skoro dva roky vysvětlit také. rasto: obvod kola je 1,73 m, ale to zase taková chyba není. SiMi: chlazení elektromotoru je nutné, protože ten se bude při potřebném výkonu slušně zahřívat, navíc bude v motorovém prostoru. Rozdíl mezi turbem a mech. dmychadlem je jednak v průběhu výkonové charakteristiky, jednak v tom, že máme dvě komprese, ale u turba dvě a u dmychadla pouze jednu expanzi, což se projeví na spotřebě a výkonu (mech. dmychadlo spotřebuje dost velký výkon a tím se nedosáhne takového výkonu a navíc ztrátový výkon musíme pokrýt dodávkou energie - paliva. Můj osobní názor na přeplňování škodulí je NE, protože se zvýší tepelné zatížení motoru, kterému se to nebude líbit a navíc třikrát uložená klika není nejlepším základem pro přeplňovaný motor. Když už, tak upravit turbo odstraněním dmychadla a spojit ho přes převod s motorem, využije se tak ztrátová energie výf. plynů, tedy výkon nahoru a spotřeba na 100 km zůstane stejná nebo i poklesne, záleží na režimu jízdy. Pravdu má Pája v tom, že objem turbem nenahradíš.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 10.07.2004, 23:37
Od: SiMi <--->

No, ja bych s tim perpetuem mobile a zakonem zachovani energie nebyl na tomto miste tak horlivej. To by preci platilo tehdy, kdyby v motoru nedochazelo ke spalovani a tim k uvolnovani dalsi energie, jenze ono dochazi... :o) Takze turbo od klikovky nebo hnane elektrikou fungovat samozrejme bude, i kdyz dosazitelny prinos bude o neco nizsi, nez u turba hnaneho vyfukovymi plyny... Coz pochopitelne nemeni nic na tom, ze vetracek od procesoru a podobne veci jsou k nicemu... Jo a taky mi unika ten problem s chlazenim elektromotoru...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 10.07.2004, 22:53
Od: rasto <xx>
WWW: http://dox.host.sk/filter/index.html

na LPG ziadny problem so zdochynanim motora ani pri vyradeni zo 140kmh, spotreba mix do 9l, skor 8, dialnica plny kotol okolo 11-12 (zmerane 148,6 kmh - favo 40 kW, obvod kola 1700mm, 165/70R13), favo je inac BMM ale system klasicke LPG pre karbecove favo


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 10.07.2004, 18:45
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Trvalé přeplňování elektromotorem je samozřejmě typické perpetuum mobile (motor se otáčí do doby, než vybijeme AKU), ale pokud bychom se omezili na případ, že budeme přeplňovat jen "na plný kotel", tj. velmi krátkodobě, už se dostáváme do energeticky realizovatelnější sféry. Energii k přeplňování v potřebné špičce výkonu poskytne přece nikoliv alternátor, ale baterie, která je dobíjena alternátorem v době nepřeplňování. ALE: Je nutné si uvědomit, jak extrémní elektromotor bychom museli použít. O geometrii lopatek už vůbec nemluvě-"nějaký větráček od procesoru" se naprosto nehodí. (1) existuje požadavek vzniku přetlaku v sání. V praxi dvě možnosti: buď vzduch protlačíme velkou plochou, což je velice nevhodné z hlediska účinnosti a přechodových režimů, kdy tam ten větrák prostě zavází-větší lopatky=větší hmota, anebo velmi vysokými otáčkami (řádově se jedná desítky tisíc za minutu). To už vyžaduje hodně vychytané konstrukce a materiály ložisek. Pitomý harddisk co se točí 7200 otmin už musí být na maglev ložiskách ve vakuu. V autě je jednak vyšší rozsah teplot, vlkhostí a druhak potřebujem otáčky ještě hodně vyšší. (2) existují také jakési fyzikální zákony. Např. že když naroste teplota vstupního vzduchu, poklesne účinnost spalování a tedy i výkon motoru. Teď si stačí představit, jak obtížné by bylo realizovat dostatečné chlazení tohoto elektromotoru (externím médiem?). Pokud bych to měl shrnout, aby měly takovéto experimenty smysl, rozhodně nevyjdou na pár stokorun a z mého pohledu už by bylo lepší si do škodovky pořídit třeba NOS-kit. Hlavně pokud máte přístup k lékařskému "rajčáku" :o) Neodpustím si však ještě jedno, s přehledem nejelegantnější řešení, alespoň pro majitele vozů Fávo a novějších. Jistě jste si povšimli, za jak nadsazené ceny se podobné skvosty na našem trhu prodávají. Inu podejte inzerát a zanechte svůj vehikl někomu zatím neosvícenému (např. Fa v nezrezlém stavu za přátelských 65 tisíc není problém prodat) a investujte např. do vozu typu Ford Probe, jako to nedávno ke své naprosté spokojenosti udělal jeden kamarád, kdysi též příspěvkář na zdejším serveru. Získáte vše co očekáváte od náporového sání a "turba z elektromotorem" - tj. výkon a krouťák - a ještě bonus navíc v podobě pohodlí, výbavy a vzhledu skutečného sportovního auta :o)


RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 9.07.2004, 23:43
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Problém s LPG je spíše v přetlačení LPG náporovým vzduchem, vzduch zatlačí LPG zpět do hadice a motor chcípne na nedostatek LPG. Náporové sání nedokáže přeplnit motor, ale špatně vyvedené sání může ve vysokých otáčkách způsobit zhoršení plnění motoru, proto uvolnění místa okolo sání může zlepšit plnění motoru. Jakýkoli pohon dmychadla elektromoterem je šlápnutí do lejna, zapomínáte na zákon o zachování energie, jestli vezmu výkon z kliky a nebo z alternátoru, jsem na tom teoreticky stejně, ale prakticky z alternátoru výrazně hůře díky špatné účinnosti. Přestaňte vymýšlet perpetuum mobile a zabývejte se něčím smysluplnějším.


RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 9.07.2004, 22:57
Od: Ondra <ondrabery@centrum.cz>

K tomu náporovýmu sání-zapomněl jsem napsat,že nejde o skudku s motorem vzadu,ale o formana,takže by to nebyl problém,akorát bych uvítal,kdyby to fungovalo i při nižších rychlostech.Ale viděl jsem upravený fávo,který mělo sání vyvedený v předním nárazníku pod pravým světlem,tam co je normálně gumovej chobot sání nasazenej pod nárazník(mimochodem,podle chování LPG je tam při vyšší rychlosti podtlak-při volnoběhu do bohata a vyřazení se to tak obohatí,že to chcípe-věčnej problém,naštěstí jsem ho už odstranil).V nárazníku to měl zakončený(pokud jsem dobře koukal) bassreflexovou trubkou,co se dává třeba do subwooferů,průměr tak 8cm,uvnitř mřížka,vypadalo to efektně.Dál jsem viděl fávo,co mělo v kapotě nad filtrem mřížky a v těsese filtru dokola vyvrtaný díry,280ku vačku a prej to sání zvedlo asi o 10km/h maximálku.


RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 9.07.2004, 20:39
Od: kachnis <green.devil>
WWW: www.greendevil.wz,cz

pohanet to od remenice je podle mne nesmysl,protoze proc by stovkari predelavali vetraky na elektricky, kdyz by to bylo horsi???kdyz predelaj ten remenovej prevod na elektrickej, tak tim odlehcej motoru...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 9.07.2004, 16:23
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Náporové sání něco málo udělá až v rychlosti přes 200 km/h, pokud si někdo myslí, že je tomu u motocyklů jinak, je na omylu. Náporové sání nemá rádo jakýkoli filtr, takže tudy cesta zcela jistě nevede. Mechanické dmychadlo se umístí mezi karburátor a motor, podltlakem se ovládá sice kdeco, ale dmychadlo na "výrobu" podtlaku nemá vliv, zkuste si to nakreslit a uvědomit si kdy podtlak vlastně vzniká (napovím - při brzdění, tedy když odstavím nohu z plynu). Dmychadlo (nebo kompresor, což je ale nepřesné označení, protože do přetlaku 1 bar jde o dmychadlo) musí být konstruován pro spalovací motor, tedy musí snášet benzínovou směs atd. Pokud budete přeplňovat škoduli, chce to motor s nižším stupněm komprese (protože ho přeplňování zvýší) a pouze malý tlak, tak cca 0,2 - 0,3 bary. Otázkou je co na to řekne klikový mechanizmus, třikrát uložená klika není to pravé ořechové pro přeplňování. podle nějakých zkoušek na jiných motorech se spotřeba paliva zvýšila v průměru o 0,5 l/100 km při normálním provozu. Chtělo by si to ale pohrát s otevřením vačky, výfuková by měla otvírat co nejpozdějí pro co nejvyšší využití expanze, máme zde dvě komprese, ale expanzi pouze jednu - proto ta vyšší spotřeba. Než se takhle drbat se škodovkou, levněji vyjde koupit silněší auto s větším objemem.


RE: RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 9.07.2004, 15:48
Od: Zbyněk Hadač <hadac@centrum.cz>

Podle mě by se přeplňování mělo řešit až jako poslední věc. Když už není kudy dál jinou cestou. Přeplňovací dmýchadlo potřebuje pořádný výkon. Já bych si tipnul, že klidně 30% i více výkonu motoru který přeplňuje. Třeba u letadlových motorů pro sportovní letadla je to docela slušný macek. Náhon je přímo z klikového hřídele a přes planetový reduktor. Při "vypnutém" dmýchadle se oběžné kolo otáčí stejnýma otáčkama jako klikovka a kompenzuje tak svůj vlastní odpor a odpor vzduchového filtru a potrubí. Při "zapnutém" dmýchadle se otáčky zvyšují planetovým reduktorem tuším na 1:7. Stupeň přeplňování není větší než 1,2 a výkon vzroste ze 180Hp na 210Hp(omlouvám se za jednotky). Samozřejmě to lze použít po dobu 5 minut jako vzletový nebo nouzový režim. Přeplňovat lze i trvale, ovšem ne tolik. Při cestovním režimu se přeplňuje hlavně nad nominální výškou, kdy už nelze dosáhnout stanoveného plnicího tlaku ani s plně otevřenou škrticí klapkou. Nevím, jestli to v normálním automobilu stojí za to. Náporové sání by byl ve škodovce taky asi tvrdý oříšek, protože zadní kapota je při jízdě v úplavu za kabinou a tak tam nějakému náporu moc nevěřím. Kdyby bylo sání někde naboku, musel by se vstup vystrčit tak, aby nebyl v oblasti mezní vrstvy a takový lapač by asi nebyl moc bezpečný a ztráty v dlouhém potrubí mezi vstupem a karburátorem by nebyly zanedbatelné. Taky si myslím, že při rychlostech běžného provozu by tohle nefungovalo ani omylem.


RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 9.07.2004, 13:31
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

No a ještě jedna věc, která mě napadla. Pokud žádnej elektrickej větrák nemá dost výkonu, aby nahnal do sání dostatečný množství vzduchu, tak přece není až tak velký problém si pohon větrák udělat od klínovýho řemene. Stovky a tisícovky (a starší žiguly) tak měly poháněnej větrák chlazení. Akorát v tomhle případě by to možná nemusel bejt takovej mamutí větrák, takže by to neodebíralo tolik výkonu motoru (osobně si myslim, že by si toho motor ani nevšiml).


RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 9.07.2004, 13:26
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

No taky jsem dost dlouho přemýšlel nad stejnou věcí - větrákem hnát vzduch do sání (resp. do vzduchovýho filtru). Později jsem zase uvažoval o náporovým sání, u některejch motorek tomu říkají ram-air, ale bohužel u motorek je to často dost bídně udělaný (přednost dostal design), takže se výhody náporového sání u nich projevují (zvýšením výkonu) až při rychlostech přes cca 150 km/h (a zvýšení výkonu je v jednotkách koní/kW). Pro potřeby škodovky by pravděpodobně bylo nutné udělat díru do zadní haubny a na haubnu (nebo na střechu) nainstalovat něco na způsob hranatýho (čtverec) trychtýře, kterej by se dozadu zužovat a zakončenej by byl tlustou hadicí (asi tlakovou), která by vedla dírou v haubně ke vzduchovýmu filtru. S výpočtama jsem si zatim nehrál, tak nevim, jaký by musely bejt jednotlivý rozměry. Každopádně by to asi vypadalo dost šíleně a první policajt, kterej by si toho všiml, by si na řidičovi s chutí zaskákal. V tomhle ohledu by ventilátor schovanej v motorovým prostoru byl rozhodně lepší řešení. Na druhou stranu spousta věcí je v motoru ovládaná podtlakem (předstih, lpg, brzdový posilovač), tak si nejsem jistej, jestli by zmenšení podtlaku v sání nebylo na škodu...


RE: RE: Dotaz
Datum: 8.07.2004, 23:27
Od: Ondra <ondrabery@centrum.cz>

Díky za ohlasy,moc jste me nepotěšili ale stejně jetli někdy nebudu vědět co s časem,tak to budu muset vyzkoušet:-)Asi jsem se přesně nevyjádřil-nejde mi vlastně o přeplňování jako takový,nemám za cíl cpát do motoru vzduch stlačenej,ale když tak čtu různý názory na sportovní vzduchový filtry,úpravy sání,náporový sání a tak,napadlo mě,že tím větrákem bych aspoň zmírnil,případně úplně odstranil,odpor vzduchovýho filtru a věcí okolo,čili,nejde mi o přetlak,ale o zmenšení podtlaku.Regulaci větráku bych zatím neřešil,spínal by se při plnym plynu a hotovo,jinak by vzduch proudil buťo skrz něj,nebo bych udělal ňákou jednoduchou gumovou klapku(vlastně takovej ventil),kterou by v klidu vzduch proudil mimo větrák a až teprve proud vzduchu ze zapnutýho větráku by klapku uzavřel.


RE: RE: RE: RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 13:53
Od: Rs. <rs@....>

prevodky by mely byt vsechny stejne, ale ne vsechny pochazi z stejne fabriky a jsou to odlitky, ale treba mas ten upinaci trmen zkrouceny ap., jeho podlozenim (+ nabodnutim) plechem do tl. 2 nic nezkazis a muzes to spasovat s dostatecnym presahem ...


RE: RE: RE: RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 13:49
Od: Rs. <rs@....>

tohle beru, hold nabodovana M8 nic nevydrzi ...


RE: RE: RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 13:47
Od: joot <joot@volny.cz>

Z nápravnice se vytrhly ty matice jednoho třmenu, asi to bylo kolem zkorodovaný. Už je to dost let, takže si to nepamatuju přesně, jak to vypadalo a žádný favo před sebou nemám abych se kouk jak to tam vypadá, spravil jsem to nouzově nějakým vytvarovaným plechem se závitem. Nějak na to to auto trpělo, protože po čase se mi zase vytrhnula matice pro držák převodovky.


RE: RE: RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 13:42
Od: Martin <khko@seznam.cz>

Je to Forman z 93, ty zadni silentbloky ramen jsem vymenil. Jinak ja jsem si toho ze se ta prevodovka rizeni hejbe vsimul, az kdyz jsem hledal co to vrze kdyz se toci s volantem. To bylo prave v tech gumach. No a kdyz jsem tam dal novy tak mi prislo ze ten vetsi trmen co to ma prave drzet proti pohybum levo-pravo tu gumu poradne neroztahne. Jako by ty gumy byly nejaky trosku jiny. Ale ty by mely byt snad stejne pro vsechy rocniky?? Diky vsem za rady Martin.


RE: RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 13:07
Od: Rs. <rs@....>

protikus tech trmenu je pouzdro prevodky rizeni + napravnice - co ze Ti to prasklo? ze by uletely nabodovane matice z napravnice, tomu bych veril, ale ten zbytek je diky te gume "neznicitelny".


RE: RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 12:57
Od: Rs. <rs@....>

Ale pokud mas napravu modelu 93+ tak se spis intenzivne zajimej o zadni silentblok ramene, je funkcne pro stabilitu dulezitejsi nez samovolny posun rizeni jako celku.


RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 12:55
Od: joot <joot@volny.cz>

Mrkni na to pořádně, já jsem to měl kdysi u fava prasklý v protikuse u jednoho z těch třmenů.


RE: Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 12:52
Od: Rs. <rs@....>

1) smirit se s tim (vyrobni zamer, rika se tomu silentblok) 2) PA + freza => novy tvrdy silentblok 3) vypodlozit ten plechovy trmen o cca 2-3 mm a utazenim tu gumu vice predepnout (pozor na vytrzeni matic z napravnice, M8 toho moc nevydrzi).


Forman - rizeni
Datum: 7.07.2004, 10:38
Od: Martin <khko@seznam.cz>

Zdravim, mel bych jeden zaludny dotaz. U meho Formana mam problem s rizenim v tom, ze jak je pridelana prevodovka rizeni takovyma dvouma trmenama pres gumy, tak i kdyz jsem obe ty gumy vymenil tak se cela ta prevodovka pri otaceni volantem pohybuje do stran. Projevi so to tak ze napr. pri vyjizdeni z rady aut (kdyz se toci volantem pri stojicim aute a je potreva vetsi sila)je potom pricka volantu trochu nakrivo a po nejaky dobe se srovna. Kdyz jsem se dival na jine auto tak tam se to ani nehlo. Diky za napady. Martin.


RE: Dotaz
Datum: 7.07.2004, 10:10
Od: Max. <e@mail.cz>

Na www.electricsupercharger.com nabízejí něco podobného, o čem je tu řeč. Jejich produktem je tzv. E-RAM, axiální kompresor, který tlačí plných 1000 cfm (což je asi 472 litrů/vteřinu). Maximální plnící tlak tohoto vynálezu je 1 PSI (v přepočtu 6.89 kpa). To všechno za nějakých 299,- dolarů (necelých 8.000 Kč). Když jsem to poprvé viděl, byl jsem nadšený, jak to všechno krásně funguje. Mám Favorita BMM a docela jsem v tento zázrak věřil (navýšení výkonu až o 15 koní), nicméně položil jsem si otázku, jestli to může opravdu fungovat. K ověření jsem použil skript pro výpočet výkonu závislém na mnoha vstupních ůdajích (tzv. turbokalkutátor). Zadal jsem vrtání, zdvih, počet válců, otáčky při max. výkonu, okolní teplotu, objemovou účinnost při zníměných otáčkách, plnící tlak (rozhodující veličina) a účinnost kompresoru, to vše bez varianty s mezichlazením. Při všech zadaných ůdajích (a tlaku nastaveném na nulu) jsem si dal zpočítat výkon, což mi vyplivlo ůdaj 66,98 BHP (49,9 kW, takže mi kalkulátor fungoval dobře). Doplnil jsem vstupní hodnoty o tlak, který by se mi zvednul po instalaci E-RAM "ventilátoru", tedy 1 PSI. Výsledek nebyl moc valný, ukázalo se mi asi 69,36 BHP (51,7 kW). Počítám a výkonový rozdíl mi vyšel nějakých 1,775 kW navíc. Nezapomněl jsem samozřejmě na příkon tohoto ventilátoru, který je "pouhých" 791 Watů. Tuto hodnotu je třeba odečíst od narůstu výkonu. Výsledný rozdíl by tedy pro mne byl 984 Watů, což je za 299 dolarů určitě velmi výhodné ;-) ... Už chápeš, o co tady jde? Neméně důležitou veličinou je přetlak. V případě ventilátoru z topení auta je přetlak maximálně desítky nebo stovky paskalů, pro škodovku je to asi 190 Pa při nulovém průtoku vzduchu. I kdyby se ti podařilo utěsnit sací trakt motoru a "vyladit" karburátor popř. vstřikování na tento přebytek, dostaneš z motoru asi 49,5 Watů navíc ;-)


RE: RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 7.07.2004, 8:08
Od: Rs. <rs@....>

preplnovat 781 klasickym dmychadlem nebo turbem mne preslo - kvuli dlouhodobemu namahani kliky bych nezkousel vysokotlake preplneni a nizkotlake za ty problemy nestoji ... Elektricky ventilator je dobry maximalne k tomu, aby dopravil dost "studeneho" vzduchu do motoru v rezimu popojizdeni, preplnit se to s nim neda.


RE: OT: brzdy - prehrivani
Datum: 7.07.2004, 8:00
Od: Rs. <rs@....>

mne neco takoveho delala furt LP brzda - duvod vadne lozisko + kulickovy kloub (na heveru se to chovalo OK, vsechno slo to z lehka, ale za jizdy asi strejchal vyoseny kotouc o desky). Ale delalo to jenom jedno kolo ...


RE: RE: RE: Dotaz
Datum: 7.07.2004, 0:48
Od: pepa_u <pepa_u@seznam.cz>

Vetrak je nesmysl, ale turbo pohanene spalinami neni jedine reseni viz. napr.: http://www.southgate.com.au/pr03.htm nebo http://www.edmunds.com/ownership/techcenter/articles/43842/article.html Je to dost stary vynalez, preplnovat motor kompresorem a funguje to! A dokonce to ma i proti turbu vyhody. (zajimave je taky http://www.ddavid.com/formula1/rcg.htm ... Alfa Romeo 158)


OT: brzdy - prehrivani
Datum: 6.07.2004, 22:54
Od: simi <--->

Tak uz jsem za posledni dobu nekolikrat nechutne zahral brzdy, az uz to zaclo citelne blbe brzdit, nikdy pred tim se to nestavalo a jezdim stale stejne. Tuhle jsem dojel a zas se mi zdalo, ze to hur brzdi, tak jsem naslinenym prstem sahl na kotouc a odsycelo to driv, nez jsem se poradne dotknul... Jedine co za posledni dobu zmenilo bylo obuti pneu 185/70 - ale nechce se mi verit, ze by se tim tak markantne snizilo chlazeni kotoucu (i kdyz to dela prave od te vymeny). Ma nekdo napad, cim by to mohlo byt ??? Dodavam, problem je na obou prednich kolech a ani jedno z nich neni pribrzdene, obe se pri zvednuti na hever volne otaci...


RE: RE: Dotaz
Datum: 6.07.2004, 19:44
Od: Petr <fatal@email.cz>

Jeste bych dodal: 1) energie spotrebovana vetrakem (vcetne ztrat na alternatoru) bude jiste vetsi, nez energie ziskana. 2) vetraky jsou urceny k vytvoreni vysokeho prutoku vzduchu, ne tlaku. 3) kompresor nebo turbo pohanene elektromotorem by asi slo, ale obavam se, ze elektromotor by byl prilis velky a musel by byt pohanen dalsim alternatorem, ktery by byl take asi dost velky, ucinnost mensi nez klasicke turbo, hmotnost vyssi, poruchovost... Tudy cesta asi nevede.


RE: Dotaz
Datum: 6.07.2004, 18:07
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Další vynálezce nesmyslu - už jsem to tady řešil jednou, jakýkoli elektrický větrák je k ničemu, zvlášť je-li umístěn před karburátorem. Žádný větrák s elektrickým pohonem nedokáže vytvořit patřičný přetlak, před karburátorem je to vůbec nejhorší řešení, protože se musí celý karbec zatěsnit (udělat okolo něho těsný kryt, aby vzniklý přetlak zasahoval všechny případné otvory). Kromě toho je nutná změna množství vzduchu s otáčkami. přestaňte vymýšlet nesmysly a nejdříve se něco o přeplňování naučte a potom teprve konejte.


RE: Dotaz
Datum: 6.07.2004, 15:57
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

5000 otacok * 1.3L * 0.5 = 3250 litrov vzduchu za minutu spotrebuje favo motor (maximalne, ak neratam nejake tie tlaky v oblasti max. krutiaceho momentu, ktory je ale v 3t/min). 250 m3 * 1000 / 60minut = 4167 litrov za minutu pretlaci fackovy ventilator z kurenia (aspon dufam ak je prve cislo spravne) Cize teoreticky by dokazal dodat viac lenze problem je v tom, ze kym ventik dava staly prietok, motor potrebuje vzduch narazovo. Takze jedine dostatocne velky vzduchojem aby jedno nasatie nezlikvidovalo aj tak maly pretlak, ktory takyto ventilator dokaze urobit. A pretlak je mozno dolezitejsi nez objem prehnaneho vzduchu. Asi Vas tu pekne sfuknu ako vynalezcu perpetua mobile :), ale celkovo zhrnute: Vysledok bude velmi neisty a je mozne ze az zaporny. Sice taky fukar z forda sierry nie je to iste ako PC vetracik, ale aj tak by bol vysledok nevyvazeny usilim, najma kvoli tomu podtlakovemu zapinaniu druheho stupna reduktoru a ovladaniu reduktoru tlakom zo vzduchojemu.


RE: OT: tlumex plast
Datum: 6.07.2004, 15:43
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Mne asfalt uz do auta nesmie. Sice je lacny a odolny, ale ked je potrebne nieco opravit, tak sa to neda brusit. Asflat sa teplom droteneho kotuca roztopi a rozmaze. Maximalne na predne vonkajsie blatniky, ktore sa opravuju vymenou :). Tlumex je vlastne asfalt rozpusteny v organickych rozpustadlach. Na zakladovku je dobre snad vsetko, teda aspon drzat bude vsetko. Na original plastizol nie je dobre nic. Plastizol z toho nasaje rozpustadlo a udrzi aj cely rok. Nastasie sa oddeli od podkladu len ak ten podklad bola hrdza. Ja rad pouzivam body 950, sice nemam pistol, ale da sa to bez problemov nanasat stetcom a neobsahuje to asfalt, takze pripadne odbrusenie je bezproblemove. Okrem toho asfalt sa aj syntetickou farbou pekne rozpusta, zatial co 950 nie. Ale 950 na plaztizol bez zakladovky nedrzi. Iba sa tak tvari kym to neskusite nechtami za okraj. :)


Dotaz
Datum: 6.07.2004, 12:44
Od: Ondra <ondrabery@centrum.cz>

Nejsem sice zdaleka první,koho to napadlo,ale za pokus nic nedám-máte nekdo představu,kolik vzduchu nasaje fávomotor za minutu při plným výkonu?O co mi jde-mám tady ventilátor z topení z buhvíčeho,kterej pokud má stejnou účinnost jako ventilátor topení ve fávu,by mel prohnat za minutu asi 7,5 - 8 kubíků vzduchu(při napájení 12V,takže za jízdy ještě víc).Takže kam mířím-mělo by jeho umístění do sání(ještě před filtr)vliv na výkon?Jezdím na LPG a otázku podtlaku pro reduktor bych řešil zavedením hadicky s přetlakem od ventilátoru na druhou stranu membrány,takže bohatost by se tím větrákem neměnila(tohle není tak úplně z mojí hlavy,ňákej výrobce LPG nabízí reduktor pro elektroturbo,kterej už tu hadičku má).Podtlak pro otevření 1.stupně reduktoru bych zatím řešil zpětným ventilkem,aby to fungovalo aspoň pro krátkodobý použití.Předem díky za podporu a názory na máj bláznivej nápad:-)


Garde
Datum: 6.07.2004, 11:10
Od: Kachnis <gre..>
WWW: www

sory ze sem lezu s inzerci, ale mam na zahrade skelet S garde s nasazenou zadni vleckou 4q.je to kousek od Mostu.tel.723/921 017


RE: RE: OT: tlumex plast
Datum: 6.07.2004, 10:00
Od: kachnis <green.devil@seznam.cz>
WWW: www.greendevil.wz.cz

ja pouzivam pri opravach takovou tu lepeku IPA, nahrejes,napatlas a hotovo,davam to na zakladovku,drzi jako blazen...


RE: OT: tlumex plast
Datum: 5.07.2004, 16:55
Od: Wlcheck <wolf.vlcek@seznam.cz>

Mno, my s tatkou sme tim natreli podbeh po vymene blatniku. Je to cca 2 roky a drzi tam perfektne :) ale dle myho neni na to neco co tam dali s fabriky :)


OT: tlumex plast
Datum: 4.07.2004, 18:48
Od: simi <--->

jaky mate kdo zkusenosti s tlumexem plast? Na podzim jsem s nim musel natrit par veci na spodku - tam, kde prisel na zakladovku tak uplne uschnul a lehce popraskal, tam kde prisel na plastizol, zustal relativne mekky a lepkavy. Z gumovy rukavice, kterou jsem od nej na podzim uspinil jsem sloupal relativne krehke tvrde supinky - mam pocit, ze tohle bych ochrana spodku delat nemela (tvrdost a krehkost).... Ma nekdo podobnou zkusenost, nebo lepe tip, co pouzit misto toho? dik.


RE: RE: dotazy mimo tema
Datum: 3.07.2004, 8:37
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Zapadnout nemůže nic, ale držák gufera se špatně vyndává, protože je sevřen oběma polovinami skříně přes tmel. Dělá se to stahovákem po vyjmutí hřdele, musí se odmontovat vypínací válec a kleštěmi vytáhnout drátěnou pojistku. Držák musí být nasmontován odkapávacím otvorem dolů. Tmel tam opět musíš dát. Spojka - pocukávání mohou dělat špatně seřízené páčky, zkřivená dosedací plocha a já nevím co všechno ještě. Být Tebou, tak dám spojku novou s talířovou pružinou včetně lamely a vypínacího ložiska a máš pokoj.


RE: dotazy mimo tema
Datum: 2.07.2004, 19:47
Od: Petr <fatal@email.cz>

Pardon, zapomel jsem u sveho dotazu uvest: Skoda 120L, spojka s vinutymi pruzinami, 4q prevodovka.


RE: RE: RE: RE: RE: BRZDY
Datum: 2.07.2004, 16:16
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jakékoli přisávání falešného vzduchu má vliv vždycky nas chod motoru, bez ohledu na to na kterém válci je problém.


RE: RE: RE: RE: BRZDY
Datum: 2.07.2004, 14:23
Od: Mike <mik.m@volny.cz>

No nevim, mozna se mylim, ale favorit r.v.1991 karb ma sani spolecne.Je sice pravda,ze je to u 4. valce, ale vliv by to nemelo mit zaden


RE: RE: RE: BRZDY
Datum: 2.07.2004, 12:30
Od: Baghira <zach.m@volny.cz>

No měl jsem ten samý problém, ale poznal jsem to podle toho, že mi motor na volnovběh běžel na 3 válce. Podtlaková hadička je totiž připojena v sání 4 válce a ten, protože si přisával faleš na volnoběh vynechával.


dotazy mimo tema
Datum: 1.07.2004, 23:35
Od: Petr <fatal@email.cz>

Chci pri prilezitosti vytazeneho motoru vymenit gufero na hnane hrideli, ktera jde od lamely spojky do prevodovky. Na co si mam dat bacha? Nemuze mi tam neco zapadnout? Nerad bych vytahoval prevodovku. A jeste jeden dotaz: Po nedavne (ujeto par tisic) vymene spojkove lamely motor pri rozjizdeni (pri pousteni spojky) cuka. Dela to pri lehcim zaberu, pokud drzim auto v prudkem kopci na jednicce na miste, tak uz to zabira normalne. Nekdy to dela vice a nekdy mene. Nemate nejaky tip, co mam zkontrolovat? Diky, Skode zdar!


RE: RE: RE: BRZDY
Datum: 1.07.2004, 14:19
Od: Rs. <rs@....>

no, podobne zkusenosti mam taky a ocenuji, ze upozornis na moznosti banalit ... zase to ber s humorem - nove brzdy + dobre zalozni na repasi je takovy maly poklad :-))


RE: RE: BRZDY
Datum: 1.07.2004, 13:42
Od: MIke <mik.m@volny.cz>

Skoro? Ja je mam komplet nove. No poenta je taka ze radeji zkousejte od nejjednoduzsiho ke slozitejsimua drazsimu. Mnohdy to usetri cas i penize.


RE: BRZDY
Datum: 1.07.2004, 12:40
Od: Vlasta <laubev@centrum.cz>

Ale zase máš skoro GO brzd:-) A to se taky hodí...


BRZDY
Datum: 1.07.2004, 11:07
Od: Mike <mik.m@volny.cz>

Neco mimo tema, ale laikum jako ja to snad pomuze. Prisel jsem na to ze mi spatne brzdi moje Facko 91, spise vubec. Pedal byl uplne tvrdy a nebyla sance zablokobat kola ani na sotoline. Dival jsem se na to se strejdou, prvne pokus o odzvdusneni-nepomohlo, dale odmasteni a vymena brzdoveho ustroji predni casti-nepomohlo, dalsi pokus vymena posilovace brzd, koupil jsem novy hned i valecek a vse co k tomu patri. Pri namontovani jsem si pak vsim, ze podtlakova hadicka od posilovace k sani je tesne u sani sprouchnivela asi od toho tepla motoru. Takze suma sumarum jsem vyhodil okolo 10 000,- a pricina byla temer banalni za 21,- Ta prasklinka nebyla viditelna ani hmatatelna. MOJE CHYBA.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 16:20
Od: Stepan <904@seznam.cz>

OT, Ale mel bych prosbu , neznate nekdo nejakeho machra na motory z Prahy nebo okoli kdo by mi s necim poradil, nejedna se o skodovku , ale je to auto stary 14 let a uz si s nim nikdo nevi rady , v normnalnich servisech mi doporucily sehnat nejakeho "motorare" , tak se ptam , kdybyste nekdo o nekom vedel kdo je slusny a jenom nekeca a da se s nim rozumne mluvit , prosim dejte vedet diky.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 15:51
Od: Pohan <@>

Taky bych přivítal diskuzi.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 14:09
Od: Rs. <rs@....>

tematicka diskuze - taky chybi


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 10:38
Od: Marcel <nemam@mail.ch>

Suhlasim , aj mne tu chyba diskusne forum .


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 10:09
Od: vici <vici@centrum.cz>

no a? kdyz chybi disk. forum tak se neda nic delat.....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 9:01
Od: Jiří Čech <j>

Jenže polovina komentářů je o něčem úplně jiném...


Weber
Datum: 30.06.2004, 7:23
Od: Klokan <110r@najihucech.cz>
WWW: http://110r.najihucech.cz

Sehnal jsem za hubičku karburátor Weber 32DIR75 z Renaulta 5 (motor 1397ccm). Zajímavý je na něm to že má přírubu stejnou jako š110/105/120. Nemáte s ním někdo nějaký zkušenosti? Ocenil bych i deatilní fotku zástavby, nevim co tam jak patří protože to má porozebranej systém přívěrovýho sytiče.


RE: RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 7:23
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

2 JC> tak jsme si k tomu sedli soucasne... :-) Preji pekne rano. :-)) Mimochodem... pres 300 komentaru je vykon.... chtelo by to tu sestavit TOP10 nejdiskutovanejsich clanku... :-)


RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 7:20
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

No.. podle myho mineni se nemuze benzin vracet z plovakovky, ale muze vytect z hadicek zpatky do nadrze a o tom jsem psal. dost dlouho trva jeho natazeni az do karburatoru.


RE: RE: RE: RE: Hladina
Datum: 30.06.2004, 7:17
Od: Jiří Čech <j>

Z karburátoru zpět nic nevyteče, ale vyteče z přívodních hadiček, případně se odpaří z výtlačné hadičky čerpadla.


RE: RE: RE: Hladina
Datum: 29.06.2004, 19:07
Od: Petr <fatal@email.cz>

Jak muze benzin stekat zpet do nadrze? Vyusteni ventilu je prece nad hladinou (EDSR/SEDR).


RE: RE: Hladina
Datum: 29.06.2004, 11:21
Od: Martin <martin.musil@raz-dva.cz>

Já sem se jednou setkal s tim že byla spatne zapojena hadička pro odvzdusneni nadrze, pri jizde mu to asi nevadilo akorat v nadrzi se delal podtlak a kdyz to auto stalo tak to vysalo vsechen benzin z karburatoru zpatky do nadrze.


Favo motor ve Š742
Datum: 29.06.2004, 10:06
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

Ahoj všem, tak jsem se v Boleslavi dotazoval, jak je to se zástavbou motoru 781.13X do Š742 (130/135/136). Šlo mi o to, že v jejich posledním dokumentu jde o přestavbu nedoporučenou, nikoli nepovolenou. Přišla mi následující odpověď: Začátek citátu: "Dobrý den, Zákon 56/2001 Sb., §73, odst. 7 říká: (7) O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu. V případě zástavby motoru 781.13x do vozidel 742 tedy nelze aplikovat tuto možnost (viz bod 21 sdělení TZH/0340). Jedná se tedy o přestavbu, kterou nemáme technicky odzkoušenou a ke které je stanovisko na str. 3 , písm.C uvedeného sdělení. S pozdravem Jiří Vašina" Konec citátu. Podle mého z toho vyplývá, že zástavba Favo motoru do Š742/13X je legální, jen je potřeba ji na DI zapsat do TP jako přestavbu, ale Boleslav od ní dává ruce pryč. Nebo se mýlím?


RE: Hladina
Datum: 29.06.2004, 7:31
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

Ja bych hladinu v karburatoru moc neresil, spis bych se podival, jestli ventilky v palivovym cerpadle dobre drzej, kdyz se mi vypari benzin z plovakovky, tak prave na stavu cerpadla zalezi, jak rychle se ten benzin nacerpa zpatky, takze to paradoxne muze byt palivovym cerpadlem, protoze v klidovem stavu muze poustet benzin zpatky do nadrze a pak trva dlouho jeho natazeni.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přestavba motorů
Datum: 28.06.2004, 13:50
Od: Rs. <rs@....>

No, byla tuze jednoducha: ------------------------------------- Vase adresa je uvedena na dokumentu o prestavbach vozidel Skoda, proto Vas prosim o nezavazne zodpovezeni nasledujiciho dotazu: Existuje nejaky postup, jak zlegalizovat prestavbu motoru Favorit 781.135BMM na vstrikovani z Fel, tj. z motoru 136MPI pri zachovani bloku motoru? Dekuji Richard Stekly ------------------------------------------------------ Dobrý den, S Vámi uvedenou přestavbou vozidla Favorit s motorem 781.135 B za nový motor 781.136 M nesouhlasíme. Tuto přestavbu nemáme technicky odzkoušenou a schválenou MD ČR. V příloze Vám zasílám aktuální sdělení zn. TZH/071. S pozdravem Jiří Vašina Typové zkoušky a technické předpisy, patenty, licence a ochranné známky + Škoda Auto a.s., Tř. V. Klementa 869 293 01 Mladá Boleslav ( +420-326-8-15307 7 +420-326-8-49339 : mailto:jiri.vasina@skoda-auto.cz --------------------------------------------- dale nasledoval SLUSNY pokus o diskuzi, na ktery dodnes nikdo neodpovedel ...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přestavba motorů
Datum: 28.06.2004, 13:20
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

..A muzes treba preposlat tu svoji komunikaci s MB, teda esi to neni top secret?


RE: RE: RE: RE: RE: Přestavba motorů
Datum: 28.06.2004, 13:18
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

No, tak to asi bohužel je a se "zmrdifikací" dle něměckého vzoru v naší mateřské automobilce toho moc nenaděláme. Kolega administrující web "Mondeářů" se jenom uculuje, protože přístup fordu k úpravám je trošku o něčem jiném :(


RE: RE: RE: RE: Karbon
Datum: 28.06.2004, 10:57
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Silnou vrstvu karbonu oškrábat ručně čímkoli čím to půjde, zbytky na nedostupných místech - Amway na motory nebo od Bishopa čistič motorů, obojí se ředí vodou. Kanály vydrbat kovovými puškařskými vytěráky a vytřít hadrovými. --- Benzín v karbu - odpaří se vždy, protože plováková komora je otevřena do atmosféry. LEKR je na tom lépe, tam benzín vydrží daleko déle. Jinak pomocí je elektrické čerpadlo, ale musí to být typ pro karburátory s malým tlakem.


RE: RE: RE: RE: Přestavba motorů
Datum: 28.06.2004, 10:55
Od: Rs. <rs@....>

Ja to zkousel z jineho duvodu a diskutovat s nim (nimi) nejde ... Ono to ma technickou stranku veci - ta jde resit a potom jine "ohledy" a s tim clovek asi nic nenadela.


RE: RE: RE: Přestavba motorů
Datum: 28.06.2004, 10:48
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 KillBill: Nekde jsem zaslech, ze to "nedoporuceni" favo motoru (781.13*)do S130-S136 prip. do 105,120 je z duvodu "problemu s mazanim" pri pouziti origo vany a saciho kose z duvodu 10st rozdilu v natoceni motoru ve favu vs. ulozeni v S1xx. Mozna, ze kdyz clovek dolozi, ze proved upravu mazani prehozenim vany a saciho koce z S1xx na favomotor, treba pujdou prislusna mista obmekcit, ale s Vasinou si nepisu, tak to nekdo treba zkuste a ukazte cestu ostatnim :)


Euro 2004
Datum: 28.06.2004, 10:45
Od: venca z moravy <neni>

Zdarec hoši, tož jak tipujete letošní finále Eura? Já to vidím s Holanďanama a to 2:1 vyhrajeme! Česko do toho!!!!!


RE: RE: RE: Karbon
Datum: 28.06.2004, 10:37
Od: Rs. <rs@....>

karbon - cokoliv co rozpousti karbon, je VELMI agresivni, jiste je ho oskrabat (Dremel+plastik kartac), jde to i koncentrovanym pracim praskem a horkou vodou (bacha, mne to sezere i ruce, trochu to koroduje zelezo, na hliniku s cizim materialem to dela mapy) - trening a rozum !


RE: RE: Karbon
Datum: 28.06.2004, 10:32
Od: Rs. <rs@....>

ocet + 2 drevene kliny proti sobe (co nej. plocha), jemne klepat (pozor na prilis velke rozepreni, zdeformujes valec)


RE: Karbon
Datum: 28.06.2004, 9:35
Od: Petr <fatal@email.cz>

Na viko jsem zkousel naftu (mozna i benzin) a pak mydlo a jar. Dobre je dutiny u vicka oleje nekolikrat prostrikat silnym proudem vody, je tam opravdu hodne usazenin. Bylo s tim hodne prace, ale uz by se z toho dalo jist. :-) Dotaz: Je nejaky figl na valce, kdyz se jim nechce z bloku motoru? Pripravek na vytahovani nemam.


RE: RE: Přestavba motorů
Datum: 28.06.2004, 9:16
Od: KillBill <none@>

Nedoporučená přestavba = nepovolená. Ověřil jsem to přímo ve škodovce. Takže je to jen jakási provokace od Škody :)


Karbon
Datum: 28.06.2004, 8:50
Od: Petr <@>

Znate nejaky pripravek na odstraneni karbonu? ARVA apod pripravky jsou jen na myti ale vetsi usazeniny to nesunda. Mam ve viku hlavy valcu cca 2 mm silnou stenu nejakych usad a nemuzu to nicim sundat.


RE: Hladina
Datum: 28.06.2004, 8:37
Od: kachnis <gren....>
WWW: www.greendevil.wz.cz

nejsem si uplne jistej, ale z vyparovani benzinu z karburatoru je docela normalni vec ne? Pro me je samozrejmosti, kdyz do auta lezu treba po 5 ti dnech,tak vzadu napumpovat a nemusim pak zbytecne cekat a tocit starterem,nez mi palivo doputuje do karbu...


Hladina
Datum: 28.06.2004, 7:06
Od: Hubálek L. <styv@seznam.cz>

Dokázal by mi někdo poradit, jak přelstít padání hladiny v SEDRu při odstavení. Namontoval jsem ho do veterána Š 110, v provozu jsem spokojen, jen při odstavení na 2 a více dnů, patrně vyschne. Když ručně napumpuju (asi 12x) pak to chytne na brnknutí, jinak to musím točit až to dopumpuje motor a to je docela doba. Je to normální? Víko karburátoru jsem kontroloval a zálo se být rovný. Plovák je nastaven na požadovanou vzdálenost. Přidělaný to mám se všemi těsněními, plechem i podložkou. Když jsem zkusmo vymontoval tlumítko, tak se to zdálo o chlup lepší. Zjistil jsem, že se to odpařuje i za studeného motoru. Asi se to odpaří tím ventilem z plovákové komory. Tak co stím? Že by slabý čerpadlo? Nebo namontovat elektrický?


RE: RE: RE: RE: vyměna motoru
Datum: 28.06.2004, 5:47
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Při výměně motoru jsem jel nejdříve emise a STK, kde mi udělali prohlídku a zapsali nesouhlasné číslo, s tím jsem šel na tehdejší DI, kde mi provedli změnu v dokladech, doložil jsem doklad o nabytí jiného motoru a bylo to.


RE: RE: RE: vyměna motoru
Datum: 27.06.2004, 19:38
Od: kachnis <green...>
WWW: www.greendevil.wz.cz

1)zajit na DI ,vyzadat ten malej cár papiru a vyplnit zadost na vymaz c.motoru,zaplatit 10KC a hotovo 2) na echnicky nchat vystavit novou emisni knizku ,projit emisema a pak hura technicka.. presej postup i s vymenou kastle je u me v ABOUTu


RE: RE: vyměna motoru
Datum: 27.06.2004, 18:28
Od: maty <1maty1@tiscali.cz>

Muj tatik dal do nasi 105 motor ze s120ls a na dopravaku to male schvalili ale pak vyrukovali s tim ze to musi nejdriv na technickou na technickej tvrdili ze nedriv na dopravak a pak az k nim. Otazka zni jak je spravny postup?


RE: RE: vyměna motoru
Datum: 27.06.2004, 18:27
Od: Pohan <@>

Výmaz čísla motoru stojí 10Kč. Nedávno jsem to dělal na své 742.136


RE: vyměna motoru
Datum: 27.06.2004, 17:25
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tyto motory lze mezi sebou vyměnit bez problémů, 135 má menší kompresní poměr a není tedy pro LPG nejvhodnější, hůře to pojede a více to bude žrát. jak je to s čísly nevím, ale u starých vozidel se čísla stále evidují, protože s nimi bylo vozidlo uvedeno do provozu. Ovšem netvrdím že vymazat číslo nejde.


RE: vyměna motoru
Datum: 27.06.2004, 12:15
Od: kachnis; <green.devil@seznam.cz>
WWW: www.greendevil.wz.cz

tyhle motory by mely bejt bez problemu, je to stejny auto, takze vymena je asi jako mezi 105 a 120, to je taky ve stejny kastli... a 135 neni lepsi nez 136,ma mensi kompresi a vykon.


vyměna motoru
Datum: 27.06.2004, 9:44
Od: milan <kma@volny.cz>

Mám dotaz,jak je to výměnou motoru? Mám favorita 136 provoz LPG sehnal jsem motor 135,slyšel jsem že už se čísla motoru neevidujou prý stačí si nechat vymazat čislo z techničáku má někdo s tim zkušenosti? Je lepší 135 nebo 136?


RE: RE: nápravnice
Datum: 26.06.2004, 20:37
Od: vici <vici@centrum.cz>

poslal jsem ti maila :o)


RE: nápravnice
Datum: 26.06.2004, 19:56
Od: Martin <martin.musil@raz-dva.cz>

Bez úpravy to tam nikdy nedostaneš, já jsem to upravil tak, že jsem z benteleru uřízl zadní kraje v oblasti uchycení ramen a navařil tam ty same kusy z nápravy favorita. Zní to trošku brutálně, ale mam to na zavodaku a zatim to drží bez problemů a než upravovat skelet. Chce to zachovat roviny a hlavně dobře zavařit. Mohu zaslat foto.


RE: nápravnice
Datum: 26.06.2004, 18:26
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Karburátory SEDR nebo EDSR bývají po 100 000 km v takovém stavu, že jim stolice moc nepomůže. --- Nechce se mi to hledat, ale mám dojem, že je ve Feldě náprava odlišná od Fava z důvodu zástavby 1,6 a dieselu. Proto to asi nejde.


nápravnice
Datum: 26.06.2004, 17:32
Od: vici <vici@centrum.cz>

Nedaval jste nekdo nahodu napravnici Benteler z Felicie do Fava? Momentalne se o to snazim a moc se mi nedari :o(( Uvitam jakoukoli praktickou radu.


RE: RE: karburator
Datum: 26.06.2004, 16:29
Od: kachnis <green.devil@seznam.cz>
WWW: green..

nebo staci nechat seridit na stolici a povymenovat vsechny hejbatka :), vyjde to o 1900 penez levnejs :)


RE: karburator
Datum: 26.06.2004, 8:10
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jestli máš motor vzadu, tak že to chce nový karburátor.


karburator
Datum: 26.06.2004, 8:05
Od: Josef <@>

Ahojky, byl jsem na technicky s moji skoduli a na emisich mi rekl, ze mam spatny karburator. Pry mam to moc bohaty. Moc tomu nerozumim. Co to znamena?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 25.06.2004, 16:14
Od: Rs. <rs@....>

ale tech minimalne 40 stranek budes jednou potrebovat, jinak by sis neporizoval tenhle typ auta :-)) Pripada mi, ze Skoda = pojizdny autoservis :-)), sem tam neco z toho odpadne, nevadi, vytahneme nahradni kus - cekali jsme to a jedeme dale ...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 25.06.2004, 15:04
Od: xicht <->

to Rs: bolí a ne že ne:-) Upřímně cca 40 stránek o motoru aby se laik jako já dozvěděl jaké palivo je zbytečné.


RE: RE: Optimalne otacky - diskusia
Datum: 25.06.2004, 14:59
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Tabulky mernej spotreby, ako sa bezne udavaju su urobene v polohe na plny plyn. Dalej jazdne odpory narastaju ovela rychlejsie pri vyssich spotrebach ako o kolko sa zmeni merna spotreba. Vacsina aut bude mat najnizsiu spotrebu teda niekde medzi 50-80 km/h. Na dialnici je to absolutne nebezpecna rychlost. Som sa len cudoval, aky som setrny jazdec, ked mali policajti celostatnu akciu a drzal som sa radsej rychlostnych limitov urcenych predpismi. Obecne tiez plati, ze auto bude mat nizsiu spotrebu skor na vyssi prevodovy stupen pri rovnakej rychlosti, samozrejme, pokial otacky neklesnu hlboko pod 2000 otacok.


RE: Optimalne otacky - diskusia
Datum: 25.06.2004, 13:28
Od: Luki <a@a>

Samozrejme z hlediska spotreby je nejlepsi mit co nejnizsi otacky motoru. To by ale clovek byl na dalnici za blbce a ani to neni moc bezpecne. Se S120 mam vyzkouseno, ze do 3000 ot/min=105km/h je spotreba jeste slusna (do 7l/100km), dalsi zvysovani rychlosti uz je hodne na ukor spotreby. To jsou proste fyzikalni zakony (odpor vzduchu atd.). U Favorita to myslim bude podobne.


RE: RE: RE: RE: RE: Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 25.06.2004, 8:00
Od: Rs. <rs@....>

JC> mam pocit, ze premysleni boli, je jednodussi se zeptat AUTORITY a potom hrrrr na ne :-)) Ale malokdo si uvedomuje, ze ani pri sebelepsi vuli nelze dat uplny navod ... Peta> N95 do 135 - bez problemu, muzes (ale nemusis) zkusit trochu zvetsit predstih.


RE: RE: RE: RE: Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 25.06.2004, 5:40
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Proč se pořád ptáte na to, co jsem už v článcích a komentářích mnohokrát popsal? Nebuďte líní číst.


RE: RE: RE: Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 25.06.2004, 0:01
Od: Peta <@>

Jak je to u Favoritu r.v 1990 verze 135? 135 ma mensi stupen komprese a pro Natural 95 je tedy nutne nejak poladit motor?


RE: RE: Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 24.06.2004, 19:37
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Osmikanálová litinová hlava se vyráběla pouze pro závodní vozy a v sérii nikdy nebyla, přestavba z Fa není možná, je to jen nápad bez možnosti realizace. --- Do Favoritů od začátku výroby se může dávat pouze Natural bez přísad, všechny motory byly připraveny na katalyzátor. Benadit jsou vyhozené peníze.


RE: Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 24.06.2004, 14:29
Od: Rs. <rs@....>

aditivum pro netvrzena sedla litinove hlavy 120/130 tvrzenym vkladanym sedlum hlavy hlinikove Fav NEUSKODI, ale prodrazi zbytecne provoz.


Palivo do fáva 136 (1990)
Datum: 24.06.2004, 13:19
Od: xicht <->

Ahoj, poněkud naivní dotaz, ale kupuju dneska fávo od strejce (je to 136ka, 46kW, r.v. 1990) a on mi tvrdí, že je tam třeba lejt (a taky to tak dělá) Nat95 s aditivem. Myslím, že to aditivum je zbytečný, ne? Jak to vidí budoucí kolegové fáčkaři? Předem díky za odpověď.


RE: RE: RE: 8mi kanalova hlava na blok S130?
Datum: 24.06.2004, 12:16
Od: Rs. <rs@....>

pouze pro zavodni vozy, specialni serie, znas hotrally ?


RE: RE: 8mi kanalova hlava na blok S130?
Datum: 24.06.2004, 10:49
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Hmm, neco takoveho jsem si myslel, ale chtel jsem si to overit. A jeste tu p. Cech psal neco o litinove osmikanalove hlave, ze ta by na 130ku sla...? Da se takova hlava sehnat nebo to bylo jen neco vyvojoveho, pripadne neco pro zavodni vozy?


RE: 8mi kanalova hlava na blok S130?
Datum: 24.06.2004, 10:17
Od: Rs. <rs@....>

je mi to celkem sum a fuk, ale od pohledu - ANI bych to nezkousel, co TUHOST bloku, taky by se Ti mohly zacit mrvit hlavni loziska ... Kdyz by jsi zvladl kvalitne zavarit puvodni diry na 8k hlave a navarit nalitky na nove, defektoskopem a pod tlakem overit, mozna by to z hlediska pevnosti slo. Ale mame tady jeste vodu a tam nevim, nezkoumal jsem. Kazdopadne dopredu Te upozornuji, ze takova hlava by Te vysla draze nez zachovaly 781/791 motor z totalky.


8mi kanalova hlava na blok S130?
Datum: 24.06.2004, 10:06
Od: Kybegreg <kybergreg@email.cz>

Ahoj, nekde jsem cetl ci slysel, ze po urcitych upravach jde na blok 130 nasadit 8mi kanalova hlava. Pry je nutne udelat nove diry do bloku na srouby (nebo se snad naopak upravuje hlava) nebo neco takoveho, uz si to nepamatuju. Vim, ze 8mi kanalova hlava ma jinak umistene srouby nez 5ti kanalova. Tak by me (jako majitele 130ky) zajimalo, jestli je to vubec mozne nebo jestli si dotycny jen zateoretizoval.


RE: RE: Optimalne otacky - diskusia
Datum: 24.06.2004, 9:05
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Vlastní zkušenost, několikrát ověřeno, německé dálnice: Auto: škoda forman 135 BMM(ovšem upraveno na kompresi 10 :1 a vačka 254/254) na klasických 13", v autě pouze já. Na plnou nádrž(42l) jsem při rychlosti 90km/h = 2500 ot/min při 5. rychlostním stupni(stálý převod 4,22) ujel lehce přes 800km!!, nio a z toho mi vychází spotřeba zhruba 5,3l/100km. Benzín byl vždy Natural 95. Nutno podotknout, že se to velmi nelíbí řidičům kamionů a podobně, takže pořát troubí a tak, protože je člověk občas brzdí. Ale takhle jsem to vyskoušel několikrát a spotřeba byla vždy kolem těch 5l/100km.


RE: Přestavba motorů
Datum: 24.06.2004, 7:42
Od: Rs. <rs@....>

prestavby>No ja mam pocit, ze Skoda a.s. vydava stanovisko, ktere se zohlednuje pri schvalovani na DI


Přestavba motorů
Datum: 23.06.2004, 22:23
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

Ahoj všem, tak jsem právě studoval nový dokument o přestavbách vydaný Škodou 29. dubna 2004 a je v něm uvedeno, že 1. motory ze Š742 nejsou záměnné za motory z Favorita/Formana, 2. o kus dál v bodě nepovolené/nedoporučené přestavby se uvádí přestavba na Favo motor jenom jako NEDOPORUČENÁ, nikoli nepovolená. Tak jak to vlastně je?


RE: Optimalne otacky - diskusia
Datum: 23.06.2004, 20:22
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Na spotřebu jsou nejlepší otáčky okolo 2 500 rpm, ale právě v 3 000 rpm se měrná spotřeba zvýší. Okolo 3 500 rpm je sice měrná spotřeba nižší než v 3 000 rpm, ale zase potřebuješ vyšší výkon, takže spotřeba absolutně asi stoupne. Nutno vyzkoušet. Fa 135 není zrovna auto na takové rychlosti a nízkou spotřebu. Každopádně 8 l/100 km v uváděné rychlosti je podle mne hodně.


Optimalne otacky - diskusia
Datum: 23.06.2004, 20:07
Od: Marcel <m_balder@hotmail.com>

Mam dotaz . Ake su optimalne otacky motora vzhladom k rychlosti a spotrebe pri dlhodobej jazde po dialnici ( cca 150 km )pri zaradenom 5 kvalte . Ja pri jazde po dialnici jazdim pri 3000 otackach co je asi 105 - 110 km za hodinu a spotreba je okolo 8 litrov benzinu . ( Jazdim na uplne seriovej skode Favorit 135 LS r.v. 1992 , tankujem obycajny Shell 95 ). Kamarat mi tvrdi , ze ked pojdem s otackami na 3300 az 3500 , budem jednak rychlejsi ( cca 120 km ) a spotreba sa nezvysi , pretoze tie otacky su optimalnejsie pre motor . Co vy na to ?


RE: OT Shanim panal na FAVO
Datum: 23.06.2004, 15:08
Od: Billy <b@b.cz>

Sorry za OT, ale shanim (a to zatim marne) na Favo zadni plastový panel na nejz se dava RZ (na zadni 5 ty dvere) plastovy, cerny - je umisten mezi skupinovymi koncovymi svetly. Mel jsem tam ten reflexni, ale nejakej ***** me ho rozflakal. Pokud o necem vite byl bych rad...pripadne jak se pohybuje cena. Diky moc


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tesneni pod vanu (Favo)
Datum: 23.06.2004, 14:11
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Zeptám se a dám vědět.


RE: RE: RE: RE: RE: Tesneni pod vanu (Favo)
Datum: 23.06.2004, 14:09
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Kolik stojí teď, to bych kecal. Ale já ho před rokem kupoval za 50kč. Od nás ho tahaj lidi přímo z Boleslavský prodejny, protože pro zaměstnance je tam velmi lacino a dá se tam sehnat stále ještě hromada věcí na fa i fe.


RE: RE: RE: RE: Tesneni pod vanu (Favo)
Datum: 23.06.2004, 10:04
Od: vici <vici@centrum.cz>

kolik stoji? umis ho sehnat par kousku? u nas k sehnani zrejme neni :o(((


RE: RE: RE: Tesneni pod vanu (Favo)
Datum: 23.06.2004, 9:57
Od: Roman <Mpi.inn@seznam.cz>

Je to tak, jak řiká JC. Korkové a pryžové těsnění začne jednoho dne(a to docela brzo, i když se vše řádně očistí atd.) stejně prosakovat. Né moc, ale začne a sem tam se tam třeba oběví kapka oleje. To nejlepší těsnění je originál z fabriky, o když se dá, jak už tu bylo zmíněno, blbě sehnat. S tímhle těsněním(když se to dobře udělá), je vana stále téměř suchá. A co já vim, tak u nás je tohle origo těsnění stejně drahé, jak to pryžové.


RE: RE: Tesneni pod vanu (Favo)
Datum: 23.06.2004, 8:07
Od: Rs. <rs@....>

Vana by se mela dotahovat 4x vzdy (0, 500, 1500, 20tis km). Ja bych to tak rekl, ze jemne namaznute silikonem je lepsi, napatlane horsi - protlaci se srouby, silikon je pruzny a ty se imrvere povoluji. Ja osobne pokud pouziju silikon, tak odmastuju a roztiram ho po prirube peclive palcem v tak tenke vrstve, aby se prave netrhal - potom to nedela takove ty vy-boule, ktere jsou typicke pro "profiky".


RE: Tesneni pod vanu (Favo)
Datum: 23.06.2004, 6:21
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Těsnění se dělá v několika provedeních, od korkového přes pryžové až po samonadouvací. Samonadouvací (origo z fabriky) je nejlepší, ale není běžně k sehnání. Ostatní mají nevýhodu v tom, že po čase ztrácejí těsnící vlastnosti, vana se musí dotahovat. Těsnící silikonové tmely se používají buď jako úplná náhrada, nebo se tím namázne těsnění z obou stran a tím se těsnost zlepší. Pokud dobře odmastíš oba díly a tmel použiješ podle návodu, je to nejlepší těsnění které znám (potom pouze svaření po obvodu). Tmel musí být typ na motory, tedy do 260°C aodolný olejům.


Tesneni pod vanu (Favo)
Datum: 22.06.2004, 23:21
Od: Petr <@>

Asi to sem uplne napatri ale je nutne pouzit tesnici tmel na pryzove tesneni? Tesneni je asi 3mm tluste material tvrda guma hodne pripomina linoleum :o) Mam jeste tenke tesneni (od TEMACu pro S-Felic) z tvrdeho papiru ktere se asi "tmelit" musi. Jake je lepsi pouzit? Omlouvam se za takovy dotaz ale radsi se ptam abych to nedelal zbytecne. Dik


RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 22.06.2004, 19:18
Od: Petr <fatal@email.cz>

Neni problem spise v serizeni motoru nez ve svickach?


RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 22.06.2004, 16:31
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Který typ Silveru jsi zkoušel a proč pořád zmenšujete elektrodovou vzdálenost? To je přece pitomost na entou. Mimochodem F8DC je odrušená svíce (Brisk DR17YC). Jestli jsi měl kabely bez odrušovacího odporu, tak to mohlo s těmi Silvery blbnout.


RE: RE: RE: Svicky
Datum: 22.06.2004, 14:27
Od: NTPT <ntpt@centrum.cz>

no, ja zkoušel v f 135 svíčky Brisk Silver doroučované pro daný motor a LPG... po tisíci kilometrech jhsem je vyšrouboval a zahodil co nejdál do pole co to šlo... Nejlépe se mi v mém rozhašeném samohybu osvědčily Bosh F8DC snížená vzdálenost elektord na 0,5


OT Shanim panal na FAVO
Datum: 22.06.2004, 11:46
Od: Billy <billy@billy.cz>

Sorry za OT, ale shanim (a to zatim marne) na Favo zadni plastový panel na nejz se dava RZ (na zadni 5 ty dvere) plastovy, cerny - je umisten mezi skupinovymi koncovymi svetly. Mel jsem tam ten reflexni, ale nejakej ***** me ho rozflakal. Pokud o necem vite byl bych rad...pripadne jak se pohybuje cena. Diky moc.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 22.06.2004, 8:16
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Som pozrel do mudrej knizky, pre starsie motory je to 0,12 - 0,16 a pre feliciu je to ako udava pan Cech. Myslim, ze hodnota 0,05 je akceptovatelna, zvlast ked uvazime skody z pripadneho pohnutia kruzkov pri pokuse o napravu, ako aj skutocnost, ze sa jedna o usadenu zostavu, kde dalsi pokles vloziek je nepravdepodobny.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 21.06.2004, 17:57
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Přesah vložek je 0,07 - 0,13 mm, mezi jednotlivými vložkami je povolená tolerance 0,04 mm (např. nejnižší má 0,07 a nejvyšší 0,11 mm). 0,05 mm - to by jsi velmi rychle poznal co to udělá.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 21.06.2004, 9:55
Od: Pavel Kral <tico@quick.cz>

2 Peter: A s tema presahama vlozek favomotoru 0,05mm si ses jistej? Ja mam nejak zafixovano, ze spravne je snad 0,1-0,13mm, ale rad se necham opravit, co na to ostatni ?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 21.06.2004, 8:25
Od: Peter <50kw@zoznam.cz>

Presah vloziek na favo je spravne 0,05 mm, tak tam nic netreba robit. --- U S130, ktora vari pri ostrej jazde by som zacal premeranim kompresie. Ak sa vytiahne mokry merak, je to tesnenie. Napovie aj vzhlad sviecok. Dalsia vec po ktorej by som isiel je vrtulka vodnej pumpy a jej ulozenie. Ak pumpa nema v poriadku lopatky, cirkulacia nestaci. Ak tesnenie pumpy nestiha, prisava pri vyssich otackach vzduch a zavzdusnuje system --- K motoru, ktory vyhadzuje olej, to je netesnost piestov, moze pomoct vymena kruzkov ale nemusi - pri prekruzkovani daj honovat vlozky ! Pouzitie behanych valcov z neznameho zdroja je zbytocna praca. Radsej by som nechal povodne.


RE: RE: RE: dotaz mimo tema
Datum: 21.06.2004, 6:19
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

To určitě ne, také vystružit nové pouzdro pro pístní čep na koleně - pokud nemáš výstružník - také neuděláš.


RE: RE: dotaz mimo tema
Datum: 20.06.2004, 22:51
Od: Petr <fatal@email.cz>

Aha, diky. A na "kolene" to asi nezkontroluju, ze?


RE: dotaz mimo tema
Datum: 20.06.2004, 19:00
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Je to kontrola a případné vyrovnání ojnic, protože mohou (a většinou jsou) provozem nějak ohnuté nebo zkroucené. Když se něco dělá, tak se to dělá pořádně.


dotaz mimo tema
Datum: 20.06.2004, 12:43
Od: Petr <fatal@email.cz>

V cem spociva zuhlovani ojnic? Proc je to pri GO nezbytne?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 19.06.2004, 17:05
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Já jsem se učil, že kompresní tlaky se měří na motoru teplém, protože to je provozní stav motoru. Na studeném motoru se zase projeví netěsnosti způsobené malou ventilovou vůlí. Ono je to celkem jedno, na teplém motoru vyjdou vyšší tlaky díky menší vůli pístu ve válci, ale každopádně platí plně otevřená škrtící klapka.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 19.06.2004, 10:42
Od: kdoasi <kdoasi@email.cz>

Jak se tedy správně měří tlaky? Mechanik mi říkal, že na studeném, v návodu od tlakoměru je taky napsané, že na studeném a tady zase čtu, že na teplém... A jestli na teplém tak při jaké teplotě (provozní, ...)?


RE: ventiy
Datum: 19.06.2004, 8:30
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Vůle ventilů 0,15/0,20 mm, stejně jako na benzín, ale je zapotřebí zvětšit předstih. Nastav tak 15° před HÚ a vyzkoušej jízdou (do kopce na pětku a plný plyn), jestli motor neklepe. pokud ano, tak o něco uber a znovu vyzkoušej dokud nenajdeš bod, kdy klepání přestane. Pokud neklepe, přidávej až začně klepat a potom zase uber až přestane. Klepání je méně výrazné než na benzín, jen to tak slabě cinká. Potom vyzkoušej studený start, jestli nebude chtít chytit, je nutná změna zapalování za typ z Fa, najdi si článek Přestavba zapalování. Benzín musí být ale 95 nebo i 98 okt., jinak bude motor strašně klepat. Pokud jezdíš převážně na LPG, tak na to nastartování vyhoví i 91 okt., ale na jízdu rozhodně ne.


ventiy
Datum: 18.06.2004, 23:31
Od: Dave <daves2@seznam.cz>

Ahojky lidi, Jezdim na 98 procent na LPG a tak by me zajimalo jaka tam ma byt vule. Skoda 125 Diky vsem


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 16:04
Od: Rs. <rs@....>

s tou mastnotou> hadej z jakeho motoru to vim ... ono je tam takove gufero, ktere ma tesnit kliku, no a blbnuti s oleji mu na zivotnosti neprida .... ono to totiz na prvni zbezny pohled neni videt ... ale za tepla to dost vadi ...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 15:57
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Všechny zde uvedené příčiny jsou možné, další bych doplnil opotřebená, případně uvolněná vrtulka vodního čerpadla (málo pravděpodobné, ale už jse dvě vadné viděl), potom ještě nevhodný typ termostatu s malým talířkem (Motorad, vyměň za Wahler nebo origo z Boleslavi, lze použít ten z 120 LS - jsou stejné) a nakonec přicpaný chladič nebo nějaká trubka k němu nebo od něho, ten chladič a termostat bych zkusil jako první, podle popisu chybí chladící výkon, který supluje topení. Chladič vymontovat, z obou stran proplachovat vodou, všelijak s ním třepat až vypadá všechno svinstvo ven (pracné a zdlouhavé). Termostat musí začít otvírat (pokles teploty) nad 80°C, pokud otvírá dříve, může to být způsobeno čidlem teploty z Fa, které má jiný odpor a měřidlo proto ukazuje o nějaký ten stupeň méně, přestože je termostat správný a dobrý. Termostat z Fa nepoužívej, má asi o 5°C vyšší teplotu otvírání a pro tyto motory není vhodný. Víčko na nádržce má být na 0,4 bar, ale je jedno které tam je, na 08 bar musí být jen na Š 135, 136. --- Pro M (kroužky): kolik máš spotřebu oleje? Jestli je do 0,4 l/1000km, tak to kroužky nejsou (jsou také, ale ne tak moc, aby mělo cenu se s tím obtěžovat). Kroužky mohou být jen připeklé, což dělá špatná kvalita nebo překračování výměnné lhůty oleje. Jaký olej tam máš? Každopádně použít už jeté písty je možné na dojetí domů z Chorvatska, ale na normální ježdění ne. Musely by se vyměnit i s vložkami, prostě celý komplet přehodit z motoru do motoru, aniž by došlo k vyjmut pístů z vložek ven, musí zůstat ve stejné poloze. Vyjmout jen z důvodů výměny kroužků, nepřehodit do jiného válce!! Jinak olejová mlha se do filtru dostává sáním z klikové skříně, stačí nějaké zakuckání motoru a olej je až za vložkou. Dělají to všechny motory. Důležitá je spotřeba oleje. Jak jste měřili kompresní tlaky? Měří se na teplém motoru a při plně sešlápnutém plynu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 15:42
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Rs: Na ten zamaštění řemene a řemenic se samozřejmě kouknu, zaslechl jsem zezadu takový to vrzání, jako když prokluzuje řemen, ale když jsem vyzkoušel, jak je napnutej, tak to vypadalo dobře. A slyšel jsem to spíš při nízkejch otáčkách. A to těsnění pod hlavou - to je to, co mě děsí. Nejdřív vyzkoušim všechno ostatní (jednodušší). Ovšem podle článku "Chladíme, chladíme..." tady na techwebu a podle komentářů k němu, je to další možnost, proč by to vařilo. Další a nejhorší důvod už je pak prasklá hlava a to už bych byl nas*anej. Pokud dojde na kontrolu těsnění a hlavy, tak samozřejmě nechám zkontrolovat i přesahy vložek. Ach jo, je to bída, problémy na autě přibejvaj rychlejc, než je stačim řešit... :-(


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 15:05
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

A co treba varianta podfouknuty tesneni pod hlavou? Mele jsem naprostó stejny symptomy na konci zimy: Pri pianko jizde jaks taks OK, pri malinko sviznejsi jizde teplota stoupala a kolisala a najednou nesmyslne varime. Olej OK, voda neubejvala a na miste nic do expanzky nebublalo, chladici soustava proplachnuta a po vymene termostatu se to opakovalo. Takze kebule dolu a ejhle tesneni u tusim 3 valce. Vlozky meli malej presah - asi 0,05mm (favomotor)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 14:48
Od: Rs. <rs@....>

ad to rozebirani - duvod, proc mam tak rad sveho Fav :-))) vzdycky se najde zaminka se v tom hrabat, co ten remen?


RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 14:32
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

OK, díky Vám oběma za tip s hadičkou, kouknu se na to. Ovšem myslim si, že termostat se přece jen nějak otevírá, protože poté, co se voda ohřeje na těch 80 stupňů, tak pak je vidět zase pokles teploty na cca 70 a pak se to zase postupně ohřeje na 80. Spíš to vypadá, jako že termostat "nestíhá" otevírat dostatečně rychle při větší zátěži motoru. Taky mě napadlo, že možná budou přiucpaný nějaký hadice a možná i chladič. Nejlepší oprava by asi byla to komplet všechno rozebrat, vyčistit, vyměnit co je třeba, a zase poskládat. Jenže s tímhle přístupem bych musel tu škodovku rozebrat celou do šroubku... a to každejch deset let. ;-)


RE: RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 14:03
Od: Pohan <@>

Sorry, přehlídl jsem příspěvek přede mnou a zopakoval jsem již napsané... :-)


RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 14:00
Od: Pohan <@>

Zkus se podívat, jestli není ucpaná spojovací hadička trubek topení. Pokud je ucpaná, nemůže při zavřeném topení proudit voda kolem termostatu a ten neotevře. Tu hadičku najdeš vpravo od motoru na trubkách vedoucích dopředu k topení.


RE: RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 13:00
Od: Zbyněk Hadač <hadac@centrum.cz>

jestli to vaří při zavřeném topení a nevaří při pootevřeném topení, může to být ucpaná propojovaví hadička v systému topení. Je na trubkách topení po pravé straně motoru v přibližně za palivovým čerpadlem. Termostat je v jímce mimo hlavu motoru a ta hadička umožňuje malý průtok tak, aby se ohřátá chladicí kapalina dostala k termostatu i když je úplně uzavřený. Pokud je hadička úplně ucpaná, v hlavě to vře ale termostat je ve studené kapalině a nereaguje. Jeden známý s touto závadou objezdil několik servisů. Tam mu měnili těsnění pod hlavou, několikrát termostat a bez výsledku. Nakonec jsme si namalovali schéma chladícího a topného okruhu, popřemýšleli, hadičku a trubičky pro její připojení prošťourali drátem. A bylo po problému.


RE: RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 12:41
Od: Rs. <rs@....>

No, daji se na to koupit pripravky, ja to na svem delal octem. Ale na nejaky zhavy tip bych se snazil vytahnout z nekoho, kdo to delal vic jak dvakrat (ja, preventivne) - jakykoliv pripravek Ti muze rozpustit neco co nema ... V prvnim kroku over/vymen remen a odmasti remenice ... v druhem bych zkusil ten termostat (je na nem vyrazene cislo) a dal po vyplachu 1dil destil. vody na 0.8-0.85 dilu Fridexu do Fav - bod varu cca 120st pod tlakem. Cim nizsi mas zakladni teplotu motoru tim mas - mensi spad na chladici = hure chladi (jeden .... mi strcil do Fav 75st. termostat a varil jsem v kazde kolone), vice zere benzinu a ma mensi vykon. Ten zakladni predstih by musel byt opravdu uplne mimo, aby to varilo jenom kvuli nemu.


RE: RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 12:31
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Předstih mám plus mínus asi normální, teď jsem ho nedávno malinko snižoval, protože při plnym plynu (jízda na benzín) cvakaly ventily. Ale nemám stroboskopickou lampu, tak si nemůžu ověřit, jakej ten předstih přesně mám. Motor je jinak (až na LPG a tu hlavu) standardní, hlava snižovaná není. Je pravda, že když zastavím na konci cesty a sáhnu na chladič, tak na něm můžu udržet ruku, aniž bych se spálil (sahám někam doprostřed). Čím by se dal chladič, potažmo celá chladící soustava, vypláchnout?


RE: Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 12:21
Od: Rs. <rs@....>

Presne pomuze JC, ode mne: - vypada to na prokluz na vodni pumpe (ze to reaguje tak rychle) + pripadne maly predstih - mas-li vetsi kompresi, delsi vacku, zkus napasovat termostat na vyssi teplotu (Fav - 88), ALE prokonzultuj to s nekym, kdo tyhle motory zna - cim vetsi pretlak v chladicim systemu, tim vyssi teplota do vzniku pary - bublinek ap. - tim do meze pevnosti systemu lepsi - predpokladam, ze ucpany chladic to neni (vyplachnuty, topi stejnomerne, ventilator funguje)


Chlazení, termostat
Datum: 18.06.2004, 11:08
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>
WWW: http://www.volny.cz/greg/termostat.html

Ahoj lidi, mám takovej problém s chlazením své Š130. Dokud se motor neohřeje, je to ok (jak taky jinak). Jakmile se ohřeje, začíná jít do tuhého. Dokud jedu rovnoměrně, plyn sešlápnutej max. do půlky, prostě jízda "na spotřebu", pohybuje se teplota okolo těch 80 stupňů (teploměr ukazuje těsně pod 80, bez výkyvů). Ovšem když na to trochu víc šlapu, teplota začne dost brzy stoupat nad osmdesát, kde se udrží (s malými výkyvy), ale je vidět, že už je to "na hranici". A když na to šlápnu pořádně, tak netrvá dlouho a během pár sekund vyleze z těch cca 80-85 na konec zelenýho pole (asi 100, nepamatuju si) a vařím. Zajímavý je, že se to stane klidně i v noci, kdy je teplota vzduchu třeba 15-20 st. C. Jednou se mi to stalo i v zimě (teplota okolo nuly). Na druhou stranu, když pustím topení (naplno), tak se to uchladí i ve vedru na dálnici do kopce. Ovšem topit takhle v létě znamená mít furt otevřený okýnka, což při 110 km/h není moc příjemný. Chci se zeptat, čím si myslíte, že to je? Bílý kouř z výfuku při startu jsem nepozoroval, ale ještě to zkontroluju, voda jinak (kromě vyvaření) neubývá, odvzdušňoval jsem to, olej taky neubývá (od výměny do výměny, tj. 1 rok, nedolévám ani kapku). Před rokem mi vyměňovali hlavu, byla prasklá, tu novou (resp. jetou) jsem si nechal rovnou upravit na LPG/Natural (což mi připomíná, že je jedno jestli jedu na plyn nebo na benzín, uvaří se to stejně). Říkám si, že by to mohl být vadný termostatický ventil, ale ten mi teď na jaře kontrolovali ("uvařili" ho v hrnci a sledovali podle teploměru, jestli otevírá a kdy) a byl prý ok. Mám jeden doma ještě po babiččině 120 LS (užovka) (viz fotky na http://www.volny.cz/greg/termostat.html ), ale nevim, jestli je to ten pravej do Š130. Taky bych rád věděl, jestli víčko na nádobce na chladící kapalinu má být s přetlakem 0,07 nebo 0,04 (to tam mám). Mám jedno víčko rezervní, ale nevim, jakej má přetlak, není to na něm napsaný (fotka tamtéž). Mohli byste mi poradit?


RE: RE: RE: Výměna pístních kroužků
Datum: 18.06.2004, 11:03
Od: Petr <fatal@email.cz>

Neni zbytecne nekomu neco rikat. Jsem ochoten do auta investovat. GO odkladam, momentalne si to nemuzu dovolit (nejde o finance). Motor jeste 20 tisic vydrzi, pisty a valce potrebuju vymenit, nepodarilo se mi sehnat nove pisty a valce, takze jsem dosel k zaveru, ze prohodim jen pisty a valce z jineho motoru, ojnice a cepy necham. Je to blbost?


RE: RE: RE: RE: Výměna pístních kroužků
Datum: 18.06.2004, 10:37
Od: Rs. <rs@....>

Jinak ja uz si motor vzadu opravdu moc nepamatuju (mel jsem 130 rok jako 18-lety kluk), ale pokud je to aspon trochu podobne Fav, tak do prostoru airboxu ZA filtr (tj. do ciste casti) jde odvzdusneni z klikovky (olejove casti motoru, u Fav z ventil-vika) a zcela bezne tam kondenzuje olejova mlha,ktera uvnitr pomaha mazat pisty a rozvod.


RE: RE: RE: Výměna pístních kroužků
Datum: 18.06.2004, 8:54
Od: Rs. <rs@....>

opet souhlas s JC> pouzijes-li stare pisty a nove krouzky, muze ti to zacit zase po 500 km i drive "pumpovat" olej do spalovaku velkou vuli v drazkach - bez velmi presneho mereni (zapomen na sparomerky a supleru) je to dost riziko. U tech ojnic doufam das nove pouzdra +cepy a nechas je vyuhlovat!


RE: RE: RE: Výměna pístních kroužků
Datum: 18.06.2004, 7:46
Od: M. <m@m>

Motor klasická Š120. Nedávno hlava po GO (cca před 15tis. km), pak jsme měřili komprese a vycházely kolem 1,1 - 1,2 MPa, čili tehdy byl motor OK. Teď mám olej ve vzduch. filtru a to prý je kroužkama. Motor jsem na 99% nikde neuvařil. Předpokládám, že vložky se za 15tis. km o tolik nezhorší, takže proto jsem tipnul jen ty kroužky. Chci na tom jenom dojezdit (max. 20tis. km). Jinak motor najeto cca 80tis. km.


RE: RE: Výměna pístních kroužků
Datum: 18.06.2004, 6:01
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Popužití starých pístů s ojnicemi - jak jsi na to rychle přišel, tak rychle na to zase zapomeň. Ojnice by snad šly, ale jen jako nouzovka pro dojetí motoru a ne jako oprava typu SO nebo GO. Jak vidět, je zbytečné někomu něco říkat, když není ochoten do auta nějakou tu tisícovku investovat. Olejové kanály se čistí puškařskými vytěráky, nejdříve kovovým a potom hadrovým. --- Lajbl: výměna čepů včetně materiálu (dávají se i kulové čepu) vyjde na 2 - 3000 Kč, jinak nevím kdo Ti to udělá levněji. Materiál je asi do 1 500,- (možná méně), zbytek je práce. Jestli máš zájem, ozvi se, někoho spolehlivého na druhé straně Prahy Ti přihraji.


RE: Výměna pístních kroužků
Datum: 17.06.2004, 22:27
Od: Petr <fatal@email.cz>

Pistni krouzky po 120tisic vypadaji lepe, nez pisty a valce, takze nakonec se bude neco jineho muset delat. A ted me dotazy, omlouvam se za dotaz mimo tema: Potrebuju vymenit pisty a valce. Mam 120L a sehnal jsem omylem jete pisty, valce, cepy, ojnice z LS (vypoukle): 1) muzu je tam namontovat? Predpokladam, ze s puvodni (L) hlavou ne. 2) puvodni ojnice a pistni cepy nemaji vuli, muzu je pouzit s jinymi pisty? Ty LS maji totiz na cepu vuli a saly v ojnicich jsou mnohem horsi. 3) pokud jsou ojnice v horsim stavu, nebudou i pisty vice vymlete? Valce vypadaji na pohled lepsi. 4) nevi nekdo, kde na Ostravsku umi dobre zbrousit (snizit) hlavu? Nebo i pripadne upravit? 5) cim se nejlepe cisti olejove kanaly? Diky za rady, skode zdar!


OT - Svislé čepy
Datum: 17.06.2004, 21:21
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

Ahoj všichni, omlouvám se za OT, ale potřebuju poradit. Hledám někoho z Prahy, nejlépe z Hostivaře a blízkého okolí, kdo by vystružil a složil za rozumný peníz (nebo za dobré slovo) svislé čepy. Pište na můj e-mail. Díky a Škodulím zdar.


RE: Výměna pístních kroužků
Datum: 17.06.2004, 17:04
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nenapsal jsi typ motoru a ujeté kilometry. Každopádně s kroužky odchází i celý motor, výměna kroužků pomůže tak na 500 km. Počítej s GO motoru.


Výměna pístních kroužků
Datum: 17.06.2004, 16:34
Od: M. <m@m>

Dobrý den, asi mi pomalu ale jistě odchází pístní kroužky, chtěl bych se zeptat, zda někdo nemáte tušení, na kolik asi přijde výměna. Předpokládám, že nic jiného by se dělat nemuselo.


RE: RE: RE: Vložky pístů
Datum: 17.06.2004, 9:55
Od: Rs. <rs@....>

ad presah> souhlas, podle mne je nejdulezitejsi, aby vlozky vuci sobe byly rovne (ocelove, neprohnute pravitko) a byla rovna hlava (dto) .. voda a olej se da v nejhorsim s rozumem placnout silikonem (opravdu s rozumem!)


RE: RE: Vložky pístů
Datum: 17.06.2004, 9:48
Od: Peter <50kw@seznam.cz>

K meraniu presahu vloziek tolko, ze otazka bola, ci sa to da spravit bez hodiniek. Ja som si spravil GO motora S120 a hodinky som nemal, takze s tymi sparovymi mierkami to funguje. Ovsem nerovnost bloku bola neskutocna, tak som siel miestami na presah az 0,2 mm. Dolezite je aby vlozka v ziadnom pripade nebola utopena. Ale videl som motor, kde sa pri vymene tesnenia museli naozaj znova robit presahy vloziek. Normalne ked sa presahy raz dobre urobia, vystaci to do dalsej GO motora.


RE: RE: RE: Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 20:26
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Litinové hlavy se dotahují podle schématu, začíná se šroubem uprostřed hlavy mezi 2. a 3. válcem a postupuje se krouživě ve směru hodinových ručiček (podívejte se do Andrta na schéma). Nejdříve se dotáhne jen tak lehce rukou, potom natřikrát - 20 Nm, 40 Nm, 55 Nm. Nakonec se "do kříže" dotáhnou matice na straně u svíček (začíná se vnitřními a končí vnějšími), tam je moment asi 20 - 24 Nm. Momentovým klíčem se dotahuje plynule, dokud nepřeskočí kuličková pojistka, nebo se u typu s ukazatelem neukáže příslušná hodnota. Šrouby a závity v bloku musí být čisté, mazat není nutné, spíše nechat suché. Po ujetí cca 1800 km se provádí dotažení hlavy přímo momentem 55 Nm. Fa se dotahuje jinak - nejprve se šrouby dotáhnou na cca 17 - 20 Nm a potom se utáhnou o 90° a pak ještě jednou o 90° s tolerancí 5° na obě strany. Takto jsou šrouby utaženy na mez kluzu, další dotahování se nesmí provádět, šrouby by mohly prasknout. Při každé druhé demontáži se dávají všechny šrouby nové, nic se nezkazí, když se šrouby daji nové vždy.


RE: RE: RE: rozdelovac
Datum: 16.06.2004, 19:37
Od: Jan <start3@seznam.cz>

Tak kontrolu jsem proved,ozubeny kolo kominku je zajisteny cepem a ten je OK. Takze uz mi zbyva jen se pustit do rozvodu.


RE: RE: Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 19:03
Od: Marek <ja@ja.sk>

Pan Cech mozte aspon v kratkosti povedat nam "menej skusenym" aky je postup pri nasadzovani liatinovej hlavy 105-130, je nejaky specialny postup pri dotahovani, alebo staci len bezne do kriza, dotahuje sa potom este hlava po zabehnuti niekolkych km? U hlinikovych viem ze sa uz nikdy v priebehu prevadzku nedotahuju. dakujem


RE: Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 17:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Motor typu Fa vydrží na dobrém oleji skutečně 300 000 km; pokud nemá spotřebu oleje, není zapotřebí se kroužky zabývat. Přesah není nutné měřit, to jen v případě že se dávají nové vložky nebo se nějak opracovává dosedací plocha vložek v bloku, což u Tebe není. Hlavně zbytky starého těsnění z bloku očisti, dej nové těsnění a správně dotáhni hlavu podle předpisu. Přesah se měří hodinkami, neboli číselníkovým úchylkoměrem, měrkami to moc nejde, protože by musely být speciální na hodnotu přesahu. Každopádně spíš výše než níže.


RE: RE: RE: Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 15:27
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Potom ma mechanik v podstate pravdu. Motor by mal bez problemov sluzit okolo 300000 km, pokial nebol uvareny alebo inak znasilneny. Ak by si mal vyrazene tesnenie, kontrola presahov by bola vysoko ziaduca. Spotreba oleja by nemala vyrazne prekracovat v tomto pripade 0,1 l/1000 km.


RE: RE: Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 15:04
Od: Filip <linsbauer@post.cz>

Ještě tedy je to motor FA 135. Hlava je dole kvůli snížení :)


RE: Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 14:54
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Zmerat presahy vloziek je absolutne trivialne, takze niet o com diskuovat. Polozis ocelove pravitko cez vlozku a listovou mierkou zmerias volu oproti bloku. Pouzity blok byva tak sprehybany, ze dostanes rozne hodnoty v roznych miestach. Vlozka by vsak v ziadnom pripade nemala byt utopena. Nepises ake mas auto, ani kvoli comu je hlava dole, ale u S105/120/130, ak si mal spotrebu oleja nad 0,5 l/1000 km, alebo ak si spozoroval narast spotreby oleja, tak je to o kruzkoch a ak mas nad 80000 km tak aj o vlozkach. Motor S120 prezije asi 120-180 kkm podla sposobu pouzivania. Pri hrubom katovani to moze byt aj ovela menej.


Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 14:10
Od: Filip <linsbauer@post.cz>

Dobrý den, chtěl bych se Vás zručných mechaniků zeptat, jestli je nutné měřit přesah vložek nad blokem motoru, když jsem jen sundal hlavu a po přebroušení vracím zpátky. Jeden rádoby automechanik mi tvrdil že nemusím. Moudré knihy píšou že je to nutné, tak nevím. Ještě by mě zajímalo jak to v praxi měříte ? Předpokládám že všichni nemáte originální měřící přístroj :) Poslední věc na co bych se rád zeptal je jestli se dá poznat jak jsou na tom pístní kroužky a vložky bez demontáže. Popř. jestli je nějaká hranice km kdy to měnit. Díky za pomoc všem :) Filip


Vložky pístů
Datum: 16.06.2004, 14:10
Od: Filip <linsbauer@post.cz>

Dobrý den, chtěl bych se Vás zručných mechaniků zeptat, jestli je nutné měřit přesah vložek nad blokem motoru, když jsem jen sundal hlavu a po přebroušení vracím zpátky. Jeden rádoby automechanik mi tvrdil že nemusím. Moudré knihy píšou že je to nutné, tak nevím. Ještě by mě zajímalo jak to v praxi měříte ? Předpokládám že všichni nemáte originální měřící přístroj :) Poslední věc na co bych se rád zeptal je jestli se dá poznat jak jsou na tom pístní kroužky a vložky bez demontáže. Popř. jestli je nějaká hranice km kdy to měnit. Díky za pomoc všem :) Filip


RE: RE: rozdelovac
Datum: 15.06.2004, 21:47
Od: Petr <fatal@email.cz>

To ozubene kolo je provrtane i s hrideli (v miste, kde nejsou zuby - u kominku) a je tam protazeny nejaky cep, ktery je na jedne strane rozklepnuty aby nevypadl. Ja to tam tak mam. Termin "oska" jsem asi zvolil nevhodne.


RE: rozdelovac
Datum: 15.06.2004, 21:02
Od: Jan <start3@seznam.cz>

Kdeze je ta "oska" co drzi kolo v kominku? Ja tam vidim jen ozubeny kolo, ktery ma ve stredu zarez pro pohon cerpadla a nic co by ho melo drzet. Ale dobrej napad, vubec me nenapadlo, ze by se mohl protacet tenhle bazmek, ihned proverim. Kdyby to tak bylo, vubec by se nemuselo sundavat viko rozvodu, ale asi to tak nebude :-(.


rozdelovac
Datum: 15.06.2004, 14:18
Od: Petr <fatal@email.cz>

Puvodni rozdelovac ma jediny doraz, ktery je tvoren kolikem na vacce, ktery se hybe v dire v desce na hnane hrideli. Obe zavazi se tedy mohou vysunout jen tolik, kolik jim dovoli vacka. Pokud zavazi brousilo o kryt rozdelovace, ten kolik tam asi nebyl a zavazi se brousila asi obe a predstih byl urcite vice nez 35°. To, ze to nejelo hur je mozna zpusobeno odolnosti skodovackych motoru, ktere snesou zakladni predstih i 30°. Osicka v mezikusu rozdelovace ma velkou vuli, to je normalni. A co oska, ktera drzi ozubene kolo na ose v kominku, je tam? Co se tyce spravne montaze rozdelovace, da se pri trose trpelivosti nasadit spavne i kdyz je motor smontovan. Mam par fotek kompletne rozmontovaneho rozdelovace, kdyby mel nekdo zajem.


Karburátor Weber
Datum: 14.06.2004, 20:46
Od: Martin <mavagner@centrum.cz>

Prosím Vás poraďte, kde v Brně seřídí mýho Webera je to tužím 32DRTM, ale jistý to není. Byl jsem v nějakým servisu kde mají i mašinku na výf. plyny. Tam mi řekli, že tomu nerozumí, ať si seženu knížku za ca 3000 a z ní dvě stránky o tomhle karbecu a zase přijdu... Díky.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad sví
Datum: 14.06.2004, 10:58
Od: Peto <htms@htms.sk>

Byvam v Senici. Poznate niekoho, na koho sa mozem obratit? Pocital som tak s 20 000. Ale 30 by sa dalo. Samozrejme uz aj s policajtmi. Inac, toho passata som kupil za taku cenu, ze sa to este stale oplati.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 14.06.2004, 10:53
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Na passata sa LPG schvaluje na Slovensku individualne a to sa nedoplatis, nejaky test ani nerobia v SK a asi len v Prahe. Predchadzajuci majitel Ti povedal vyhovorku. Ak vsetko prerazis, 30000 SKK mozno staci na vsetky poplatky. Mam kamosa s escortom, ktory tuzi po plyne, tak mi o tom porozpraval.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 14.06.2004, 10:47
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Rozvody mozno vydrzia 300000 km, ale vymena pri 100000 je silne doporucena. Na felicii som menil pri 82000 a motor ma podstatne kultivovanejsi zvuk. Je jasne, ze to zavisi od tolerancie usi majitela. Pri 120000 je retaz hlavny zdroj hluku v v motore.


TUNINGSRAZ
Datum: 14.06.2004, 8:43
Od: kachnis <green...>
WWW: green...

v Sobotu v Moste na plechaci je od rana tuningsraz


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 14.06.2004, 6:09
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

No když to chceš slyšet, tak jsi blbej :-))), ale každopádně to není jednoduché vyměnit nějak shora, musí vana a přední víko dolů. --- LPG buď nebylo legální vůbec a nebo muselo být v TP zapsáno vždy. Píšeš Slovensky, kde bydlíš? V Česku je to s montáží LPG trochu složitější pokud nejde o typovku, musí se o to požádat atd. Na Slovensku nevím.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 13.06.2004, 23:01
Od: Peto <htms@htms.sk>

Ahojte, trosku off-topic, ale potreboval by som pomoct. Kupil som Passata '96 a ma LPG. Motor 2.0 benzin.Problem je v tom, ze neni zapisane v technicaku, lebo ze vraj vtedy sa to nemuselo. Lenze teraz uz musi. Potreboval by som niekoho, kto robi prestavby na LPG, ze by mi to pozrel, ze je to OK a nejaky papier od toho, aby som mohol ist na DI. Samozrejme za nejaku odmenu. Mimochodom, kolko stoji takato "malickost" u policajtov? Vdaka


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 13.06.2004, 22:37
Od: Jan <start3@seznam.cz>

Jezisi, menit rozvody, to snad neee. To neni zadna sranda. Menili jsme je pri GO motoru pred 5ti lety, mam najeto tak 40000 a nejsem zavodnik, vubec motor netrapim. Na S100 jsme najeli 300tis a na rozvody se celou dobu nesahalo, tak to nebudu delat ani tady. Doufam ze bude nejak spatne zajisteny kolo pohonu rozdelovace a pujde to dobre opravit. Ja jen porad cekam, ze nekdo rekne jak jsem blbej, ze je to nejaka prkotina, ktera jde sfouknout za 10 minut, ale jak to tak vypada, asi cekam marne :-(. Jinak diky moc za info.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 13.06.2004, 21:44
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Musíš to rozdělat tak jako tak. Nejdříve sundáš vanu, tím se dostaneš ke šroubům předního víka (odrazit kladivem, jinak nejdou povolit), předtím musíš povolit šroub řemenice a sundat řemenici. Pokud máš ozubená kola pohonu rozdělovače nějak silně oleštěná a nebo jinak opotřebená, musíš dát nové, jsou stejné od Š 1000 po Fa a asi i Fel 1,3. K nim automaticky kup i zajišťovací čepy. Nezapomeň na nová těsnění pod víko a vanu, nebo to přilep silikonem na motory. Rovnou také dej nové rozvody a gufero na řemenici. Až budeš nasazovat přední víko, musíš i s rozdělovačem a sledovat polohu palce, aby se dostal do správné polohy (motor musí být před demontáží nastaven na źážeh I. válce, po demontáži řemenice se nesmí s ničím otočit, jinak mohou vypadnout axiální kroužky na klice).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 13.06.2004, 21:33
Od: Jan <start3@seznam.cz>

Kolecko v mezikusu(to bude asi to cemu se rika kominek) spadnout dolu nemuze. Drzi v tom mezikusu a ten je dvema sroubama prichycenej. Kdyz jsem prohlid detailne ozubeny kolecko mezikusu(kominku) tak je uplne v poradku, pri preskoceni by na nem asi byl vryp. Takze mi z toho vychazi ze se jedine protaci kolo na vacce, ktery ma pohanet rozdelovac. Jestli je zajisteny nejakym klinkem tak ten je mozna v riti.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 13.06.2004, 20:14
Od: Saky <skoda_upravy@centrum.cz>
WWW: skoda-upravy.wz.cz

predpokladam ze kominek rozdelovace mas utazenej? takovou vec sem vzivote nevidel.. ale jestli ti to skutecne preskakuje tak ti nezbyde nic jineho nez to viko sundat-) taky budes muset sundat vanu a saci kos a vymenit olejovy cerpadlo. a dat novy kominek a pak to musi fungovat ale stejne je to divny.. teoreticky je mozne ze se ti treba povolil saci kos a to ozubene kolecko jakoby spadne a povoli se ten spoj s kominkem,ale to je asi taky blbost nebot pak by ti to asi nemazalo.. proste je to divny.. ale pokud mas takovehle podezreni tak ti nezbyde nic jineho nez ze to viko budes muset sundat.. ani lekar neradi na dalku a tak se tady muzeme jen dohadovat co s tim je nicmene normalni to urcite neni..


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 13.06.2004, 19:52
Od: Jan <start3@seznam.cz>

A sakra, tak mi ten druhej rozdelovac moc dlouho nevydrzel. Kdyz se to sere tak se to sere. Cestou z chalupy jsem prejel maly zhup a motor zdechnul. Vypadalo to na volny drat ale nebyl(civka OK). Kdyz jsem si zatocil s motorem, tak se palec NEOTACEL. Vytah jsem rozdelovac zatocil s nim rukou a OK, palec taky OK nevycvachtanej, zarez v mezikusu OK a vylisek pro pohon rozdelovace taky OK. Mezikus mezi motorem a rozdelovacem jsem radsi nevyndaval, mam pochyby o svych schopnostech to pak nastavit spravne. Pak jsem dal rozdelovac zpet,zastartoval a natacel jsem ho tak dlouho az mi chytnul motor a za neuveritelnyho klepani jsem dojel domu, cestou mi to jeste jednou vypadlo(zase na vymolu) a musel jsem znova nastavovat.Mam obrovsky podezreni, na to, ze mi preskakuje ozubeni pohonu rozdelovace. Rek jsem to dedovi, ten jen rek, ze se s tim v zivote nesetkal :-(. Napadlo me, ze v tom pripade by nemela jit i olejova pumpa, ale ted mi doslo, ze jakmile ozubeni preskoci, motor se ihned zastavi a ja to nepoznam. Ted doma jsem vytah i mezikus a baterkou jsem si posvitil na ozubeny kolo na vacce, bohuzel je videt kulovy a kolecko na mezikusu se zda byt v poradku. Akorat se mi zda, ze ta osicka v mezikusu ma obrovskou vuli a prijde mi, ze neni rovna, kvrdlam s ni normalne rukou. Zajimalo by me, jestli to mohlo znicit ty predchozi rozdelovace. Poradte mi co mam jeste overit, fakt se mi nechce sundavat dekl rozvodovyho kola. Jeste me napadlo, jestli neni nejak uvolneny kolo pohonu rozdelovace na vacce. Hlavne se mi nesmejte, nejsem moc velky odbornik a tohle se mi v zivote nestalo. Deda ma velky zkusenosti, ale uz prd vidi a dost zapomina, moc se mi do toho pod jeho vedenim nechce.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 12.06.2004, 21:43
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nejelo to hůř asi proto, že druhé závaží doraz má a tak se vačka neotočila příliš, jen se předstih zvyšoval rychleji než odpovídá předpisu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 12.06.2004, 15:37
Od: Jan <start3@seznam.cz>

To jestli tam ty dorazy nejsou jsem jeste nekotroloval, mam tam ted jinej a ten opilovanej je nekde u dedy v garazi. Nejsem moc odbornik. Ale jelo to uplne stejne jako driv a jako ted. Taky me napadlo ze to melo jet dost blbe. Motor plnej hlinikovych pilin vypadal strasidelne. Nemam moc hudebni sluch :-) takze to zkousim na testovacim kopecku a zadnou zmenu jsem po vymene nespozoroval. Me to jen zajimalo z toho duvodu, aby se mi v novym rozdelovaci nestalo to samy. Nejsem zadnej ladic.


RE: RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 12.06.2004, 14:49
Od: Petr <fatal@email.cz>

Pokud nemas dorazy, predstih nekonci na 35° (pokud se nepletu), ale mnohem dale, jak to jelo? :-)


RE: RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 12.06.2004, 14:10
Od: Jan <start3@seznam.cz>

Aha, tak tim to asi bude. O obrouseni nekecam, na boku rozdelovace je pod krytkou maly otvor a tim mi ven litaly piliny. Diky za info.


RE: RE: RE: Ad svíčky
Datum: 12.06.2004, 13:54
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Ke svíčkám – některé motory snesou kdejakou svíci bez protestů, některé fungují pouze s určitými typy. Zajímavé na 1,3 MPi je to, že fabrika předepsala jeden jediný typ (mimochodem je to jakási platina). Brisk začal nějakou takovou svíci vyrábět také, lidé to kupují a auta jezdí, ovšem jak jezdí nevím. Pokud vím, tak do motorů VW a Škoda s katem není schválený ani jeden typ od Brisku, asi vědí proč. Denso Iridium – vyrábí se normální tuningové svíce za cenu okolo 700 Kč/ks (pokud od té doby nezlevnily), vzdálenost elektrod 1,1 mm způsobovala problémy a tak byla upravována na 0,9 i na 0,8 mm (pravděpodobně evropské zapalovací soustavy špatně snášely vyšší přeskokové napětí. Celou dobu nám vtloukali do hlavy, že přeskokové napětí by mělo být 9 kV, jinak je špatná elektrodová vzdálenost nebo je chyba někde po cestě ke svíci, případně je svíce celá špatná (má svod)). Denso tvrdí, že tato svíce zapaluje vždy ve stejném místě vůči vzdálenostem ve spalovacím prostoru a tím se zpřesní průběhy hoření atd. Životnost je 20 000 km. Další iridium vyvinul pro motory s přímým vstřikem, kde jsou jiné provozní poměry díky možnosti směšovacího poměru až 50:1, tyto svíce mají vydržet 100 000 km, jde o tzv. longlife svíčky, podobně jako u platiny. Brisk začal vyrábět LGS s prstencovou elektrodou, kde naopak tvrdí, že se směs díly kruhové elektrodě zapálí vždy v místě nejlepšího složení a tak dojde k nárůstu výkonu. Tento nárůst ve výši 5% v celém rozsahu výkonové křivky byl oficiálně několikrát změřen, ale vždy šlo o motory sériové, většinou se vstřikováním. Životnost se udává 15 000 km, což koresponduje i s tím, co jsem se o těchto svících od nezávislých uživatelů dozvěděl. (Celkem jsem sledoval jednu 742/136 – 50 kW s LEKRem (motor jsem přestavoval osobně, byl úplně nový), jezdilo se na Shell V-Power 95 trvale, po cca 18 000 km svíce přestaly fungovat, motor dostal platinu od Densa, poznatek majitele byl ten, že na LGS „to jelo lépe“. LGS fungují u sériových aut s elektronickým zapalováním téměř vždy, jen u 1,3 MPI nemám informace o žádném autě s těmito svícemi a tak nevím.) Podmínkou použití je elektronické zapalování aspoň na úrovni Favorita, na kontaktní to nejede. Majitelé T 613 svíce LGS zkoušeli také, ale nějak se netvářili pozitivně, že údajně nebylo nic poznat. Problém je asi v rozdílném zapalování, T 613 mají zapalování kapacitní kde je odlišný průběh výboje, což může mít vliv na místo přeskoku atd. U iridia to bylo asi tak – ze začátku mnoho majitelů silnějších aut tyto svíce zkoušelo, první 2 000 km paráda – dělo jaxvině, potom najednou útlum a bylo to horší než se starými klasickými. Nikdo nevěděl proč, potom se zkoušelo zmenšení elektrodové vzdálenosti a byl pokoj. U sériových vozidle typu Felicie kromě průvanu v peněžence asi nic nepřinesou. Otázkou je auto s upraveným motorem, tam může LGS nebo iridium fungovat, nebo také nemusí. Každopádně se používá jiná tepelná hodnota a musí se tyto svíce vyzkoušet v provozu, což dost leze do peněz. Otázka výrobce – všichni na Bosch nadávají, zajímavé že jejich tříelektrodové svíce v 1,6 MPi vydržely bez problémů 60 000 km, auto s novými i 60 000 km starými jelo a žralo úplně stejně. Někdo použije NKG a nadává jako čolek, druhý na jiném autě nenachází vhodná slova chvály. Densa na některých autech jsou také špička, jinde se nenašla vhodná svíce (T 613 – aspoň prý na LPG horší než Brisk, zatímco na Fa LPG se montují přednostně). Podle mne se vliv svíčky skutečně přeceňuje, hlavně u sériových aut. U své 742/136 jsem jezdil jak na předepsaný Champion, tak na platinu od Densa – rozdíl nula, auto jede a startuje úplně stejně. LGS jsem nezkoušel a zatím zkoušet nebudu, protože auto stejně stojí. Podle mne je u sériových aut nejlepší dodržovat předpis výrobce, případně vyzkoušet LGS podle jejich tabulky. Iridium nepřinese téměř nic za průvan v peněžence. Názor, že používat obyčejné Brisky a po 10 000 km je vyměnit, má také něco do sebe, hlavně ohledně ceny. Souhlasím bez výhrad s tvrzením Rs. a dalších, že je důležitější mít v pořádku motor po technické stránce a výkon nahánět spíše úpravou patřičných dílů, než hledat někde ve svíčkách něco, co tam není ani nemůže být. Taková GO zapalovací soustavy nebo překopávka na zapalování z Favorita je daleko důležitější, než sebelepší svíce odněkud z Marsu. --------- vrabi: zkus recepturu 333-g od Bishopa. Jinak cenově nejlepší a technicky 100%-ní je koupit nové těsnění pod hlavu a po demontáži hlavy vše rotačním kartáčem vyčistit (včetně ventilů). Potom bych použil polovinu balení do nádrže (max. 40 l benzínu) Bishopa kvůli „penetraci“ povrchu a přejít na LPG. Po výměně oleje bych znovu jedno celé balení Bishopa podle návodu, mělo by to vydržet až 15 000 km (nebo do výměny oleje, pokud bude dříve). Jako rezervní zásobu benzínu používat pouze aditivovaná paliva. ---------- Jan: prasklá pružinka v rozdělovači je zcela ojedinělý jev. Závaží nemůže narazit do stěny z důvodu dorazu, jestli nemáš doraz v pořádku, pružina praská z přetížení, příliš moc se natahuje. Asi ten rozdělovač nebude tak docela v pořádku, nemyslíš?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 12.06.2004, 13:15
Od: Mike <mik.m@@olny.cz>

Zajimave ja mam 43kW kat mam tam normal BRisk a ma uz je 40tis km a startujou a jedou jak po masle. Felicie nema sanci.


RE: offtopic
Datum: 12.06.2004, 12:59
Od: Petr <fatal@email.cz>

Zavazi obrousilo vnitrek? To je nemozne, zavazi maji dorazy! Nekde je chyba, asi v tech dorazech, pruziny urcite nemuzou jen tak prasknout.


RE: offtopic
Datum: 12.06.2004, 11:59
Od: Jan <start3@seznam.cz>

Omlouvam se za tu hrubku.


offtopic
Datum: 12.06.2004, 11:58
Od: Jan <start3@seznam.cz>

Mam dotaz mimo tema. Uz podruhe mi praskla ve Skode 105 pruzina odstrediveho regulatoru v rozdelovaci(takze zavazi pekne obrousili vnitrek). Prijde mi to docela divne, ve s130 ma otec rozdelovac od vyroby a nikdy se mu to nestalo a me praskaj pomalu jak na bezicim pase. Nevite nahodou nekdo o nejake pricine? Diky


RE: RE: Ad svíčky
Datum: 11.06.2004, 19:23
Od: Petr <fatal@email.cz>

Me zkusenosti: odrovnane svicky, starty i beh motoru k nerozeznani od novych svicek. Ale zmena zapalovani je poznat. Takze radsi obycejne svicky a dobre zapalovani nez svicky "ze zlata" a zapalovani v haji.


RE: RE: Ad svíčky
Datum: 11.06.2004, 14:37
Od: Rs. <rs@....>

suhlasim :-)) mne jde o to, ze bohuzel povesti a fam na toto tema je mnoho, a treba usetrim nekomu par penez ...


RE: Ad svíčky
Datum: 11.06.2004, 14:24
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Sviecka alebo zapali, alebo nie. Ak su v motore sviecky, ktore na 99.9% zapalia, nieje co vylepsovat. Kedze toto typicky splnia vyrobcom doporucene sviecky, nechapem o com sa tu diskutuje. Samozrejme, ak motor vynechava kvoli nevhodnym svieckam, cesta je jasna. Po uprave motor moze bezat na povodne, pripadne na susednu vyssiu hodnotu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 14:06
Od: Rs. <rs@....>

Mne se u LGS libi tvar a "napad" s plazivym vybojem, ale do serioveho (bezne upraveneho) motoru to rozhodne neni. Nejak se to kazi (cert vi, co jsem zvoral) ....


RE: Ad svíčky
Datum: 11.06.2004, 14:05
Od: Beaver <beaver.pv@post.cz>
WWW: http://beaver.acid.cz

POHAN: Lepší svíčky se poznají, když má někdo motor s nějakýma katastrofálníma (například Brisk Apokalypse 666 a podobné) svíčkama a pak dá Denso. To se pak diví, jak mu auto jede. //// VICI: NGK pochopitelně rulez :) Ačkoliv co kus elektroniky u mě v autě, to nápis DENSO na jeho krytu :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 14:00
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Souhlas-s LGSkama mám taky špatnou zkušenost. U mě to pálilo až od vcelku vysokých otáček.


Ad svíčky
Datum: 11.06.2004, 13:30
Od: Pohan <@>

Před 5 lety jsem se účastnil testování vlivu svíček na průběh výkonu a kroutícího momentu motoru. Měření se prováděla na brzdě. Největší rozdíl mezi jednotlivými typy byl 1% (slovy jedno procento), což je statistická chyba! Za dobrý výsledek by se považovaly 2% nárůstu výkonu. Pokud zvolíte svíčky vhodných parametrů pro daný motor, rozdíly mezi jednotlivými typy různých výrobců jsou čistě subjektivní.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 12:57
Od: Rs. <rs@....>

momentalne seriovku na zniceni, na bloku se ohriva (no, nebude tam hovet moc dlouho) hlavicka zhruba komprese 10, S kanaly 27-30 (na tvar jsem hrdy, ale jeste jsem netrefil 100% vyrovnanost jednotlivych valcu, mam si jeste s cim hrat), na tom nejaky pokusny box (ucim se laminovat a moc mi to nejde), trochu posunute data v 27C256 (nemate nekdo tip, kde vzit prumyslova provedeni IO v kusovce?).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 12:47
Od: Rs. <rs@....>

Ne Vici, mas pravdepodobne vynikajici motor od cloveka, ktery uz to parkrat delal (narozdil ode mne a dalsich amateru) - a ten se neda s serii-BMM srovnavat. Problem je v tom, ze takove motory se chovaji jinak, nez seriove a to co na seriovem je dostacujici nebo perfektni, u Tveho muze byt nedostacujici. Ale jestlize nekdo zacne svickama a bude mit hnuj v rozdelovaci, vyhodi zbytecne spoustu penez, za ktere si mohl koupit slusnou knizku, s kterou by prisel na to, co musi udelat nejdriv. Ja osobne nemuzu Briskum (LGS i dalsim) prijit na jmeno, ale je to takovy dost znamy item ... navic hodne hakly (citlivy na svoje okoli) :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 12:06
Od: vici <vici@centrum.cz>

dobra hosi uz mlcim a jdu shanet BMM 40 kW :o)) P.S. hodne stesti s Brisky, nejlepe LGS


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 11:56
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Netvrdil bych že 40kW BMM nejede ani z kopce. Záleží na tom, jak se zrovna sešly všechny díly. Jo je pravda, že většina 40kW BMM je nic moc, ale neházet všechny do jednoho pytle. No a psat ze auto jelo jenom kvuli svicim "jako nikdy..." Co je to jako nikdy??? Jakz auto??? Seriovej nebo upravenej motor??? Je potřeba vždycky napsat všechno a né jen něco!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 11:49
Od: vici <vici@centrum.cz>

tak se pochlub co mas v tom 135B bloku slozene :o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 11:44
Od: Rs. <rs@....>

ano, mam v na boku motoru vyrazene 781.135 BMM a motor slouzi k pokusum (a myslim si, ze bych z dilu doma poskladal lepsi saci trakt nez mas Ty-hodne odvazne tvrzeni, protoze Tvoji hlavu jsem nemel moznost kuchat :-). Ale odvadis trochu rec ... S zivotnosti Boschu (Brisk jeste hure) to neni nijak slavne (vzdyt jsem psal 5-10tis), ale cenova kalkulace je naprosto jasna ... Nova adekvatni svicka jede vzdy lepe nez utahana super-hyper Power. Ovsem pokud sis dal kompresi k ~11, tak osadit takovy motor svicemi je samo o sobe problem. Ono honit objektivne vykon a chovani motoru samotnymi svickama je asi tak prinosne, jako osazovovat "ladenou" koncovku na tlumic nebo si dat jiny tlumic a cekat 10hp nad 60hp zaklad, podobne dobry napad je kit primeho sani - filtr a air box je "zcela urcite" nejproblematictejsi misto sani ve Fav. Kolik Ti ty Denza na "seriovce" vydrzely? - zaplatily se nebo jsi jenom nekoho "navatoval". Az napr. CMT (ma motor brzdu) rekne, ze do serioveho motoru jsou vhodne(=zvysi vykon) Denza a ze vydrzi bez zmeny parametru 50tkm sklapnu podpadky... Ale mne moje pokusy vysly na nulovy vykonovy prinos a zivotnost nekometuji (asi jsem je nestandartne upek). VICI, nepodporuj motor-stromeckare a k tem svym Denzum taky priznej, jake vsechny upravy tam mas. Svice se davaji jako posledni vec, ne jako prvni.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 11:19
Od: vici <vici@centrum.cz>

sory ale zase si musim rypnout - co ches porovnavat na BMM 40kW ktere nejede ani z kopce? (bez urazky - je to fakt). Jezdil jsem na brisky - po 5tkm byly v hajzlu at byly jake byly (i v ser. motoru). Pak 4 elektrodove Bosche - pro mirne upraveny nebo seriovy motor byly ok. Pak bosch platinum - n aprd - nefungovaly ani nove - vynechavaly v otackach. pak denzo nejaky 3 elektrody (500/4ks) - auto jelo jako nikdy!!!!!! sam jsem nechapal ten rozdil. a pak iridium power - jelo to podobne jako s temi predchozimi denzo - ale s tim ze s nimi jede i mpi. pokud svicky tak bud denzo nebo NGK - zbytek stoji za prd............ kdo neveri at si neveri, me je to uuuplne jedno:o)))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 10:53
Od: Rs. <rs@....>

takhle to nevypada spatne, kdyz bych tam nakupoval, zajimalo by mne, jak je to sladene s sanim daneho motoru a vackou, jak je provedeny prechod trubek do sebe (proudeni, odrazy, pevnost)


RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 10:41
Od: Rs. <rs@....>

Navic FR7DC - 40Kc, Denza cca 400Kc, Bosche menim kazdych 5-10 tis, ty Denza by musely vydrzet 100 tis a to je hloupost a nesmysl (ta keramika to proste nerozdejcha)


RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 10:37
Od: Rs. <rs@....>

Panove, oba dva o upravach neco vite a hlavu zevnitr jste urcite videli .. NEKECEJTE o svicich blbosti - dokud svicku PRESNE nezalicuji (u Fav bezne 3-5 mm zavitu navic) a nenasmeruji proud smesi na ni, tak je absolutne jedno, co tam je. Pokud k rozdelovaci date Denza s 1.1 mm ap. tak dosahnete akorat toho, ze se vam po ceste od trafa k svicim bude vsechno srat svinskym krokem. Denza maji akorat hure opalitelnou elektrodu a extremni narok na vykon zapalovaci soustavy, jinak je jejich prinos nula nula nic. Smysl maji svice s vetsim teplotnim rozsahem (napr. Brisk-premium) a to pouze v kombinaci s VELMI peclivou upravou spalovaku a zvysenim predstihu (coz je to, co prinese ten vykonovy narust). Takze napr u BMM maji smysl pouze tak kvalitni svice, aby vydrzely danou teplotni zatez a vykon trafa ... to VICI> ty utahujes ty svoje Denza momentakem na moment, ktery Ti predepsal CMT a pokazde cistis zavit ???? nebo mas akorat hafu pocitu? ja sice nemam motor-brzdu a vykon merim v znacne relativnich hop-hop (v principu na akceleraci), ale smysluplne zmeny tim jdou urcit ...


RE: RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 10:32
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

Ahoj lidi, omlouvám se za OT, ale slýchám poslední dobou nářky na to, že není k sehnání sání na Š742 pro motory 742.135 a 742.136. Narazil jsem na stránky http://www.volny.cz/skoda-vyfuky/index.htm, kde nabízejí zmiňované kousky pro SEDR i LEKR za cca 1500,- Kč. Kromě toho mají i svody (3v1 i 4v1) a spoustu dalších věcí. Škodě zdar.


RE: RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 9:42
Od: vici <vici@centrum.cz>

saky ono je asi tady zbytecne psat o nejakych lepsich svickach..... vsichni tady maji radi svoje brisky a bosche a nedaji na ne dopustit :o) A u serioveho motoru je to mozna jedno....


RE: RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 9:13
Od: Saky <skoda_upravy@centrum.cz>
WWW: skoda-upravy.wz.cz

No s tema svickama ja bych tim tak neopovrhoval.. samozrejme pokud mas spatne nastaveny vsechno, motor v poslednim tazeni tak ti nepomuzou zadny svicky.. taky se da rict ze jakakoliv jina uprava napr. uprava hlavy, jina vacka pripadne spravne nastaveni karburatoru atd bude mit vetsi prinos.. ale budes-li ve stadiu ze uz vsechny tyto upravy mas tak pak prisel prave cas pro svicky nebot predtim byli da se rict zbytecne.. neda se rict jak je zvykem Chiptuningaru ze jedna svicka Denso xxxx prida 6,25koni a u kalsickyho 4valce mas 25koni navic, ale co jsem pozoroval ja tak se sklidnil chod motoru a bylo to takove lepsi, ano nemel jsem to na brzde a nemohl posoudit jestli to prineslo treba jednoho ponika ale subjektivni dojem se zafixovanou cenou svicek (cca 400kc/kus) udelal sve a opravdu to bylo znat.. podle lidi co se v tom pohybuji to pry i na brzde je nejakym malym prirustkem znat tak asi tak.. ale na zaver bych zopakoval ze bych se svicema zacal az v dobe kdy budu mit zakladni upravy za sebou..


RE: RE: RE: pera a startovani
Datum: 11.06.2004, 8:49
Od: vrabi <technika@atlas.cz>

Nevyrábí se nějaký přípravek určený speciálně pro čištění úsad vzniklých spalováním a provozem na LPG ? Vzhledem k přítomnosti látek odlišných než při spalování benzínu (hlavně u LPG nízké kvality) si nejsem zcela jist, že běžný "čistič" určený pro motory spalující benzín bude fungovat.Pokud o něčem víte prosím i o odkaz na výrobce. Děkuji.


RE: RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 11.06.2004, 8:31
Od: Rs. <rs@....>

Se svickama neblbni, za mnoho penez malo nebo zadna muzika ... Pokud mas rozdelovac a spol., dej si ho do vystavniho stavu, pokud mas MPI-listu, tak ji umej a dej nove predepsane svice. Dim ziskas daleko vic za 1/4 a mene penez ....


RE: Nabidka - palubni pocitac
Datum: 10.06.2004, 22:09
Od: Tom <mr-tomas@seznam.cz>

No palubní počítač sice nechci, ale měl bych na tebe dotaz. Jak se projevily svíčky Denso iridium v motoru. Byl cítit nějaký rozdíl? Akcelerace, výkon, spotřeba?


RE: Dotaz
Datum: 10.06.2004, 21:37
Od: Petr <fatal@email.cz>

2 Ondras: mou odpoved mas v diskusi u clanku Karburator.


Nabidka - palubni pocitac
Datum: 10.06.2004, 13:03
Od: vici <vici@centrum.cz>

Nabizim na prodej palubni pocitac pro Felicii 1,3 MPi a 1,6MPi (nejde na BMM!) Fungl novy, original zabaleny, podrobny navod. cena 2800+dobirka, nebo na sev. morave vcetne montaze! info na mailu


RE: 105 -> 130
Datum: 10.06.2004, 12:12
Od: Rs. <rs@....>

No, nevim jestli to jde, ale kdyz jdou vlozky 75.5 vybrousit zevnitr na 77, tak proc by to neslo naopak podobnym stylem ... mam ale obavu, ze bud si to odmeris/prepocitas sam (potom ti to udela kazda lepsi kovoobrabeci dilna), nebo to budes muset nekomu, kdo tvrdi, ze to jde dat do ruky :-)))


105 -> 130
Datum: 10.06.2004, 9:29
Od: Stefan Kosterec <stefan.kosterec@siemens.com>

Otazka mimo temu(zislo by sa diskusne forum): Je mozne napasovat do bloku S105 vlozky zo 130(75.5) tak ako to pise p.Chovanec v clanku "Jak na tunning II" tu na techwebe ? Kedze moja 105 s vlozkami 120 ma to najlepsie uz za sebou, rozmyslam nad tym, ze urobim GO a pritom tomu este trosku pomozem(samozrejme so vsetkymi vecami okolo - ojnice, karburator, zapalovanie.....). Pytal som sa v jednom servise v Banovciach nad Bebravou, kde vraj robia aj upravy motorov pre zavody a tam mi povedali, ze to nie je fyzicky mozne, ze to tam nevojde. P.Chovanec tu vsak pise, ze to mozne je, tak ma zaujima ako to vlastne je ? Vedel by mi niekto poradit kde na Slovensku by bolo mozne toto prevrtanie uskutocnit, robil to niekto? Nejake referencie? Dakujem, Stefan K.


RE: RE: pera a startovani
Datum: 8.06.2004, 16:42
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

problém je nutné hledat kromě vůle ventilů také v kvalitě LPG, někdy koupíš takové svinstvo, že na to nechce hořet ani vařič a ne tak jet auto. Každopádně nejdříve zkontroluj seřízení motoru a teprve potom se vrhni na LPG. Jëstli tomu nerozumíš, tak s tím někam zajeď, aby jsi nakonec neshořel i s autem.


RE: pera a startovani
Datum: 8.06.2004, 15:59
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 iop: Co napr. vule ventilu, oblibena to kratochvile shkodivkare-lpgisty? Nepises jakej mas reduktor, ale obecne muze bejt problem s tesnosti jak "maly" tak "velky" membreny vc. netesnicich privodnich hadicek. A samozrejme jakakoliv netesnost sani od vstupu vzduchu do airboxu az po hlavu motoru tomu neprida. Predpokladam spravne nastavenej reduktor, protoze po roce a pul bez doteku lidske ruky na stelovacich prvcich podtlakoveho lpg systemu to asi startovat nebude :)


RE: Smerove svetla
Datum: 8.06.2004, 14:36
Od: Pohan <@>

Mrkni se na ukostření světel. Oxidace, uvolněný kabely atd.


Smerove svetla
Datum: 8.06.2004, 14:23
Od: Mike <mik.m@volny.cz>

Mam jeden dotaz mimo misu, chci se zeptat zda nekdo nevi kde by mohla byt chyba, kdyzzapnu smerove leve svetlo tak blika ve vsech pripadech, ale to prave jen pokud nemam zapnuta svetla, nebo jen obrysove. pokud zapnu tlumene ci dalkove,tak to jen sviti ale uplne slaboulince a semtam to blikne(potorovano na cyklovaci kontrolkach aj vsech zarovkach. No a pokud mam zapnuty vystrazny trojuhelnik je vse opet vezproblemu. Nevim si rady. Budu rad za kazdou pripominku, jo a jeste ono to obcas jede, ale asi tak 20 ku 80 jede ku nejede.


pera a startovani
Datum: 8.06.2004, 10:13
Od: iop <iop@email.cz>

Zdrar lidi, mam 125 M s LPG. Jezdim s LPG cca. rok a pul a vzdy mi to startovalo na poprve v zime tak na podruhy. Ale ted zniceho nic mi to nechce startovat. Tocimi to, ale nechce to ani za boha chytnout. Vetsinou se mi to povede tak na po paty. Menil jsem svicky, nova baterie a delal jsem znovu predstih. Daji se dat na skoduvku do zadu jiny pera? kdyz jedu plny tak mi to strasne sedi a pri sebemensim zhoupnuti drhnu. Premyslel jsem o podlozkach nad pera. Diky moc PS. super clanek


RE: RE: Dotaz
Datum: 8.06.2004, 7:01
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pto Tonnu - včera jsem omylem vymazal Tvoji SMS a tak nemám číslo telefonu, pošli ho znovu.


RE: Dotaz
Datum: 8.06.2004, 0:39
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Zahřej motor a potom plně otevři na okamžik (než se motor roztočí) klapku I. komory a uvidíš, jestli se druhá komora pohne. Nic jednoduššího neexistuje. Jinak u stojícího motoru otevři klapku I. komory naplno a zkus prstem otevřít klaku II. komory, musí to jít zlehka a musí se zase vrátit do původní polohy.


Dotaz
Datum: 7.06.2004, 22:15
Od: Ondras <ondra120@centrum.cz>

Cau, vim ze to sem moc nepatří(jinak článek super), ale potřeboval bych vědět, jak zjistit(nějakým jednoduchým způsobem), jestli u karburátoru na stodvacítce otvírá druhá komora. Mám tam SEDR, nijak neupravovaný. Škodě zdar


RE: RE: RE: pouzita literatura
Datum: 7.06.2004, 8:51
Od: Rs. <rs@....>

No, nechci JC branit za chybejici literaturu, ale myslim ze u nej je to otazka zvyku, zastava nazor, ze na nektere veci musis prijit sam. Ja osobne bych mohl doporucit si precist=pochopit=naucit se pocitat: Teorie a konstrukce silničních vozidel I Miroslav Vala, Miroslav Tesař Proudění ve spalovacích motorech Karel Hofmann Spalovací motory Díl 2. Konstrukce spalovacích motorů Karel Jaroš Spalovací motory III Vladimír Matějovský, Karel Novák, Karel Jiří Němec Problematika náplně válce spalovacích motorů a Pavel Baumruk Spalovací motory I Jan Macek, Bohuslav Suk Teorie motorů a Jan Jerie ... a dalsi ...


RE: RE: RE: RE: pouzita literatura
Datum: 4.06.2004, 7:35
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Aha, tak to jo.


RE: RE: RE: pouzita literatura
Datum: 3.06.2004, 22:13
Od: Petr <fatal@email.cz>

Pane Čechu, s těmi obrázky, odpovídal jsem Pedrovi!


RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 3.06.2004, 15:30
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Nieje mi jasne co mas presne za problem, ale obcas sa prisava vzduch okolo vodnej pumpy. Skus to popisat podrobnejsie.


RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 3.06.2004, 14:01
Od: vlado <vladimir49@hotmail.com>

Hlavu som zohnal aj vymenil. Ale problemy s bublinkami vzduchu vo vyrovnávacej nadrzke zostali. Neviete co tomu je???


RE: RE: pouzita literatura
Datum: 2.06.2004, 6:48
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Myslíš že bych to nakreslil lépe? A zadarmo? Celej žhavej...


RE: pouzita literatura
Datum: 1.06.2004, 21:16
Od: Petr <fatal@email.cz>

Muzes nakreslit nove originalni obrazky... :-)


RE: RE: pouzita literatura
Datum: 1.06.2004, 19:33
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jo a pasáže nejsou okopírovány tak jak si myslíš, ale některé věty jsem nedokázal napsat lépe vlastními slovy, proto jsem použil původní znění. Těch vět je ale velmi málo.


RE: pouzita literatura
Datum: 1.06.2004, 18:35
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Seznam použité literatury je zde zcela bezpředmětný, protože toto není kniha na které bych měl nějaký zisk. Jsou to články zadarmo a tak nevím kdo by si na mojí osobě chtěl nějak zlepšovat finance. Mimoto autoři těchto publikací jsou většinou již mrtví. A vůbec je nejlepší, když tady kdekdo kritizuje místo toho aby sem také něčím přispěl. Když víš odkud ty obrázky mám, tak asi o problematice něco víš a nic Ti tedy nebrání zpracovat podobné pamflety, jako zpracovávám já a obohatit tento web.


pouzita literatura
Datum: 1.06.2004, 16:25
Od: pedro <pedro@plivnik.cz>
WWW: http://plivnik.cz

U clanku mi chybi jedna dulezita vec. Tou je seznam pouzite literatury. Dovoluji si tvrdit, ze u 90% obrazku a spousty pasazi dokazu rici, odkud jsou okopirovany. Tudiz by bylo prinejmensim vhodne tyto zdroje uvest. Alespon co se pravni stranky tyce.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Motor S120
Datum: 1.06.2004, 15:41
Od: mirek <mira.j@centrum.cz>

Skvěle drží ucpávka,co se dává do otvoru pro dutiny,myslím průměr osm.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Motor S120
Datum: 1.06.2004, 12:23
Od: Rs. <rs@....>

:-)) bud rad, ze to tu zvejku nevcuclo ... nejsem si jisty, ze motor potrebuje mit v sani vyrovnane PH


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Motor S120
Datum: 1.06.2004, 11:59
Od: kachnis <green...>

ja tam mel Orbit bez cukru a taky to tesnilo.Pro rejpaly-vydrzel 2 roky, paxem proved zemenu zpet na sroubek :)


RE: RE: RE: RE: RE: Motor S120
Datum: 1.06.2004, 11:48
Od: jarousch <jarousch@post.cz>

Diru po sroubu v tubusu filtru jsem ucpal sestavou cerny a bily spuntik, kterym jsou uchycene predni koberce pod prisrojovkou. Pro pripadne stouraly, mam to uz pres rok a jeste se ten plast neroztekl.


RE: RE: RE: RE: Motor S120
Datum: 1.06.2004, 11:26
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

Jeste poznamka k pruzine na filtru: kdyz se to dobre namontuje ma to tu vyhodu, ze auto je schopny jet, i kdyz je karburator uvolneny, nebo ma uvolneny viko, takze je to blbu-vzdorne.


RE: RE: RE: RE: Motor S120
Datum: 1.06.2004, 11:15
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

Je to snadny: Sroub M6 na vyfukovem potrubi (jeden ze dvou, na kterych je u stary verze pridelanej mechanizmus ovladani plynu) se vymeni za delsi a nasroubuje se na nej maticka tak, aby mezi hlavou byla mezera asi 2mm (drazka na pruzinu). Potom se veme pruzina ze zadnich brzd a zahakne za sroub a nahore za okraj filtru. Pro silnejsi zatazeni ze muze pruzina na filtru posunout, drzi to dobre i bez vrtani diry do filtru. Dira na filtru po puvodnim sroubu se musi dobre zacpat.


RE: RE: RE: Motor S120
Datum: 1.06.2004, 10:28
Od: Jakub M <jakub_m@szm.sk>

pocul som, ze posledne typy s120 mali filter pripevneny ku karburatoru pomocou pruzin. robil niekto z vas takuto upravu?


RE: RE: Motor S120
Datum: 31.05.2004, 13:40
Od: Dzino <dzino@szm.sk>

Ja mam na chlp ten istý problém. Prvá pomoc je použiť letný olej namiesto celoročného oleja – hneď sa mi znížila spotreba oleja na polovicu – pôvodne som mal asi 1l na 200km (je hustejší a menej ho vytečie). Cez víkend idem vymeniť krúžky na piestoch (predpokladám, že sú zapečené) a vymením tesnenie pod hlavou valcov (zatekanie oleja alebo vody do spaľovacieho priestoru). Ďalšia príčina by mohla byť poohýbaný karburátor, ktorý nasáva falošný vzduch. Treba skontrolovať či silným pritiahnutím vzduchového filtra sa neohla vrchná časť karburátora, alebo teplom nezdeformovala príruba karburátora ktorou sa upína na sacie potrubie. Najlepšie je vymontovať karburátor, odmontovať vrchnú časť a priložiť „šubleru“ (posuvné meradlo) ak je krivý – hneď to uvidíš. To isté skúsiť aj zo spodu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 31.05.2004, 10:31
Od: Bernd Posselt <de>

Však my s vámi brzo zatočíme!! Škoda patří Německu!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 31.05.2004, 9:14
Od: Jiří Čech <j>

Jsou zde několikrát do roka, ale pokaždé kontrolují něco jiného.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 31.05.2004, 7:49
Od: joot <joot@volny.cz>

"V takových případech je důležité ISO z řady 9000, kde auditoři nepřipustí machinace, znám to z naší firmy, kdy nám kontrolují vstupní suroviny a vyprodukovanou chemikálii prakticky na desetiny kg." - tak to by mě zajímalo, to vám tam ti auditoři sedí za krkem pořád ?? Jinak je to většinou spíš tak, že audit je ohlášen dopředu a podle toho se firma taky připravuje. A ještě jsem neslyšel, že by některá o ISO přišla, nakonec pro auditorské společnosti je to dobrý kšeft.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 21:34
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Někdo z těch, kteří se zabývají úpravou ŘJ, se tady vyjádřil v tom smyslu, že škodovky a VW schopnost přejít na vyšší oktany nemají, potvrdil mi to i ing. Janda z Cimbu. V-Power 99 nebo 100 Racing není benzín vyráběný rafinací, už jsem zde o tom psal. Jde o syntetickou cestou vyráběný třísložkový benzín.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 20:12
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Řekl bych, že 9,8:1 je spíše mírně podprůměrná, než nízká komprese.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 20:09
Od: vici <vici@centrum.cz>

No prizpusobeni na lepsi benzin by mely zvladnout motory Skoda s cidlem klepani - tj. pocinaje 1,3 a 1,6 MPi ve Felicii. Pro 1,3BMM nema lepsi benzin prazadny prinos, na aute s karbecem je treba pridat prestih (berme v uvahu seriove motory). U Tve ameriky ktera ma nizkou kompresi je prinos taky diskutabilni, nicmene pokud pises ze je to citit tak rad verim :o) chtelo by to udelat hlavu a zvysit kompresni pomer, to by byla teprv parada:o)))


RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 19:12
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Hmm.. OCTANE BOOSTER za 1,5 kč na litr... to zní hodně zajímavě. Já jsem byl konfrontován s cenovou nabídkou zhruba 5x vyšší, ale nebyl to Bishop, samozřejmě jsem to nekoupil, takže nehodnotím. Mno jinak nový Shell V-P Racing 100 se dováží tak jak je ze zahraničí, jde o velmi kvalitní, v Německu rafinovaný benzín doplněný celou paletou syntetických aditiv. Každopádně: plná nádrž stojí sice skoro tři tisíce, ale je to pořádný MAZEC, hlavně co se týče tichoučkého motoru a odezvy na zmáčknutí plynu!!! S Blue Octans od Benziny mám zkušenost horší než s původním V-P Racingem 99+ (skoro vyhozené peníze), jiné víceoktanové benzíny jsem nezkoušel. Každopádně je vždycky nutné nabrat celkem významné množství paliva, než si ŘJ na plných sto oktanů "zvykne" a postupně zvýší předstih na maximální nedetonační hodnotu. Konečně jsem se dozveděl, že tuto schopnost "přizpůsobení nahoru" mají i ŘJ od BMW od druhé poloviny devadesátých let, u škodovky nevím. Naftou z JZD jsem myslel přesně onu pančovanou naftu :o) ale všem majitelům TDI vřele doporučuju!! Aspoň bude míň sazečů :o)


RE: RE: brzdy
Datum: 28.05.2004, 17:32
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Samostavy u bubnových brzd se nemažou nikdy vazelínou klasického typu, protože hrozí nebezpečí zamaštění obložení. Samostavy je nutné důkladně mechanicky vyčistit a srovnat všechny díly do roviny, aby se nepříčily kde nemají.. Mazání i nemazání nemá na funkci žádný velký vliv, protože funkce je dána zaklíněním a ne třením jako takovým. Vazelína na sebe navíc nachytá prach z brzdového obložení a celé se to zalepí a nebude se to hýbat.


RE: brzdy
Datum: 28.05.2004, 14:39
Od: Rs. <rs@....>

ta rada byla ode mne, pokud mas v ruce Mogul A.. nebo neco podobneho, tak je opravdu lepsi je nemazat. Ale jinak samostav je udelany tak, ze se musi volne pohybovat (samo..)a ne nekam prireznout ci neco podobneho. Takze mazat stycne plochy (primerene, 250g to nebude), ale necim vysokoteplotnim - silikonova vazelina, mazne kovy, montazni vazelina na vyfuky atd ... hlavne at to nereaguje s zelezem a zinkem, lepe at to ma dobre antikorozni vlastnosti. Pokud je to cerstve pozinkovane, tak nezbytne nutne to neni, pouze to zvysi zivotnost. Jinak na experimenty na brzdach pozor, nejses-li si jisty, radeji do toho lez kazdy tyden a kontroluj nez se jednou vysekat ...


brzdy
Datum: 28.05.2004, 14:06
Od: Pavel Husák <pavlas1@seznam.cz>

V jednom přizpěvku níže někdo chtěl poradit ohledně brzd. Dostalo se mu odpovědi jestli má promazané samostavy. Já měl dlouhou dobu za to, že ty je lepší nemazat, aby se naopak nevracely zpátky. Nebo to tak není?


brzdy
Datum: 28.05.2004, 14:06
Od: Pavel Husák <pavlas1@seznam.cz>

V jednom přizpěvku níže někdo chtěl poradit ohledně brzd. Dostalo se mu odpovědi jestli má promazané samostavy. Já měl dlouhou dobu za to, že ty je lepší nemazat, aby se naopak nevracely zpátky. Nebo to tak není?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 13:07
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

"ale vlastnimi silami a rozumem ..." A o to jde(teda alespoň mě) :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 12:55
Od: Rs. <rs@....>

Taky by jsi zacal mit problemy s palivovym cerpadlem, mozna s hadicemi (jdou koupit lepsi) nebo vstrikovacem. Kazdopadne dobra zabava na hrani, nikoliv na trvaly provoz. Ale o tom vsechny teorie a praxe uprav motoru jsou, v okamziku kdy prepocitas hypoteticke uspory a prinosy na ciste seriove auto podobnych vlastnosti, zjistis, ze sis vyrobil za 10Kc jeden rohlik ... ale vlastnimi silami a rozumem ... :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 12:45
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

No nevim, když jsem se poprvé ptal na ten methanol, tak jsem tím nemyslel to, že se na něj má jezdit pořát, ale jen jako na zkoušku nebo tak něco. Prostě jen pro chvilkový použití(sprinty a tak). Ono asi ani plastová nádrž by se na dlouhodobou přítomnost cizích chemikálií netvářila 2x nadšeně. I když je ta nádrž víceméně inertní, klidně by se z ní po dlouhodobější přítomnosti cizích látek mohlo začít něco vylučovat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 12:32
Od: Rs. <rs@....>

Dobry tip na pokus :-)) a spravnym smerem, jenom ho nevyvinul jenom p. Bishop. Ale mozna ho ma lepsi ...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 11:40
Od: Vladimír Poláček <b.original@mybox.cz>
WWW: http://www.bishopsoriginal.cz

Zásadním problémem lihobenzinové směsi je separace lihu ze směsi při teplotách pod +10st.C. Ten na sebe váže vodu a usazuje se na dně nádrže. Proto je nutné přidávat při výrobě této směsi stabilizátor, který zabrání rozdružování směsi a při prvním namíchání vysráží ze směsi vodu. Ta se odpustí s míchacího tanku. Stabilizátor pak blokuje difuzi vody do paliva a rozdělování směsi při nízkých teplotách. Tento stabilizátor vyvinul speciálně pro potřeby výroby lihobenzinu u nás pan Bishop pod názvem AQUA LOCK & CLEAN. Byl testován v Ústavu paliv a maziv (Certifikát č. 2050155213 ze dne 12.4.2002).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 11:22
Od: Rs. <rs@....>

Kdyz by jsi do lihobenzinu dostal dalsi aditiva, ktere jsou v beznem benzinu, a poresil palivovou soustavu, nastavil motor, dostal by jsi ekvivalent oktanoveho cisla nad 110. Ale nikdo ti neporadi co presne do toho je potreba domichat, protoze je to bud jedovate (=zakazane, trestne) nebo taky ho experimenty stali dosti penez, takze Ti preje hodne uspechu .... Nemusis experimentovat s plnou nadrzi, ze ...


RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 11:17
Od: zapa <@>

Bez daně spotřební a bez povolení ministerstva lze prý v lihovaru koupit "líh obecně denaturovaný 95%" Cena 17.50 Kč za litr, za stočení do vlastní nádoby 5,- Kč, pro menší množství než 25 litrů cena vyšší o 1,- Kč za litr. (přečetl jsem si na webu lihovaru Kolín). Jak by mohl dopadnout pokus o použití lihobenzínové směsi obsahující řekněme 15% denaturovaného 95% lihu? To denaturovadlo by snad tolik vadit nemuselo, ale co ta voda? Odloučí se jako emulse? Klesne na dno nádrže? Nebo je to přijatelné, s podobným účinkem jako vlhký vzduch? O jiné praktické možnosti jak experimentovat s lihem (v motoru) nevím. Pokud nebude lihobenzín nebo dokonce benzínolíh u nás průmyslově vyráběn.


RE: Míchání lihu s benzínem
Datum: 28.05.2004, 11:11
Od: Rs. <rs@....>

Rikal jsem na pokusy, opravdu to neni tak jednoduche, cisty lih to taky neni. Lih jsi zkousel (ten se dobre misi s vodou a musel by jsi ho vstrikovat extra radou vstrikovacu), zkus jeho slouceniny.


Míchání lihu s benzínem
Datum: 28.05.2004, 11:00
Od: Jirka <jiri0@post.cz>

Zkoušel to někdo z vás doopravdy? Chcete vidět,co to v nádrži udělá? Tak to zkuste ve skleněné flašce! Napřed se původně čirý benzín zakalí a po nedlouhém čase se líh usadí na dně a benzín opět zjasní.A dělá to jak běžný denaturák tak i lékařský lihobenzín.Trochu se to dá omezit přídavkem toluenu ale ten je (asi jako všechny aromáty) karcinogenní a ve výfuku dost smrdí.


RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 9:30
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

Lih a drevo jsou paliva z obnovitelnych zdroju, takze by to asi melo ekologii pomahat, ne? Stejne, vic se mi libi ty auta na stlaceny vzduch. :-) Ale jinak, za 0.5Kc/km (samozrejme pri zachovani vykonu aspon 40kW) bych jezdil klidne i na bioplyn, drevoplyn, skladkovy plyny, lih nebo klidne na prach z drceny biomasy, hlavne ze to pojede. :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 9:30
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Jenom poznámka-TBME(terc buthyl-methykl éter) se už taky moc jako antidetonační přísada nepoužívá, nebo by se už používat neměl. Přišli prej na to, že je docela dost karcinogení(nebo jeho produkty). Ale co se používá teď, to nevim.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 9:14
Od: Rs. <rs@....>

potreboval bych prosim merene hodnoty s tolerancemi do prevodovky Favorita, ma je nekdo a venoval by je? A nepiste mi, ze to stejne nejde nastavit, v nejhorsim se to da prevrtat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 8:08
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nedohaduj se, benzín se vyrábí trochu jinak, jako antidetonační činidla se používal dříve tetrathyl olova, po jeho zákazu se přešlo ma MTBE, což jsou jakési étery. Existují i látky jiné, ale zase tak moc do toho nevidím. Skutečně se oktanové číslo "vyrábí" už v rafinérii, pokud nepřidáš žádná aditiva, máš pouze "suchý" benzín o 98 oktanech.


RE: RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 28.05.2004, 7:58
Od: Rs <rs@....>

ja se nechci moc dohadovat, ale zakladovy benzin pro N98 bez aditiv by musel byt 98% izooktan, coz zdrazi nechutne vyrobu. Asi mame trochu maglajs v pojmech - oktanove cislo se bezne pouziva k charakteristice detonacni odolnosti (a taky se tak urcuje). ad lih - ono se to prodrazi, ale lih se da koupit v lekarnach (cisty, drahy), s michanim do benzinu neni problem.


RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 27.05.2004, 21:42
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tak aby bylo jasno - oktany se nedělají u benzínek, ty jsou už od výrobce. U benzínek nebo spíše na stáčírnách se přidávají aditiva, které mají vždy pozitivní přínos, přestože oktanové číslo by neměly ovlivňovat. Oktanové číslo paliva totiž nemá povolenou toleranci, prostě pokud si pumpař objedná 95 okt., dostane benzín s 95 oktany ať se mu to líbí nebo ne. Problém je v tom, že se často prodává 91 okt. jako 95-ka (nejčastější prohřešek) a potom nastanou problémy u motorů, které jsou i s 95-kou na hranici (jestli máš oktanový nárok 98, tak to s tou 95-kou moc dobře jezdit nebude nikdy). Kvalita benzínů záleží v první řadě na majiteli pumpy, který rozhoduje o tom, jaký benzín bude prodávat. Benzín z rafinerií má základní kvalitu, kterou si jednotliví prodejci (včetně Shellu, Aralu atd.) upravují svými aditivy. OMV dováží část paliv z Rakouska, Total je dovážel kompletně, nyní je prodán Shellu, některé pumpy ale ještě nejsou předané a jaká paliva prodávájí nevím. Velcí distributoři renomovaných značek se chovají často nejhůř když míchají do benzínů ředidlo, cítil jsem u jedné benzinky na začátku dálnice D1 při stáčení z cisterny velmi silný zápach ředidla už od silnice. Kvalita paliv Shell je daná tím, jak jsou řidiči cisteren disciplinovaní v přidávání aditiv při stáčení do auta, mají na to takový vehikl, do kterého nalijí patřičnou dávku aditiva a injektorem se pak nasává do benzínu při plnění cisterny (aby se promíchal). Když ho tam nedají, tak koupíš normální¨"suchý" benzín jako třeba u supermarketu, ovšem za jiné peníze. Tohle prostě neuhlídá nikdo. Kromě toho je většina benzínek velkých výrobců v ekonomických pronájmech a co si tam nájemce dělá je také hůře kontrolovatelné, než kdyby to bylo přímo firmy. V takových případech je důležité ISO z řady 9000, kde auditoři nepřipustí machinace, znám to z naší firmy, kdy nám kontrolují vstupní suroviny a vyprodukovanou chemikálii prakticky na desetiny kg. Nejvíce mne dojalo, kdy mi chtěli na dílně přepočítávat šroubky... Každopádně loňských 8% vadných vzorků zjištěných ČOI nebo kým to ukazuje, že se zde musí ještě hodně zlepšit. Já kupuji naftu u Globusu celkem pravidelně, ale zásadně si přidávám aditivum od Bishopa, zatím jsem neměl problém. Jinak benzínová aditiva sice oktanové číslo nezvyšují, ale palivo se chová detonačně lépe. Kdo by si chtěl udělat z 95-ky 98-ku s vlastnostmi lepší Shell V-poweru 95, může použít novinku od Bishopa Octan Booster, zatím komu jsem dal vzorky tak si to velmi pochvaloval. Cenově to vychází 1,50 Kč/litr benzínu, tedy lépe než u 98 jako takové. Používejte ale suché benzíny, aditiva od jiných výrobců se s tím mohou prát. Chtěl jsem udělat test všech nových 100 okt. paliv a Bishopa na své Š 136, ale bohužel brzda nefunguje a tak se vše odkládá na neurčito. Celkem mne to mrzí, protože výsledky by mohly být velmi zajímavé. Líh do benzínu není jen tak jednoduché přimíchávat, jinak maximální hranice je asi 15% lihu, kdy to ještě nějak motor bez velkých úprav snese. Denaturáku se radši vyhýbejte. Lihová paliva vyžadují jiné oleje. O těchto věcech jsem se zmínil ve svých článcích, chce to lépe číst. Nafta z JZD je stejná jako nafta odjinud, jen není aditivovaná a je možné, že tu a tam někdo zkouší naftu pančovat vyjetým olejem atd. Každopádně se nedá přesně definovat kdo šidí a kdo ne, záleží na osobních zkušenostech z toho kterého okresu či města. Zkoušel jsem i bionaftu od Pavexu Pardubice bez nejmenších problémů, pouze motor byl takový tupější na akceleraci. U OMV benzín ani naftu nekupuji z principu, Rakušáci obecně si to u mne rozházeli už dávno, nehodlám je podporovat. --- Škodovka, která žere 2 l oleje na 1000 km je uzralá na GO, spotřeba paliva je druhořadá, každopádně bude vždy vyšší. Podívej se co se Ti valí z výfuku, zcela jistě černý nebo namodralý kouř, nejlépe poznat při změně režimu motoru (přeřazování). Nedělej si iluze, motor má dost.


RE: RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 27.05.2004, 20:52
Od: mike <webmaster@forteg.cz>

Jo když polovina ceny legalního paliva padne na soc.dávky, 13-14.platy,a pod., tak to pak musí ekologie stranou. Nebyl jsi náhodou na DNI POTÉ? :-)


RE: RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 27.05.2004, 20:01
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

A já myslel, že doba podomácku vyráběných paliv už je za námi :( Nejen, že tady doslova dští síru různí tuneři s naftou z JZD, ale ještě začněte znova jezdit na technický benzín, nebo rovnou dřevoplyn a můžem tu ekologii fakt zabalit .)


RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 27.05.2004, 18:58
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Methanol se dá jistě sehnat u dealerů chemikálií, ale oficielně patří mezi zvláště nebezpečné jedy(to dříve), dneska je to kategorie "vysoce toxické látky". Já s ním pracuju v hojné míře ve škole, takže to mám ok a navíc je vysoce čistej. Ale RS tu psal, že taky 5% EtOH změní N95 na N98, alespoň takhle jsem to pochopil. Ale je blbý, že v denaturovaném EtOH je dost jinýho bordelu, kterej by mohl možná zaneřádit spal. prostor.


RE: RE: OF-METHANOL
Datum: 27.05.2004, 18:27
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Methanol se dá jistě sehnat u dealerů chemikálií, ale oficielně patří mezi zvláště nebezpečné jedy(to dříve), dneska je to kategorie "vysoce toxické látky". Já s ním pracuju v hojné míře ve škole, takže to mám ok a navíc je vysoce čistej. Ale RS tu psal, že taky 5% EtOH změní N95 na N98, alespoň takhle jsem to pochopil. Ale je blbý, že v denaturovaném EtOH je dost jinýho bordelu, kterej by mohl možná zaneřádit spal. prostor.


RE: OF-METHANOL
Datum: 27.05.2004, 17:15
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

metanol je celkom OK, pretoze zvysuje myslim o 3 oktanove cislo pi 10% podiele a nezerie tolko gumene hadice pri nadrzi ako toluen (len 1oktan). Tie cisla neviem presne je to niekde na nete. Akurat kde ten metanol zohnat za prijatelnu cenu (tzn ako toluen a pod)?


OF-METHANOL
Datum: 27.05.2004, 16:54
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

Sorry za offtopic, ale myslim že tu byla někde zmínka nitromethanolu nebo co. Chtěl bych vědět, jestli by mělo nějaký přínos přidat do benzínu nějaké procento methanolu (CH3OH), popřípadě kolik. Pracuju s MeOH každej den, takže by to bylo gut :-).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 27.05.2004, 13:59
Od: Rs. <rs@....>

S casem jsem na tom podobne (jsem posledni osoba muzskeho pohlavi v rodine a nejsem zas tak stary) rodina, dum, chalupa, byt, prace, auto ... drzim palce ...


OT : Alarm
Datum: 27.05.2004, 12:50
Od: Martin <khko@seznam.cz>

Omlouvám se za dotaz úplně odjinud. Ale nemáte někdo popis zapojeni nebo nějaký podrobnějši informace o alarmu co se montoval do Formanu/Favoritu. Jmenuje se to SCARICO FIGHTER je to spojený s centrálem a ovladá se to nadálku. Je to tam origo montovaný ze Škodovky. Já jsem o tom na internetu nenašel vůbec nic. Díky Martin.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 27.05.2004, 12:41
Od: Vita <BuresV@rothsware.com>

Lih vyzkousim az naberu nejakou ..... a zacne to klepat. Ani nevis jak bych frezoval, brousil, lestil. Ted delam mlady skoduli, bracha po me chce bramboraka, ja si do toho prestavuju barak a aby se to nepletlo, tak i v praci mam praci, takze bych se asi potreboval naklonovat. Zatim to klepani, kdyz je nejhure, resim zmenou predstihu a vyberem benzinek. Muj nejhorsi zapis bylo OMV nekde u Mlade Bol. To tehda klepalo snad i na volnobeh. Po 1km jizdy jsem to nevydrzel a ubiral predstih.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 27.05.2004, 11:32
Od: Rs. <rs@....>

Po utoku na nasi sit mame std. zakazane vsechny porty ven vyjma http, takze za mail promin, nedostanu se tam ...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 27.05.2004, 10:49
Od: vici <vici@centrum.cz>

RS: muzu Te poprosit o schema zapojeni toho konektoru BMM? psal jsem Ti maila ale no reply........


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 27.05.2004, 10:11
Od: Rs. <rs@....>

no, lihu ma smysl davat do tech 5%, trochu by to melo pomoct (kdybys mnel nitro-metanol, tak by ses divil, ale ta cena :-((. No, ja kdyz musim brat nekde, kde to neznam, beru Shell, nejhorsi zapis zatim melo Paramo u Zabrehu a standartne hypermarkety (Brno, Videnska) .... Ale jestli zlobi auto na bezny provoz, nad trochou frezovani, brouseni a lesteni bych se zamyslel, 98 je jen sem tam ... Vzdyt tam nemusis ubrat kubiky materialu, staci zalicovat hranky a trochu olestit ventily ... prace tak na vikend, zvlaste kdyz vis kde. U Aralu neberu, protoze vyjde cenou jako Shell a je to 5km zajizdka. Taky jsem zkousel jakysi Cleaner na vstrikovani, nejsem si jisty, jestli tu trysku vycistil (mozna nebyla az tak spinava), ale hypermarketovy benzin s tim nejak neklepal :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 27.05.2004, 9:14
Od: vita <BuresV@rothsware.com>

No abych to uvedl na pravou miru. Tak mam ty auta 2. Jedno na hrani (takze si to spatne neberu), kde na motoru probehly velke upravy spalovaku, ale tam je zase komprese nekde jinde, takze tam leju 98 a vice. Jde o toho druheho, co je seriovka na bezne jezdeni. Ta seriovka ma pouhych 75k (coz na male auto, fiat 127, neni malo), tak na to neslapni, kdyz to jede. A kdyz se zrovna nepovede benzin, tak me to srdce drasa. O lihu jsem taky premyslel, problem je v tom, ze kdyz v aute bude lih, tak ja budu namazany a auto bude stejne klepat:-) Ci benziny podle vas maji slusnou uroven-nemaji vykyvy v kvalite? Me zatim nenastvali u Aralu a Parama (okoli pardububic). Vita


RE: Motor S120
Datum: 27.05.2004, 8:55
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Poskytujes malo udajov. Musis aj napisat pri akom rezime jazdy mas taku spotrebu. Pri jazdeni na kratke vzdialenosti po meste je to vyborna spotreba. To iste ak sa prehanas po dialnici akolo 120 km/h. Spotreba oleja 2 l/1000km je predgeneralkovy syndrom. Vyssia spotreba moze byt sposobena aj chybami v brzdach, rozdelovaci, karburatore, VODICOVI, .. je toho dost.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 27.05.2004, 7:15
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

2 Pavel K.: Dobre tedy svuj vyrok opravuji> "jezdit usporne se seriovou Skodou typu 742 (ne S100 s 781.136) s motorem a hlavne karburatorem v obvyklem stavu = prekazet na silnici" - Mimoto jsem nemel namysli zrovna jizdu po rovny silnici, ale spis treba rozjezd z krizovatky do prudsiho kopce (pro Pavla: treba na Kank), kde se musi skodovce dat "poradna cocka", aby ji vsichni nezacali hned (a casto riskantne) predjizdet.


RE: Motor S120
Datum: 26.05.2004, 21:32
Od: 626 <xxx@xxx.cz>

Jo,to ti můžu říct naprosto přesně...Máš to rozbitý.


Motor S120
Datum: 26.05.2004, 18:03
Od: Fero <fero@c.sk>

Mam S120 rok vyroby 1979 spotreba benzinu 8,5 - 9 litra/100km, oleja 2 litre/1000 km, mohol by mi niekto poradit co by mohlo byt motoru ked ma taku vysoku spotrebu?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 16:00
Od: Rs. <rs@....>

Tip na pokus: kdyz nebudes mit k dispozici N98, vem i "spatny" N95 a picni do neho do 5% lihu (C2H5OH), neplest si se slivovici :-)), jenom to s tim nesmi dlouho stat (hydroskopicke, moc vody vadi).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 15:53
Od: Rs. <rs@....>

pokud motorum trochu hovis, co zkusit si s tim pohrat tak, aby jsi zvysil oktanovou toleranci? Svete div se, polokulovy prostor ma vetsi toleranci nez srdcity ve Favoritovi, zalicovani svicky a momentovy klic udelaji taky svoje ... Neber to spatne, ja mam motor na hrani, kdyz mne neco nebavi, tak to predelam :-))) Aditiva se michaji az na benzince vyjma V-Power-100, ale ze Shell ma nej prum kvalitu uz jsem prisel taky. Hruza to je, kdyz se hypermarkety snazi stlacit cenu dolu, o cerpadlech typu Franta a syn nemluve - mati takle skoro odrovnala Fabii ...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 15:36
Od: Vita <BuresV@rothsware.com>

Nebudu tvrdit, ze ten motor je 100%, protoze o motorech neco vim. Ale rozhodne neklepe proto, ze je zasvihany a rozhaseny. Min. okt. pozadavek je 96 (vyrobce vsak doporucoval 98), takze ta 95 asi neni to prave orechove. S predstihem jsem musel jit dolu a pak je to OK Jde o to, ze u a tam naberu benzin a je konec. Vezmu "dobry" a je to zase OK. Je to jen otazka benzinu. Tech 10% zmetku, tak to by tak asi odpovidalo mym zkusenostem. Benzin zasadne neberu u cerpadel Franta a syn a pod. Ale stava se to i u velkych cerpacich stanic. Cca pred rokem OMV a nezbylo mi nic nez asi 1km za pumpou prestelovat predstih a nedavno zklamal i Shell (tam to nebylo tak vyrazne). Kdyz to klepe, tak pri teplem motoru pod plnym plynem, protoze studeny zasadne nehonim :-) Jinak diky za vysvetleni, netusil jsem ze oktanove cislo "ladi" az na benzince, to by vypovidalo, ze se obcas najde pitomec, ktery to zmrsi. Vita


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 13:27
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Viky: "...Ale je pravda, ze pri vykonu Skodovky plati - jezdit usporne = prekazet na silnici ostatnim..." *****Ale, ale, to jsem netusil :) Specialne Tebou zminovana silnice c.12: Ko-Pha-Ko jezdim denne 4roky se spotrebou +-7l/100 lpg (781.136 + 4q) a pro 95pct aut tak nejak nepredstavuju problem. To, ze tech zbylejch 5pct ma se mnou problem, je spis problem jejich ridicskeho (ne)umeni :)Jestli nekdo prekazi, pak jsou to trubky, co jedou sice rychlejc nez 90, ale po delici care, za nima se tvorej kolony. A pak druha kategorie, ktera ma masochistickou zalibu v cichani vyfuku avii, kdy vydrzi za plazici se avii jet nekolik km, pricemz kdyz se podari dat dohromady skupinku podobne postizenych, mame zde opet slusnou brzdu provozu.


Karburator Weber
Datum: 26.05.2004, 11:03
Od: Martin <mavagner@centrum.cz>

OT: Netuší někdo kdo by mi v Brně či okolí seřídil karburátor Weber? Je to tuším typ 32-DRTM.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 10:59
Od: Rs. <rs@....>

No je realne, jenom se musi rict za jakych podminek. Existuje motorova metoda a vyzkumna metoda na strane jedne, na strane druhe praxe michani aditiv do benzinu az na benzince (a ty aditiva delaji tech 95, technologicka kazen ..) a na strane treti Tvuj motor. N95 v CR ma podle testu v 92% parametry dle prislusne normy ... a ty zmetky jdou na vrub prevazne nekazne personalu cerpaci stanice. Tvuj motor jsme zacali pitvat proto, ze zasvihany rozhaseny kus ma oktanovou toleranci nekde jinde nez udrzovany kousek. Pokud klepe za tepla, pri plne zatezi, tak se opravdu zamysli u sebe ...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 10:51
Od: Vita <BuresV@rothsware.com>

Puvodni dodataz nesmeroval, v jakem stavu je motor, ale jestli udavane oktanove cislo opravdu je realne, ci se nejak vyrazne lisi od skutecnosti.Vita


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 9:57
Od: Rs. <rs@....>

Otanove 95 je uz pomerne dost a na "chovani" benzinu delaji aditiva, nikoliv zakladovy benzin. Netankuj u Pap-oil apod. No a pokud mas zanesene spalovaky, tak se nediv ... ono s kompresi u noveho motoru okolo 10:1 opatrne, po 100tis to bude nekde trochu jinde. Co mas za typ rizeni motoru - karb nebo ECU (jakeho druhu)? Jak vypadaji svicky (mj. prvni a velmi smerodatna vec, kterou kontroluji, da se z nich mnoho uhodnout).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 9:30
Od: vici <vici@centrum.cz>

9,8:1? tak to je prd komprese, to musi jet na jakoukoliv 95ku bez problemu! bud tam mas neco spatne a nebo jen moc velky predstih.....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 8:54
Od: vita <BuresV@rothsware.com>

Udavane oktanove cislo je minimalni, ktere musi benzin mit, nebo je to jen zbozne prani vyrobce? Mam problemy s 95 (u nekterych vyrobcu mi prijde, ze to 95 neni - auto silne klepe) 98 je Ok, ale bohuzel ta dostupnost. Nejsou nekde zverejnene testy oktanovych cisel ruznych vyrobcu? Pro upresneni - je to do Fiat 127/1300 komprese 9,8:1 Diky Vita


RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 26.05.2004, 8:42
Od: Rs. <rs@....>

Tyhle stranky maji obdobu i v cestine. Fungovat by to mohlo, stejne jako muze fungovat Wankel, musis ale poresit technologicke problemy- pevnost, mazani takove kliko-ojnice a potom spoustu problemu kolem stlaceneho media. Kazdopadne je to tam hodne zjednodusene. V motoru neresis jenom ucinnost, ale hlavne spolehlivost, zivotnost, opravitelnost ap. Vem si, ze GO motoru 781 udela opice jako ja v obyvaku, prace s vysoko-stlacenymi plyny vyzaduje neco jineho, trochu jiny typ merici techniky ap. Na variabilni rozvod bych osobne pouzil tlakovy olej, problem je kde ho "levne" a spolehlive vzit i pri nulovych otackach (starty, dobehy). Ukazu Ti jeden trik s vypocty: vem si ojnici 0.5kg, zdvihni ji za minutu 3000x o 72-78 mm a spocitej si pres E=mgh praci -> vykon. No a kdyz polozis motor, pobezi s skoro 50% narustem vykonu (mazani vynech)?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 8:20
Od: Viky <valentvi@volny.cz>

Extremy: S120/4Q s motorem S110LS Kolin-Praha-Kolin 6.5/100, S130 - pojizdeni po meste - 15/100 :-) Ale je pravda, ze pri vykonu Skodovky plati - jezdit usporne = prekazet na silnici ostatnim, coz taky neni nic moc. Lip uz na tom jsou 5Q/3.9, tam to s trochu snahy po rovine jde drzet krok bez velkyho trapeni motoru.


RE: RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 4:52
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Oktanový nárok Š 100 byl 85 oktanů a u stodvácy je to podobné, ale udává se 90 kvůli tomu, že stejně horší benzín na trhu není. Jinak se dá se stodvácou jezdit pod 7 l/100 km.


RE: RE: RE: RE: Debakl
Datum: 26.05.2004, 0:12
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Mno, tak to konečně vypadá, že se ceny hnuly dolů... Ale můj názor na socany platí a nemění se :o) A BTW: možná, že někoho ze zde přítomných by moje průměrná spotřeba slabě nad 9 litrů na 100 kilometrů vzhledem k jízdním průměrům a výkonům i potěšila... ?? Kolik vlastně papá taková stodváca? A stačí jí 87 oktanů?? :o)


RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 25.05.2004, 23:23
Od: flico <flico@pobox.sk>
WWW: http://www.mujweb.cz/www/flico/

Zaujima ma Vas nazor, ci by to mohlo fungovat ...http://www.mdi.lu/ resp. ci by tam uvadzane patenty (piest a klukovka .. zdvihadtko ventilov .. malo nejaky prinos do spalovacich motorov ...


RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 25.05.2004, 19:20
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Litinové škodovácké hlavy praskaly v místě setkávání výfukových kanálů 2. a 3. válce. Pokud se tam k tomu nějak dostal svařit to šlo, ovšem bez záruky, protože nikdo nevěděl jestli není prasklina ještě někde jinde. Měli jste štěstí, já jsem zažil rozpraskanou hlavu okolo výfukových sedel na 2. a 3. válci tak nešťastně, že se s tím nedalo dělat vůbec nic.


RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 25.05.2004, 14:38
Od: Stanislav Voborný <voborny@ufi.fme.vutbr.cz>

Před mnoha lety jsem jel s rodiči na dovolenou ve Škodě 120 a protože jsme museli nutně dolívat v kritickém úseku cesty studenou vodu (i když opatrně), praskla nám litinová hlava. Auto pak vřelo každých 10 km, rapidně ubývala voda a tak dalších 1000 km bylo značně dobrodružných. Každopádně po dojetí domů táta nechal ve firmě Agromotor Velké Meziříčí hlavu zavařit. Jsou prý tam na to specialisti (www.agm-agromotor.cz/). Od té doby hlava fungovala přes 50 000km až do dnes. Je jasné, že záleží co kde a jak moc prasklo.


RE: Diagnostika
Datum: 25.05.2004, 8:02
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

viselo na mych strankach, vcetne origo-popisu ECU, jeji diagnostiky a odstranovani zavad. Mas-li mirror, za platnost rucim, nemas-li zverejni popis toho co mas a vratim to tam zpatky.


RE: RE: RE: Debakl
Datum: 25.05.2004, 6:59
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nehaž všechno na Špidlu, on nemůže za to že máš tak rozchlastané auto...


RE: RE: Debakl
Datum: 24.05.2004, 21:01
Od: SILKEN <-->

jo jo je třeba. Nevím kdo stím rejpáním začal :D Každopádně ....jsem nějak ten inzerát zvoral : je to sada vložek + pístních kroužků + pístu...tak kdyby měl někdo zájem volejte 608 88 38 90 . Fakt se toho rád zbavím. Jinač z toho urobím těžítko.


Diagnostika
Datum: 24.05.2004, 20:22
Od: vici <vici@centrum.cz>

ma nekdo prosim zapojeni diagnostickeho konektoru Fava BMM? Chystam se udelat si na to redukci z OBD2. Jinak, pokud by mel nekdo ze sev. moravy zajem tak nabizim vymazani adaptacnich hodnot u RJ Felicie 1,3MPi (rika se tomu i reset volnobehu), coz neumi ani VAG v aut. servisech skoda...:o)


RE: Debakl
Datum: 24.05.2004, 19:53
Od: Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

Mno, nebo bude chyba v Mladé Boleslavi a ty TDí mají fakt jen 37 kW :o) Ale to spíš jako vtip... jináč brzdovka má možná jen 8 let po dovozu z Francie, fakt nevím, akorát tady Mr. Silken si dělá schválně srandu, poňadž ví, že kvůli státnicím teď nemám čas a že s autem ani nejezdím (taky odmítám sponzorovat Špidlův třicetikorunový benzín)... paxe na to hnedka vrhnu...


Debakl
Datum: 24.05.2004, 18:36
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Dnes jsem byl změřit výkon na Octavii TDi 81 kW na učilišti v ulici U Plynárny v Praze (kvůli ceně, jinde je to dost drahé a teď jsem na tom finančně dost špatně). Měření mělo být součástí testu Bishopa, kdy nejdříve změřím výkon bez Bishopa, potom naliji Bishopa do motoru a po ujetí nějakých 2 000 km změřím výkon znovu. Velmi jednoduchý postup, až na to, že první měření ukázalo výkon 67,1 kW a točivý moment 236,36 Nm, průběh výkonové křivky byl ale zcela odlišný od křivky udávané výrobcem. Po kontrole nastavení dat v programu brzdy se přišlo na to, že mám málo nafty v nádrži a že mi jdou od filtru do vstřikovacího čerpadla bubliny, což by teoreticky mohlo mít na výkon vliv, ačkoli se mi to nezdálo pravděpodobné. Přesto jsem zajel koupit naftu a měřilo se znovu. Výsledek byl 67,3 kW a 230,53 Nm s jiným průběhem výkonové křivky proti prvnímu měření i proti křivce výrobce. Auto šlo dolů a na stolici šla „učňovská“ Octavie TDi 66 kW na kontrolu brzdy. Naměřený výkon 37 kW jasně ukázal že „chyba není na našem přijímači“ a že tedy bude problém někde v brzdě. Resetování počítače nepomohlo a bude nutný servis brzdy od výrobce. Takže se vše odkládá na neurčito, mám zavolat za 14 dní jestli se něco pohnulo.


RE: RE: RE: BMM
Datum: 24.05.2004, 9:16
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

ECU nepozna ani kdyz tam svicka neni :-)), ale BMM proste s Bosch svickama jede nejlepe ...


RE: RE: BMM
Datum: 24.05.2004, 8:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Žádný podprogram tam není, svíčky rozeznat normálně nejde. Na Bosche se nadává, ale já s nimi nemám špatné zkušenosti.


RE: BMM
Datum: 24.05.2004, 7:48
Od: Rs <rs@stekly.wz.cz>

Potvrzuji, to uz zkusilo vic lidi ....


RE: RE: RE: Díky
Datum: 23.05.2004, 21:23
Od: Peter <peter_fidler@stonline.sk>

Zdravim, nevedel by si mi poradit, kde by som mohol zohnat tento soft. Vyzera byt super. Dik za pomoc


RE: RE: Další Off Topic
Datum: 23.05.2004, 21:21
Od: Peter <peter_fidler@stonline.sk>

Mne sa stalo to iste, pri urcitych otackach zacal motor trhat. No a dal som dolu sviecky a hla odtrhnuty izolator na BRISK-u. Odvtedy pouzivam NGK V-Line. Inak mam v 125L motor 135L facko.


přední náprava na eMko
Datum: 23.05.2004, 18:35
Od: Michal Zástěra <xxvoves@seznam.cz>

Sorry za off topic, nemá někdo z Prahy na prodej přední nápravu s hřebenem na eMko ? Nabídněte prosím na mail xxvoves@seznam.cz děkuji Michal


136
Datum: 23.05.2004, 17:37
Od: Petr Formáček <petr.formacek@quick.cz>

V roce 99,jsem podle vyhlášky MRBM-6-159/99 provedl výměnu motoru 120 za 136 přestavbou, kolek 500+ žádost o přestavbu na DI 1000. Podvozek musí být,ale 130, jestli to nyní zatrhli to nevím.


RE: RE: RE: RE: inzerat :-)
Datum: 23.05.2004, 9:55
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Ivošku, i amerika potřebuje pravidelnou údržbu...


RE: RE: RE: inzerat :-)
Datum: 22.05.2004, 23:17
Od: SILKEN <->

nevím jestli myslí...ale neoddiskutovatelným faktem je, že mu to brzdí za PRD :(((( Pořád o tom mluví... a skutek utek, už by fakt mohl něco s těmi brzdami udělat. ---------------------------------------------------


RE: RE: inzerat :-)
Datum: 22.05.2004, 22:10
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

A hadice k posilovači funguje? A hlavní válec máš také v pořdku? To s tou 10 let starou brzdovkou ale nemyslíš vážně...


BMM
Datum: 22.05.2004, 21:55
Od: Robo <robo@ibgslovakia.sk>

Možno to niekomu pomôže. BMM niekedy začnú "skákať" a vynechávať....Pred nejakým časom sme sa tu o tom bavili. Nikto na nič neprišiel. Auto začne vynechávať, VAG nič neukáže...Vymenil som káble - orig., víčko na rozdel. - originál, palec - orig. a stále nič. Ked sa to zohrialo tak to začalo vynechávať...Až som sa n...r a dal som tam sviečky Bosch FR 8DC...a čuduj sa svete, vynechávanie prestalo....Vymenil som tam sviečky predpísané na tento motor, hádam všetky značky okrem Bosch....A teraz to funguje - asi je tam nejaký podprogram, čo si overuje či má všekto "svoje" :))). Ahojte. PS: J.C. skvelý článok.Ďakujem


RE: inzerat :-)
Datum: 22.05.2004, 21:54
Od: NotorYcký alkoholik Pája <PajorekIvo@atlas.cz>

SILKEN: :o) Fazola už nemáš, tak je potřebovat nebudeš co? :o) BTW: Chlapcové, nevíte někdo, proč musím ve svém dvoutunovém autě šlapat na brzdu zhruba 10x silněji než v běžném autě? Může to být vlastnost, nebo kde může být chyba? 10 let stará brzdovka? Posilovač jsem čekoval a funguje...


inzerat :-)
Datum: 22.05.2004, 18:15
Od: SILKEN <michal@komenda.cz>

mám na prodej sadu písty + všechny těsnící kroužky. Je to na motor z Favorita 135. Uplně nové ...nepoužité ..Originál škoda.. Orig. krabice. PS : Ty písty jsou bez ojnic. Kdo by měl zájem pište na michal@komenda.cz PS : Cena dohodou


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 20:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Karbon jako takový bude louhu odolávat, protože se nejedná o organickou sloučeninu, na kterou louhy nejlépe zabírají. Pokud aditivum dokáže vyčistit napečené tvrdé úsady na ventilech, není důvodu pro to, aby nevyčistil i spalováky. Problém je ten, že se ve spalovacím prostoru benzín zdržuje o něco kratší dobu než u ventilu a za jiných podmínek, takže je zapotřebí delší doby používání. --- Oktanový nárok Š 110 LS/R, 120 LS, 130 a 136 je 95, 96 oktanů měl benzín Super. pro 15 - 120 stačí zvýšit o cca 3 - 5° předstih a může se na něj jezdit také. Návod na opt&#239;mální nastavení předstihu najdeš v článku Přestavba zapalování.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 19:52
Od: SiMi <--->

S120LS/GLS,S130,S136 maji oktanovy narok 96.


RE: RE: Mimo téma
Datum: 21.05.2004, 19:50
Od: Ivan <ic.ivan@seznam.cz>

SJe to škoda 120 r. v. 85. Zkoušel jsem tam dávat 3 posilovače a je to pořád stejné. Teď jeden který je pár roků starý (je na něm ještě cenovka). Hadici k posilovači jsem dal novou. S brzdama mám najeto 5000. Zkoušel jsem to pořádně odvzdušnit a připadá mi to stejné.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 17:52
Od: Jaaja <lllll>

A lze vůbec do motoru skoda105-130 davat V-power??? Ty motory maji oktanovej pozadavek 91. A v.power je 95.....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 16:01
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

V-power mozna neco vycisti, ale spalovaky a vyfuk to neni, jezdil jsem na neho s jednou vyjimkou cca 5tis. "tvrdy" karbon pomerne dobre odolava i redenemu studenemu louhu. Kartac je kartac ... ale osobni preference je dulezitejsi. Ktery vyrobce uvadi presna data? Pokud vim, vyrobci maji tendenci spis uvadet takove veci, aby prodali - dostat se k presnym datum je trochu problem.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 15:37
Od: Roman Šesták <@>

Jiří Čech: Tak nějak jsem to myslel s tou hlavou a počtem kanálů. :-)


RE: RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 15:03
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Shell V-Power 95 vyčistí kompletně palivový a sací trakt včetně spalovacích prostorů, ale musí se na něj jezdit minimálně 2 – 4 000 km, záleží na množství úsad. Bishop receptura 333-g to dokáže na dvou nádržích (dávka se rozdělí napůl a použije se 2x do plné nádrže, nejdřív Bishop a pak benzín, max 80 l paliva dohromady), vyzkoušel jsem to na své Š 130 LPG a bylo to poznat na výkonu. Každé aditivované palivo vyčistí motor, ale trvá mu to déle než V-Poweru. --- Iridia jsou svíce úplně jiné konstrikce a nejsou vhodné pro každý motor. Udává se, že jejich předností je přesný bod zážehu ve spalovacím prostoru (počátek hoření vychází ze stejného místa), proto ta elektroda do špičky. S tím zmenšováním elektrodové vzdálenosti se zpočátku dost u výkonnějších motorů laborovalo, 1,1 mm vydrželo tak 2000 km a pak motor umřel, snížení vzdálenosti na 0,8 – 0,9 mm situaci zlepšilo. Ovšem nedozvěděl jsem se proč, Japončíci nic neuvedli. Každopádně iridia nejsou vhodné na LPG, dokonce mi ani platinu u Densa nedoporučili, buď normální svíce s U-drážkou, nebo svíce se stříbrnými elektrodami. --- Motor 781 do Š 120 nešel nikdy, byla nutná přestavba podvozku přesně podle Š 130 a potom to šlo. Dnes to nejde, pouze se dá do Š 130 namontovat motory Š 742 /135,136. Mazání nebyl problém vyřešit, použil se sací koš a vana ze Š 105 – 130 „M“ a bylo to (rozměry a rozteče šroubů sedí). --- Svíce NGK – předepsané jsou 7, šestka je do 135. Co je někde v nějakých tabulkách mne nezajímá, přesná data uvádí výrobce. V tabulkách jsou často chyby a docela výrazné. Víc k tomu neřeknu, podle mne je chybou tepelná hodnota, svíce jsou příliš teplé. --- Hlava z Fava na Š 130 namontovat nejde ne proto, že má jiný počet kanálů, ale že nesedí šrouby (paradoxně právě kvůli rozmístění kanálů). Hlavy na Š 130 v českých zemích k sehnání také nejsou, viděl jsem jakýsi švindl vyráběný ze Š 105, ale nesedí tam kanály atd. Zkus inzerát, kup třeba celý motor.


RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 14:25
Od: vlado <vladimir49@hotmail.com>

ak mi neostáva nič iné len začať zháňať nejakého slovenského kolegu.


RE: RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 14:19
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Sakra, ze se "slovensky kolegovia" pisou spravne "slovenski"? :)


RE: RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 14:17
Od: Pave K. <tico@quick.cz>

Hlavni je sehnat kontakt na nekoho v okoli, kdo ji umi kvalitne upravit, protoze to neni zrovna brnkacka na amaterske vikendove radeni s naradim z OBI :) Soudim, ze Vysocina je pro tebe dost z ruky, takze tady spis pomuzou nasi slovensky kolegovia :)


RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 14:06
Od: vlado <vladimir49@hotmail.com>

Radšej by som bol za tú prvú možnosť, lebo ten motor je ešte v dobrom stave. Poradíš ako?


RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 14:04
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Vlado: Jestli nejses velkej vonavka, muzes si nechat upravit 105kovou hlavu. A nebo misto pouhe hlavy s facka tam kopni rovnou celej favo moturek a tvar se nenapadne :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 13:59
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 emc: Ty brdo, tak to fakt smula, ze je ten unikat hlaseny jako kradeny. Jeste kdyby mel zapsany lpg v TP, tak ti za nej dam majlant :)


RE: RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 13:51
Od: vlado <vladimir49@hotmail.com>

To som si myslel. Len neviem, kde zoženiem tú liatinovú hlavu na 130. Ďakujem za odpoveď.


RE: Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 13:45
Od: Roman Šesták <@>

Nejde to. Hlava z Favorita je 8-kanál a ze 130 je 5-kanál.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 13:21
Od: emc <evzen.martinek@reus.cz>

Mam nekde vzadu v podvedomi informaci o tom, ze konstrukce motoru favo a 742.13x je natolik podobna, ze pokud se splni urcite pozadavky, je mozno ho zamontovat. Fakt je v tom, ze cca v roce 1993 jsme (nasi) koupili zanovni S120 r.v.1989, ve ktery byl oficialne vymenenej motor favorit (vyv. blok 781). Dalsi fakt ale je, ze to auto sice melo 4pistky ale normalni kejvacku napravu. Jak to predchozi majitel dokazal nevim, ta prastavba probihala nekdy v r. 1990, n 1991. Do roku 1999, kdy nam ji naka svine ukradla nebyly nejmensi problemy na TK. Jeste by se nekde nasel velkej technicak. Ted me napada, ze je zatracene skoda, ze je to auto hlaseny jako ukradeny! :-(((


Hlava z Favorita na 130 GL
Datum: 21.05.2004, 13:15
Od: Vlado <vladimir49@hotmail.com>

Ahojte. Vie mi niekto poradiť, či môžem použiť hliníkovú hlavu valcov z Favorita na motor Škoda 130 GL? Mám prasknutú hlavu a pôvodnú liatinovú neviem nikde pod rukou zohnať. Prípadne poradte, aké sú záludnosti pri jej montáži. Ďakujem.


RE: RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 11:36
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Evzen: Neprehlid :) Ty popisujes pretypovani 120 na 130/135/136. Ale uznavam, ze z moji strany jde jenom o patecni slovickareni :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 11:10
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

ad dekarbonizace> = tesneni+pasty na na ventily+1 den prace, vypalit aditivem = min +200Kc na jednu nadrz, vysledek nezaruceny ...


RE: RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 9:56
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Vdaka za rady. Ten predstih mam trochu zvyseny naschval, ale viac som sa neodvazoval. S tym karbonom asi mate pravdu, predosli majitelia (v lpg mam prsty az ja) na tom jazdili s madit turbo plusom ako s plnou syntetikou (na vydrz oleja) na najlacnejsie benziny (kerfur a pod.). Pod aditivovanym myslite shell Vpower (cize 95 aditivovany?). Nehce sa mi verit, zeby dokazal z hlavy a pripadne valcov ten karbon vypalit. Staci s tym odjazdit tak 100km, alebo treba viac, alebo podla toho ci to este klepe (to by som uz na benzine mozno mohol aj ostat :) ak to neprestane). S tym ze tie sviecky boli prilis teple mate asi pravdu tiez, aj ked podla katalogu do rapida 136 patria BP6??? (tak tam bolo napisane). Na brisky D15YC to klepe podstatne menej (uz sa s tym da v kolone na dvojku poposkakovat :) bez stiahnuteho konca chrbta :) ). Pritom keramika bola pekna hnedoruzova, len vonkajsia elektroda vyzerala ako keby do spalovaku tiekla voda (co sa mi nezda aby to bolo na vsetkych valcoch, aj ked vsetko je mozne).


RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 9:56
Od: emc <evzen.martinek@reus.cz>

Ja myslim, ze jsi prehlid, protoze pokud jsi splnil 4 pistkovy brzdy, diry na chlazeni kotoucu v cele, vlecenou zani napravu a saci a vyfukovy potrubi ze 742.13x tak to slo.


RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 9:36
Od: Pave K. <tico@quick.cz>

2 RS: "....ad Fav motor do S120> placam dvojsmysly, Skoda a.s. to zatrhla (oduvodnuji problemy s mazanim), lec podstatne je co proleze pres DI+STK, takze bych zkusil klicku tudy....." *******Mozna jsem neco prehlid, ale Favo motor ani 742.13x do S120 nebylo povoleny nikdy, cili Skoda a.s. nemela co zatrhnout :)


RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 7:44
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

No ty iridiove svicky a jina konstrukce. JC ma pravdu, tvrdi to vsichni, ale blbej honza si vezme tabulky, zjisti v jakem pomeru je tepelna vodivost zucasnenych kovu a zjisti, ze to zas takova slava neni. iridium je tam na elektrodach kvuli odolnosti, nic vic. Mala prestupna plocha - pokud vim, ty denza tam maji takovou cca 1mm spicku tvaru valecku, povrch o drobet mensi nez u klasicke elektrody, zato odvod tepla do zakladny ...


RE: RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 7:40
Od: Medák <MMedak@seznam.cz>

Opravdu může aditivovaný benzín (Shell V-power) vyčistit zanesený spalovací prostor? Jak ten tvrdý vypálený karbon dostane pryč? Není tím vyčištěním myšleno,že jen rozpustí nějaké usazeniny v palivovém systému?


RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 7:34
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

U mne je to tak, ze cena za 1km mne neboli, auto rozebiram aspon jednou tydne (jak co)- plynu se bojim. I kdyz mne dobre serizenene LPG s katem nevadi, nechci ho a nezajima mne to. Predepsany svicky jsem myslel od vyrobce toho LPG. VN kabely zmer na odpor a ohmatej, jestli jsou mekke, pozor, pro Fav se dela sada 10-15k karb. svice bez R, 4-6k BMM R svice.


RE: RE: RE: Svicky
Datum: 21.05.2004, 7:20
Od: emc <evzen.martinek@reus.cz>

Svicky mam predepsany - pro favo. Zapalovani a rozdelovac favo, karbec, filtr atp. S 135.724. VN kabely zkusim, membrany (celou tu sadu) jsem menil na podzim - cca 12 000 km. Predtim jsem na ty puvodni najel snad 60 tkm. Pro RS: LPG je tam "normalne" jak to ma byt. JC psal ve svym clanku o LPG ze je to to nejjednodussi a nejprimitivnejsi reseni a to - kdyz porovnam spotreby se strikackou - asi bude pravda. :-(


RE: RE: RE: RE: Svicky
Datum: 20.05.2004, 19:03
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

742/136 má předepsaný předstih 1 - 3°. Máš od LPG a karbonu zanesený spalovací prostor a proto to klepe i při jen tak trochu zvýšeném předstihu. NGK jsou asi svíce na benzín, LPG se jim moc nelíbí. Vzdálenost elektrod použij 0,7 mm, pokusy s 0,55 mm, které propagují montážníci LPG, se mi obecně neosvědčily. Zkus předstih na LPG 15° nebo někde okolo a uvidíš co se bude dít. A vyčisti spalovacím prostory, nejlépe jízdou na aditivovaný benzín, nebo použij nějaký fungující čistič. Navařené něco jako keramika znamená přehřívání svíček - jsou příliš teplé, mají tam být NGK BP7EFS.


RE: RE: RE: Svicky
Datum: 20.05.2004, 18:46
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Mam 742.136 s lpg a origo kontaktnym zapalovanim. So zakladnym predstihom (teraz na 5) sa vsak neodvazujem hybat, pretoze na dvojke to pod 2t otacok pri co i len najmensom zosliapnuti plynu na benzin detonuje, pri zatazi (napr. plyn do kopca) do obcas slabo zacvrlika takisto (3t ot.). Na lpg to sice nezvoni, ale traktor sa v rovnakych podmienkach ozyva. Co je vsak zaujimave, tak s NGK (spravna tepelna hodnota) to klepalo podstatne viac nez s briskami D15YC. Akurat som u briskov dal 0,6mm namiesto 0,55 u NGK, co si myslim, az taky rozdiel nie je. Co ma vsak zarazilo tak brisky z predoslej vymeny (15tkm) boli v lepsom stave nez NGK (tiez po 15tkm). Na tych NGK bola na vonkajsej elektrode navarene v motore nieco ako keramika a plocha nad zavitom bola hrdzava (najviac na 2,3). Brisky nemali ani taky navarok ani hrdzavu plochu. Tak neviem ci tie ngk su na LPG proste nevhodne, alebo su to nejake smejdy robene pre vychodne trhy.


RE: RE: Svicky
Datum: 20.05.2004, 18:25
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Svíce a LPG - používat předepsanou tepelnou hodnotu, ale zvýšit předstih někam mezi 15 a 20° před HÚ. Mám to vyzkoušené na obou motorech (120 LS a 130, oba zcela sériové), nastartovat na LPG šly oba, přestože u 120 LS je kontaktní zapalování (130 má upravené Favo). A pokud to zlobí při akceleraci, vyměnit vn kabely, Tesla Blatná má pro škodule sadu silikonových speciálně pro LPG za cca 220 Kč (není podmínkou). Kdy sji naposledy měnil membrány ve zplynovači?


RE: Svicky
Datum: 20.05.2004, 18:20
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Iridiové svíčky mají zcela jinou konstrukci a odvod tepla, že je něvco mrňavé také značí, že to má malou přestupnou plocchu a proto se to i méně hřeje. Pro MPi je předepsaný pouze jeden jediný typ svíce, o iridiu se tam nemluví. Uvedená svíce je typu platina, aspoň podle převodních tabulek. Úprava vzdálenosti u iridiových svíček je na vlastní riziko.


RE: Další Off Topic
Datum: 20.05.2004, 18:15
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

I stalo se mi na svíci od Brisků, že se ulomil kousek izolátoru z vnitřní lektrody, spadl na píst zrovna v místě pod svíčkou a přirazil mi dost silou vnější elektrodu k vnitřní. Keramika vyletěla výfukem, nebyla už nikdy nalezena. Pokles výkonu byl okamžitý, auto jelo na tři válce. Odehnul jsem a dojel pomalu k nebližší pumpě, kde jsem koupil všechny svíce nové a bylo to. Každopádně správná připomínka, že by to chělo makovici dolů a udělat kuk. (Jinak jsem to ale nebyl já, byl to soused, ale s mou Š 120 LS LPG.)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 16:17
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

ale v pripade karbecu mas i mechanickou regulaci predstihu (rozdelovac s privodem podtlaku) a to je dost problemova vec - detaily opet lepe zvlada JC


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 15:54
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

to ze je ve 120 neuniklo, to ze je to karbec ano. I karburator ma omezenou zivotnost (150-200tis) a akceleracni pumpicku, ale rozumna zmena vacky mu az tak nevadi. Na karbec se ptej JC. Jak to LPG je tam nabastlene? cim urcuje bohatost smesi, ma cidlo klepani, lambdu? Priznam se - karbecy, zvlaste v kombinaci s LPG mne moc nezajimaji(=moc o tom nevim). LPG ma jiny narok na predstih, rizeni smesi a kompresi, tj. lepe se resi u MPI vstrikovani - cidla.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 15:19
Od: emc <evzen.martinek@reus.cz>

Privstrik nehrozi. Uniklo Ti, ze je to Fa 135 ve 120. Tzn karbec jako fik. :-)(a to prosim typ primo pro motor 135.742)


RE: Svicky
Datum: 20.05.2004, 15:13
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

muj osobni zaver na svicky: dat tomu, co tam patri, s vzdalenosti elektrod neblbout. Jedinou vyjimkou je !peclive! upraveny spalovak pro konkretni svicky a !presne! dodrzeni utahovaciho momentu dle upravce (jde o zalicovani, zvlaste u bezelektrodovych svicek). Kazda desetina navic zvysuje rapidne naroky na zapalovani a vykonovy zisk je minimalni a svicky se serou. TO Vici> pokud tam nemas zapalovaci listu z MPI v perfektnim stavu, je 1,1 podle mne moc. Navic Denza maji dost spidlate elektrody, takze sice pekne preskakuje jiskra, ale co odvod tepla z nich -> max dosazeny predstih. Jsou dve nejteplejsi (=problemove) mista: svicka a VV. A nikdo nechce mit v benzinu zhavici svicku :-)))


Svicky
Datum: 20.05.2004, 14:58
Od: vici <vici@centrum.cz>

mam Denso Iridium Power IK 20 (odpovidaji tepl. hodnote Brisk 15) a maji vzdalenost mezi elektrodami 1mm nebo mozna 1 a chlup.. MPi ma mit tusim 0,9. Da a hlavne muze se u techto svicek vzdalenost elektrod menit? Muze to mit nejaky podstatny vliv na neco ? Diky za help :o) (Motor deme tomu odpovida mirne upravene felde 1,3 MPi)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 14:56
Od: Rs <rs@stekly.wz.cz>

to vynechavani pri (plne) akceleraci by ukazovalo na smes, nevhodna velikost privstriku vuci stavu motoru.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 14:46
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

ano, ale pokud by mel vypukle pisty, nebo nekdo z nejakeho duvodu moc zafrezoval sedlo svicky, nebo dal (nevim jakou) delsi svicku a mel snizenou hlavu tak kdyz se to rozkmita, tak ta rezerva muze byt mala. Problem je, ze by videl otlacek na vrsku pistu. V tomto pripade bych to videl zmerit lambdu pri plnem zatizeni a jestli to neklepe (cidlo na vrakaci je za 100, jde pribastlit k notebooku se zvukovkou a pridelat dozadu na blok). Kazdopadne na keramice bys degradaci poznal, ona tak celkem typicky hrubne, je velmi svetla (zarive bila) a jde potom do ni skrabat nehtem - porovnej s novou svickou. Pokud se ti svicky prehrivaji, mas chudou smes nebo maly predstih. POZOR! BMM dava smes podle uhlu SK ne podle objemu nasateho vzduchu, dost pruser vacka bez adekvatniho chipu.


RE: RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 14:30
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Na motore fava piest nemoze nijak dosiahnut na sviecku. Ani pri utrhnutej ojnici. Ak si to chces overit, vyber sviecky, natoc piest do hornej uvrate a tyckou odmeraj, kolko je tam miesta.


RE: RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 14:28
Od: emc <evzen.martinek@reus.cz>

Vypukle pisty nema. Predepsane svicky mam, ale nevim ted jaky to jsou. Poprve se mi to stalo pred 2ma rokama a to byla dokonce rozbita cast porcelanu u druhy elektrody. Tak jsem sundal hlavu a udelal kuk, ale nic k videni nebylo. Porcelan vylit kominem. Od ty doby mam odhadem 25000km, za tu dobu se mi to stalo jeste 2x, ale bez keramiky. Ted (pred cca 7000km) jsem poprvy koupil svicky pro LPG a posledni dobou se mi objevuje prave to vynechavani pri akceleraci. Ale - jak rikam, svicky vypadaji OK. Muj tata ma nazor, ze u LPG je vyssi teplota spalovani a ze ta svicka po urcity dobe zmekne a bud je tam nejaky predpeti a elektroda proste uhne (pokud si dobre vzpominam tak byly i trosku "do strany") a nebo ji proste prihne neco co leti okolo. Fakt je ten, ze posledne se mi to stalo v Berounskym kopci a bylo to okamzity - zadnej pozvolnej jev. Tak jsem dojel do Jablonce a po vymene svicek uplna pohoda.


RE: RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 14:00
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

predpokladam predepsane svicky! u serioveho motoru nikoliv, tam je to tak utopene, ze opravdu ne). u upraveneho Fav s vypuklymi pisty a hodne snizenou hlavou mozna. ale kdyby to byly pisty, mel by jsi to slyset jako divny zvuk (pravdepodobne ve vyssich otackach). Muzes vyloucit cizi teleso? ale jestli jsou ty elektrody ciste a "samy se ohybaji" tak je to tak sundat hlavu a udelat kuk ...


RE: RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 11:45
Od: emc <evzen.martinek@reus.cz>

-No na ty svicce nic napecenyho neni. Spodni elektroda je normalne prihnuta - jako kdybys ji prituknul kladivkem. Je mozny, ze by ji prirazil pist? Bohuzel nevim co je ten motor zac, mozna ma nejaky upravy, vsim jsem si jenom toho, ze mel brouseny sani.


RE: RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 11:34
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

ad Fav motor do S120> placam dvojsmysly, Skoda a.s. to zatrhla (oduvodnuji problemy s mazanim), lec podstatne je co proleze pres DI+STK, takze bych zkusil klicku tudy. ad svicky: elektrody svicky se nemuzou priblizit, muze se na ne maximalne neco napect. Pokud to neco je kov, mas pruser, urychlene se podivej na smesovaci pomer verzus predstih! Ten kov je vytavovany hlinik odnekud .... Pokud ne, kontrola tohoto je zaklad, potom laboruj s teplotou svicky (svicky zasadne u LPG pro LPG, olej pro LPG).


Další Off Topic
Datum: 20.05.2004, 11:00
Od: emc <evzen.martinek@reus.cz>

Sorry za další OT, ale docela to tu funguje jako poradna. Mam Fa 135 ve S120 a jezdim na LPG. Stava se mi(uz asi 3x) , ze se mi "zaviraji" svicky. Tzn ze se zmensuje mezera - a to treba o polovinu. Vzdycky je to v jinym valci a projevuje se to tim, ze motor vynechava pri pridani plynu - podle me sfoukne jiskru. Po vymene svicek je to ok. Jenze ted jsem tam dal svicky pro LPG a problem se mi objevil (sice v mensi mire) - zase. Ale svicky ted vypadaji ok. Diky za napad :-)


RE: Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 9:50
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

1) pry ano, 2) nula, nula nic 3) obrazne ano, ale musis vymenit pokud mozno celou pistni skupinu az po cepy jinak to bude horsi nez pred tim. 4) poser si sam (nevim, a svuj motor po zkusenostech, ktere mam bych nedal nikomu)


Promiňte OT
Datum: 20.05.2004, 9:37
Od: Linsbauer <linsbauer@post.cz>

Dobrý den, omlouvám se za OT ale mám dotaz. 1) Kdesi tady proběla zpráva, že už nelze zlegalizovat motor Fa do 120. Je to pravda ? 2) Jaký je rozdíl mezi hlavou Fa 135 a 136 ? 3) Jde do Fa 135 nacpat 136 písty bez jakýchkoliv dalších změn ? 4) Nevíte kdo dělá kvalitně a levně GO motorů Fa ? Díky.


RE: Mimo téma
Datum: 20.05.2004, 9:32
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

bud nemas zajete a usazene desky, samostavy jsi jiste namazal, Pistky a ulozeni desek odrezil a vyhladil, tak potom mas pruser na podtlaku v posilovaci. Pro zkousku hadici odpoj a ucpi (prach do motoru!) projed. Pokud to bude brzdit hure, ale furt stejne, nasels.


RE: Mimo téma
Datum: 19.05.2004, 21:09
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Co je to za auto?


Mimo téma
Datum: 19.05.2004, 17:08
Od: Ivan <ic.ivan@seznam.cz>

Mám dotaz mimo téma. Mám problém s brzdama. Když sešlápnu pedál na místě tak brzdí až u podlahy a když za jízdy tak brzdí nahoře, ale musím na něj pořádně tlačit. To mám vše nové - brzd. válec (lukas) , pakny, samostavy, pístky, prasátka, rozvody .... Nevíte nekdo čím by to mohlo být? Dík.


RE: RE: Pozor! postřeh o jinud
Datum: 19.05.2004, 14:36
Od: Forrest <kubicek@conel.cz>

S tím narážením: existuje předpis, kde je podrobně popsáno jak se má snižovat. Hlava Š 130 společně s hlavama 110LS a 120LS mají bombírování. Před snížením se postupuje tak, že do jednotlivých válců nalepíme přímo na vrcholek pístu kuličku plastelíny, nasadíle těsnění, hlavu, dotáhneme o trochu míň než je predepsaný moment a pootočíme tak, aby všechny písty prošli horní úvratí. Stlačená plastelína nesmí být placatější než tušim 0,5 mm. Pokud je stlačená víc, musíme upravit i bombírování. Pokud je stlačení menší, můžeme vesele snižovat. Ale konkrétně u Š130 je to o hubu. Toť asi vše...


RE: Pozor! postřeh o jinud
Datum: 19.05.2004, 12:54
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Hlava se dá zachránit vyvložkováním sedel a zároveň nechat udělat nová vodítka se zakočením pro gufera. Taková sranda přijde na cca 2000 Kč. Snižování hlavy u 130 je o hubu, vrchlík pístu může začít narážet do hlavy.


RE: RE: OT: razeni
Datum: 19.05.2004, 12:32
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pokud se dá nový synchronizační kroužek, je problém s řazením skoro vždy. Přestane sice řazení přes zuby, ale kvalty jdou dost ztěžka. Trvá dost dlouho než se usadí, u hodně jetých převodovek se neusadí skoro nikdy, to spíš dříve odejdou.


RE: RE: RE: Díky
Datum: 19.05.2004, 10:02
Od: Rs. <rs@stekly.wz.cz>

Urcite je, problem je v dostupnosti a zkus nekam ETK vystavit ...


RE: RE: Díky
Datum: 19.05.2004, 9:51
Od: vici <vici@centrum.cz>

neni lepsi nez mit nekde scany katalgu si radsi nainstalovat ETKu? jsou tam dily od 120ky po Octavii 2003...


RE: Díky
Datum: 19.05.2004, 8:21
Od: Rs. <r.stekly@ha-soft.cz>

1) OCENUJI 2) osobne mne potesilo "priznani" ze je temer neresitelny problem vybrousit zacatek sani. Oni se vsichni tvari jako mistri sveta, ale JC je teprve 2 clovek, co se priznal, ze s tim je problem. Ja to jak pytel delal (25) a delam (~30) mnoho hodin takovym samo-domo udelatkem ktere ma spoustu prednosti (dosahne az na konec) kromne te ze nefunguje jako poradna HSS freza upnuta do poradne masiny (bere malo a nekazi se nebo ..). 3) osobne bych pro "zkoumave" dodal neco o dyzach a myslim ze Kernaceyho vyfuku (takove cosi s viry a difuzorem, co hodne zjednodusene funguje jako ventil) 4)dam verejnou nabidku: kdo ma zbytecnych 200 Mega na hostovani scanu katalogu ND pro Favorita (vsechny karbecy bez BMM), pripadne hafu casu na prepisovani (slo by to zmensit).


RE: OT: razeni
Datum: 19.05.2004, 8:11
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Keby to bol synchron, to by sa lisilo na roznych prevodoch. Vacsinou je pri synchronoch problem len na jednom stupni. To je nieco co zasahuje vsetky prevody. Mohol by to byt abnormalne husty olej v prevodovke, alebo unasa spojka aj pri maximalne zoslaputom pedali. Ak su to naozaj synchrony, tak bud tu prevodovku naskladali z odpadu, alebo tam nieco nedali tak ako mali.


Díky
Datum: 19.05.2004, 7:48
Od: venca z moravy <neni>

Mistr Čech, díky za další skvělý článek. Klobouk dolů před vašimi znalostmi.


Pozor! postřeh o jinud
Datum: 19.05.2004, 6:49
Od: Forrest <kubicek@conel.cz>

No když jsme u té hlavy(Š130): taky jsem ji dělal, leštil a pod.,jediný co jsem neměl byly frézky na sedla ventilů, protože broušením chtě nechtě si stejně trošičku štrejchnete o sedla. Tak jsem si ty sedla nechal zafrézovat v autodílně u nás, kde na to mají nové frézy. Ale ouha, jak byl odbroušen nálitek vodítka ventilu, tak pan chytej automechanik, co nezná základy strojírenství, si upnul vodítko frézy moc vysoko - je tam rozdíl výšky(jinak vodítko končí rovně), což mělo za následek vyosení vodítka frézy a ten p...s je zafrézoval o 1 mm vedle. Vůbec mu to nebylo divný, že bere nějak moc materiálu. Tak jsem si to celé musel doma zafrézovat 45 stupňovou frézou. Čímž vzniklo to, že jsou sedla utopený od origo 2 - 3 mm, musel jsem nechat znova zarovnat hlavu (o 0,5 mm) abych dostal zpět kompresy a do teď nejezdim (cca 2,5 měsíce od profesionálního zákroku), protože jsem nikde nesehnal 30 a 150 stup. frézu. Takže sakum prdum jsem poprvé zaplatil 300,- za zarovnání hlavy, 500 za s......í sedel, spousta benzínu kolem a znovu 300,- za snížení, tu práci kolem radši ani nepočítam a výsledek v nedohlednu. Takže pokud si někdo usmyslí dělat hlavu doma, tak na úpravu vždy upozorněte, protože nevíte na jakýho blba narazíte. A Š130 hlavu asi těžko seženete.


RE: RE: OT: razeni
Datum: 18.05.2004, 21:03
Od: SiMi <--->

Hmm. tak prave kvuli tomu jsem vyndal tu starou... Uvidim, jak se to bude vyvijet. Kazopadne zkusim sehnat do obou nova kolecka... Otazka ovsem je, jak se zas budou tato snaset s jetym stromeckem, protoze 5q stromecek uz novej nesezenu.


RE: RE: OT: razeni
Datum: 18.05.2004, 20:57
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

SiMi, pošli mi mailovou adresu.


RE: OT: razeni
Datum: 18.05.2004, 20:55
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Problém může být skutečně v protikusu sunchronizačního kroužku. Snaž se šlapat spojku jako v náklaďáku nadvakrát a při řazení dolů s meziplynem, jestli si to dá říct.


OT: razeni
Datum: 18.05.2004, 20:26
Od: SiMi <--->

Predem se omlouvam za OT. Mam problem s razenim vetsiny rychlosti. Problem nastava pokud je prevodovka v pohybu, takze patrne synchronizace, ALE ta prevodovka je nove zrepasovana, takze synchronizacni krouzky by mely byt nove. (Bohuzel jsem ji nechal rok a pul lezet, takze to uz nejde nijak reklamovat). Proste pri prerazovani (2,3,4) za jizdy se to brani, zvlastni je, ze to braneni az tak moc nezavisi na rychlosti, ale to muze byt jen dojem. V cem muze byt problem, kdyz synchrony jsou novy? Ze by vadilo, ze kolecka uz maji najeto cca 250tkm a ta ploska na kterou doseda synchronizacni krouzek je opotrebena? Momentalne najeto cca 1000km. Dela to porad, tendeci zlepsovani nepozoruju, spis naopak. Olej je mogul trans 80.


dik
Datum: 18.05.2004, 19:46
Od: reno <janjan@centrum.cz>

Vau - to je bomba.Dík


tak
Datum: 18.05.2004, 19:02
Od: michal peniak <miskus@pobox.sk>

tak som to precital aaa musim si to vytlacit su tam veci ktore som uz vedel ale aj veci ktore mi neboli zname zvlast co sa tuningu tyka este som chcel dodat ze je lepsie zlicovat stranu kde je prud skokovo zmeneny z mensieho na vacsi tam su vacsie hydraulicke straty.


Díky
Datum: 18.05.2004, 15:57
Od: Judas Priest <xj220@volny.cz>
WWW: http://webpark.cz/jersey

Díky pane Čech! Už se těším jak se tím budu večer prokousávat!



Hlavní menu:


















Hledání v článcích:

  pomoc?

Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 
© 1999-2012, Petr Váňa a Insidea s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.


Doporučujeme: Nerezové komíny | Moderní umění | Ofsetový tisk | Ploty | Oplocení