ŠKODA techweb > Komentáře k článku: ABS II.
ŠKODA techweb [homepage]

Komentáře k článku: ABS II.

RE: problém s ABS
Datum: 6.10.2009, 20:19
Od: Břeta Meca <bretameca@seznam.cz>

Máš zaoxidované čidla abs


RE: problém s ABS
Datum: 28.07.2009, 10:48
Od: honza dušek <dusa001@centrum.cz>

Mohlo by to dělat ložiško - snímač v něm..


RE: problém s ABS
Datum: 3.01.2006, 22:56
Od: jirka <vorel.jirka@ahoj.cz>

nech si to napichnout na pocitac.tam reknou co s tim.tim uz jsem si taky prosel....


RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 7.12.2005, 22:34
Od: Radek Horský <horskyradek@volny.cz>

Jestli chceš Fávo sice ´89 a 200Kkm ale v luxusnim stavu a za vyšší cenu za to, že s autem odjedeš a nebudeš do něj muset okamžitě investovat, ozvi se na 774280380.


problém s ABS
Datum: 19.10.2005, 21:09
Od: Martin Svoboda <macicek.sv@seznam.cz>

Mám problém s ABS blikají mi kontrolky ABS a přitom brzdy fungují normálně nevíte náhodou co to je za závadu?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te do
Datum: 14.03.2005, 13:07
Od: Slimak <Slimak>

Ad auto lednicka - IMHO: Urcite dvojkovy vykazuji jev (tusim zvany termoelectricky chladic ci Peltieruv clanek), kdy pri pruchodu proudu odvadi teplo z jednoho povrchu desticky na druhy (kam se namontuje chladic a vetrak). Viz http://www.process-cooling.com/CDA/ArticleInformation/features/BNP__Features__Item/0,3674,132913,00.html Ale jestli je toto onen jev, co se pouziva v autolednicce, netusim. Ma to snad ale nizkou ucinnost. Dale - ad mrznouci chladic pri teplotach nad 0C - nedochazi v chladici k expanzi chladiciho media? Pak by se na PVT diagramu dalo vysledovat, za jakych podminek se medium dostava pod bod mrazu...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.03.2005, 12:38
Od: Franta <Franta>

Ja mam teplomer tesne pod prednim naraznikem a at jedu nebo zastavim ukazuje stejne. Tedy meni st to podle toho, jestli zastavim na slunicku/ve stinu a tak. Podle rychlosti vetru nepozoruji zadnou zmenu teploty. Teplomer ve vyhrivanem zrcatku by asi nebyl to prave orechove... :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 14.03.2005, 12:31
Od: OnD <latex>

My 2 cents: Letani po dratech je nekolikanasobne jisteno nezavislymi systemy, pricemz cena jednoho systemu prinejmensim snese cenove srovni s cenou komfortniho automobilu...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favor
Datum: 7.03.2005, 14:35
Od: Vlasta <laubev@centrum.cz>

Taky bych řekl, že klepání a hluk spíš záleží na kuse než na typu. Třeba ja mam favorita r.92 a je podstatně tišší než felicie kombi z r.96. Možná to částečně dělá LPG v tom fáčku, ale je to jasně slyšitelnej rozdíl...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit č
Datum: 2.03.2005, 15:00
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

to Pan Pinkuo - klepani a hluk je normalni, pokud se o to auto nikdo nestaral - ale to je klidne mozne i u feldy 96 a podobne. Chce to mit serizene ventily, novy rozvodak a podobne. Motor i u fa(novejsich nez 91) muze byt krasne tichy a muze mit "kultivivany" chod. Jak rikam, chce to sehnat takovy kousek, ktery byl milackem pro nekoho.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Fe
Datum: 1.03.2005, 11:16
Od: Luki <a@a>

2 Peter: tak to jo, po meste nejdou delat zadny velky zazraky, pokud se stoji ve frontach :-(


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Fe
Datum: 1.03.2005, 11:13
Od: pan Pinkuo <->

No, o spotřebu mi nejde, alespoň v intencích, že se s ní dá příliš málo dlat, než abych se s tím nějak trápil. Koukal jsem o víkendu na auta v AAA (mám to vedle, takže jen zvědavosti) a fáva už nejsou na ploše jak bejvaly, ale už v levných vozech. Taky jsem jel jedním celkem pěkným formanem (solitaire 94) kámošky a jsem z toho celkem zklamán. Jízndí vlastnosti pomalu jak 120, klepe se to a hlučí ještě víc. No, ještě uvidím, ale asi půjdu spíš do feldy (pokud náhodou nenarazím na jo pěkný fávo). Pinkuo


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 1.03.2005, 9:33
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

2 Luki:Spotreba silne zavisi od trasy. Vela jazdim kratke trasy 2~5 km po Kosiciach a tam je spotreba neskutocne vysoka. Priklad - prejdes po meste 100 km a mas spotrebu cca 5~6 l/100 km. K tomu mas ale 3 hodiny statia a posuvania sa na krizovatkach a semaforoch co ta stoji dalsie 3l a uz mas 9. Tiez prvych 500 metrov ides s uplne studenym motorom. So S120 som jazdil menej po meste. (mal som blizsie do prace, tak som chodil pesi a na bicykli)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 1.03.2005, 8:58
Od: Luki <a@a>

Hezky zaznamy... fakt je, ze se S125 se dalo jezdit za 6l/100km a to bylo na tu dobu slusny, ale felicie uz je z jine doby a tam ta spotreba uz je ostuda... navic, jestli jsem dobre koukal, tak jezdis za necelych 8l/100km? To je docela dost...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.02.2005, 4:59
Od: WBW <goro@suzuki.jp>

je to EDS (elektronická uzávěrka diferenciálu). Funuje to přes ABS a při rozjezdu s prokluzem jednoho kola to toto kolo zabrzdí, aby se moment přenes na druhé kolo - proto ty zvuky.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 25.02.2005, 8:45
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>
WWW: http://sweb.cz/petercermak

Mpi ma urcite mensiu spotrebu ako bmm, rozdiel medzi dvomi autami ale moze by sposobeny pneumatikami, olejom, a hlavne typickou trasou na ktorej sa pouziva a sposobom jazdy. Takze MPI -0,5 litra, zimne gumy +0,5 litra, mesto +3l, zima +1,5l, dialnica +2l, dalsia osoba v aute +0,3 l, element za volantom -1 ~ +5 l. Vaha spevnenia u MPI nieje az taka vyrazna a vobec ani rozdiely v tabulkovych hodnotach, aby bolo mozne na priklade dvoch kusov robit zavery. Ja mam s MPI podobnu spotrebu ako som mal na S120 okrem zimy, kde pri studenych jazdach je MPI jasne lepsia. Na mojej web stranke su excel subory kde som viedol zaznamy o spotrebe oboch aut. Felicia ma ale ovela viac kratkych jazd po meste, takze ani tu nieje porovnanie celkom korektne. A este felicia jazdi rychlejsie a dynamickejsie.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 25.02.2005, 6:53
Od: Martin <kkk>

U prvních kusů felicií již s pevnou kastlí bylo ještě použito BMM. (Můj případ - duben 1996) MPI má i jiné úpravy na motoru, já sice jezdím s BMM, ale MPI má o mnoho níže položený krouták a má ho o něco větší. Když vycházím z teorie, tak při 90Km/h má MPI 40Kw psáno 4.9 l a BMM 5.5L. Spotřeba ve městě a při 120Km je stejná.


RE: spojkovy valecek
Datum: 24.02.2005, 18:17
Od: pavlas <pavlas1@seznam.cz>

Tak vyměň jen ten gumovej kroužek v pístu pracovního válce spojky. Ale i ten celej válec jde povolit od hadice bez jejího poškození. Akorát když se tam dává novej, může po utažení spoje sedět pootočeně, než ten původní a pak nezbývá než trochu pokroutit hadici. Samozřejmě aby síla působila va směru utahování. Mě to takhle v autě sedí už dva roky i s tim pnutím a žádnej problém.


spojkovy valecek
Datum: 24.02.2005, 17:07
Od: kachnis <green.devil@seznam.cz>
WWW: http://www.greendevil.wz.cz

chtel jsem se zeptat: proteka mi spojkovy valecek vzadu na prevodovce..potrebuju ho vymenit, ale vsechno kolem(hlavne hadice)je stare a menit to hodlam az pri GO brzd (cervenec),jak to sundat a vymenit aby se kolem nic nerozpadlo..diky :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 24.02.2005, 15:27
Od: Roman <mpi.inn@seznam.cz>

není pravda že MPi felda má menší spotřebu než BMM - MPi feldy(ty s těma pevnějšíma kastlema) jsou daleko težší než ty první a proto maj spotřebu v celkovým důsledku malinko vyšší, ale záleží jak se s tím autem jezdí. Jinak podle mě má BMM ve srovnání s karbem nebo MPi spotřebu nejmenší (můj dojem - mám jak formana BMM tak i Formana karburátor a doma máme kombika feldu MPi) - takže nějaký zkušenosi tu sou


Prodej
Datum: 24.02.2005, 15:21
Od: Franta Masek <masek@koci-pisek.cz>

Cau,omlouvam se za téma mimo,ale když už jsme u těch prodejů,nechtěl by někdo mojí š? Je to 120L,r.v.1981,přestavěná na M,STK a EM do 06/06,stav je solidní,jezdilo to denně, spolehlivá.Cena by byla asi tak 7500 Kč.Kdyby to někdo chtěl,napište.Je to Písek.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 24.02.2005, 13:33
Od: Martin <kkk>

Mám feldu combi - duben 1996 - ještě BMM. Je již zesílena. Na první pohled to poznáš podle předního oka na tažení vozu. Zesílená karoserie má šroubovatelné oko, slabá karoserie má klasické drátěné oko jako favo. Jinak Felda má lepší jízdní pohodlí, vylepšené nápravy apod. Já už bych do fava nešel... I felda s BMM jezdí pěkně, má jen trochu menší krouťák a o půl litru větší spotřebu než u modelů 97. PS: Číhej po inzerátech - já koupil v prosinci krásného kombíka GLXI (dovoz Itálie), centrál, el.okna, mikroplyš, mlhovky, dělitelná sedla, klimatizace, pohon CNG (zemní plyn), najeto 71000Km. Auto je bez koroze! Dal jsem 70 000Kč! Byla to náhoda - jen jedno mrknutí do annonce. Určitě seženeš podobnou cenu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 21:57
Od: Michal Zástěra <xxvoves@seznam.cz>

Já mám na své Š120 favo zapalování, které jsem dostal ze servisu jako vadné. Chovalo se tak, že studený motor běžel příšerně, jak se to ohřálo (zapalování), bylo to OK. Problém byl v použitých rezistorech (zelené Tesla), mají přívody připájené na pokovených koncích keramického tělíska, vibracemi jich bylo spoustu poškozených, při vypájení jednoho vývodu ten druhý ochotně upadnul v tom pájení keramika / vývod. Všechny odpory jsem vyměnil za nové metalizované, desku jsem silně nastříkal akrylátovým bezbarvým lakem proti vlhkosti a od té doby chodí jak hodinky. Podle servisu je to dost častá závada. Michal


OT - objemový ovladač
Datum: 23.02.2005, 17:47
Od: Honza <stanekjs@seznam.cz>

Jak lze zjistit funkčnost objemového ovladače (ten na sitiči) u favorita.


RE: RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 17:26
Od: Beaver <beaver.pv@post.cz>
WWW: http://beaver.acid.cz

Elektriku zapalování podezřívám prioritně, jen mě překvapujou teď ty zatraceně špatný studený starty, páč jakmile se to ohřeje, tak s tím problém není a nezdá se, že by třeba jel jen na tři válce, to bych si asi všimnul. Ačkoliv je možný že na ty tři válce de facto startuje, studenej motor má takovej pravidelně nepravidelnej chod, jenže to taky má zčásti na svědomí ta vačka (cca 260° by měla být). Mrknul bych na to, ale každej "servisní zákrok" předchází shození 10 čísel sněhu z kapoty, tak to zatím odkládám na teplejší dny :o)


RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 15:53
Od: roman <mpi.inn@seznam.cz>

když už tu feldu 96, tak konec roku 96, ať je to už MPi


RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 15:44
Od: Pinkuo <->

Děkuju všem za názory, vidím, že je to stejně asi tak půl na půl a že je to hlavně o konkrétním kousku a jak můžu věřit přechozímu majiteli ohledně km a stavu. Je jasný, že za víc peněz je auto lepší a míň poruchový, ale na moje ježdění se mi zdá nějakejch 110kkč už celkem dost a hlavně je to 2x tolik než za fávo. Cizí auto jsem uvažoval taky, zrovna třeba corollu, je to za stejné peníze většinou vždy vyšší hodnota, ale zase to málokdo opraví (oproti fávu a feldě) a myslím, že takhle uvažují i předchozí majitelé a na nějaké preventivní kontroly se moc nehrnou a pak stojej na dálnici a čekaj na odtahovku. Cena dílů je myslím do úrovně felicie ještě přijatelná, octávka a fabka je skok nahoru a pak nemá moc cenu uvažovat nad levnějším škoda servisem a díly; tam už je to stejné jako cizí auta, ale u feldy se to ještě vyplatí. Beru to teda, že buď nějaký poslední model fáva v super stavu nebo ne úplně první felicii (min. 1996) v dobrým stavu. Teď ještě nějaký sehnat.


RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 14:22
Od: tomas wte <wte@seznam.cz>

no felda 1,4MPI tech teda jezdi!!! za tu cenu: co takhle toyku corollu, 1,3 r,92-97 se vejdou do povinného ručení, jezdí za stejno jak felda, kufr větší, ceny dílů zhruba stejné, no skodula to není je to japonec.


RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 13:34
Od: Luki <a@a>

Tahle castka 50-80 tis. Kc je strasne "nesikovna". Je to uz dost penez, ale moc slusne auto za to nekoupis. Myslim, ze je to skoro jedno, jestli Favo nebo Feldu, rozhodujici je podle me stav karoserie a najete km, pokud se tomu da verit. osobne si myslim, ze k tem 80 tis. by bylo lepsi 30 pridat a pak uz je trosku sirsi vyber (a nejen mezi skodovkami).


RE: RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 11:23
Od: Rs. <...>

beaver> u Fatana takove zdechani delaji kabely a vymlety palec nebo byt i mirne napraskle nebo mastne vicko


RE: RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 11:14
Od: Beaver <beaver.pv@post.cz>
WWW: http://beaver.acid.cz

Když Feldu, tak už tu novou po modernizaci s motorem 1.4 MPi, jinak to celkem nemá smysl a člověk by koupil zakulacenýho Favoucha s většinou jeho neduhů. Hniloba bohužel útočí i na Favo v nejvyšší výbavě, oproti Favoritům staršího data hnijou dveře místo v rozích zhruba uprostřed, protože se tam zřejmě drží voda na boční výztuze. Jinak jsou problematický místa asi shodný, čili zadní lemy, zadní dveře, spodky blatníků a potažmo i vrchy, asi se tam taky drží voda či co, pak prahy a podlaha, pokud někdo pečlivě v poli či příkopu serval tlumex. No a když se na tom autě něco podělá, je tu vždycky Škoda Tech Web a člověk si nechá poradit... :o) Což mi připomíná, že při stání na přejezdu mi moje Favo znenadání zdechlo, chvilku nešlo nastartovat, potom se chytlo, po rozjezdu jelo asi tak sekundu na tři válce a pak problém vymizel, nicméně od té doby mi velmi špatně startuje a zatím jsem chybu neodhalil (možná svíčky nebo karbec, má to ostrou vačku a přetryskovanej karburátor, takže čert ví...)


RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 10:13
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Problem je asi zohnat favo v slusnom stave - tie auta sa uz 11 rokov nevyrabaju. Felicia z druheho roku vyroby ja MPI motor, zosilneny predok a radovo lepsia protikorozna ochrana ako favo. Snazit sa kupit nieco co nema viac ako 120000 km. Pri dobre udrzovanom aute je mozne na takom aute ocakavat vymenu hydrokorektora, tlmicov, brzdovych kotucov, motor je na tych strojoch nesmrtelny okrem tesnenia pod hlavu a rozvodovej retaze, a este korozia zadnych dveri a blatnikov je mozna. Favority oproti tomu byvaju beznadejne skorodovane a co usetris pri nakupe vrazis spolahlivo do oprav a udrzby. Favo s karburatorom by som uz vobec nedoporucoval. Svetle farby maju presne tu vyhodu, ze dobra viditelnost korozie nuti k vcasnej udrzbe a pri nakupe sa lahsie vyhodnoti stav karoserie. V podstate pri nakupe ojazdeneho auta je farba asi posledne kriterium, ktore by som bral do uvahy. Vyhol by som sa autu prelakovanemu tesne pred predajom. A vobec najlepsie je zobrat so sebou automechanika, ktoremu doverujes. Ten ti na mieste povie ake dodatocne naklady mozes ocakavat. Ak takeho nemas, a sam tomu nerozumies, oplati sa niekoho najat.


RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 8:34
Od: Rs. <...>

Felicie 95 BMM (ty prvni) jsou identicke s Fav 94 BMM. Na servisni knizku bych se vybodl, jsou to tak jednoducha a znama auta, ze neni problem je dukladne zkontrolovat. Vyhl bych se firemnim "pravidelne servisovanym" potvoram, najeto to bude mit zhruba 150 soukroma, >200 firemni. Ten cenovy rozdil neni adekvatni, oboji jsou to skrapy, uk terych budes muset jeste dost (30) penez nastrkat do oprav, aby to bylo poslusne auticko.


RE: RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 23.02.2005, 7:50
Od: pavlas <pavlas1@seznam.cz>

Já bych se díval po favoritech z posledních modelů a nejlépe rok 94 a něco jako akční modely Solitaire. V případě feldy bych nekupoval barvu světle modrou metalízu, stříbrnou a bílou. Podle mého názoru nejvíc reznou a je to na nich dílky světlé barvě hodně vidět. U fáčka i u feldy bych vyhledával auta se servisní knížkou. I když v případě favorita to už asi bude problém. Nebo bych našetřený peníze použil na akontaci a koupil na splátky feldu s novou tváří. Ta je prej pozinkovaná.


RE: OT - Favorit či Felda?
Datum: 22.02.2005, 16:25
Od: roman <mpi.inn@seznam.cz>

rozhodně bude lepší 93 nebo 94 ZDRAVÉ fáčko v dobrém technickém stavu než 94-95 prorezlá felda s půl milionem kiláků. Feldy měly stejné(měkké) přední nápravy stejně jako fa někdy do roku 95 - pak se začly dělat ty lepší nápravy a to je vcelku velkej rozdíl. Motory co se stříkaček týče byly taky naprosto shodné a to do poloviny roku 96 - pak se začlo dělat MPi a od 97 už byl facelift. Tim chci rict ze kdyz feldu tak uz radsi tu s tou lepsi predni napravou a nejlepe MPi. Je i lépe odhlučněná a podobně. Ovšem když se najde hezký fáčko který je vpořádku po všech stránkách, je to taky dobrá volba.


OT - Favorit či Felda?
Datum: 22.02.2005, 15:49
Od: pan Pinkuo <->

Ahoj, zdravím všechny škodovkáře. Zvažuju koupi nového-starého auta a váhám mezi lepším fáčkem a horší feldou. (Zatím mám š120 a ta se už dost sype). Co byste doporučili vy? Fáčka jsem koukal tak slušný za 50kkč, feldy asi minimálně za 80kkč. Ten cenový rozdíl beru za ty cca 2-4 roky stáří míň a za o trochu (o generaci) lepší auto. Moc toho nenajezdím, ročně tak 10kkm. Nějaké jízdí výkony nehledám, jde mi o to aby to spolehlivě jezdilo a moc se to nesypalo. Kolik je asi optimální min. částka za takovéto auta v rozumném stavu (možná je moje představa lichá) a jestli se vyplatí ještě dnes koupit fávo nebo už ne? Taky kolik by tak mělo mít max. najeto (uvažuji-li koupi od známého prvomajitele) a jakej je rozdíl mezi favo/felda. Předem díky za jakékoliv odpovědi. Pinkuo


RE: FORMAN - při čtyřce vibruje šaltpáka
Datum: 22.02.2005, 12:37
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Zospodu hned u prevodovky je nieco ako kardanov klb - plech a guma a ked sa ten plech poohyba, moze to byt tvoj problem. Riesenie je vyrovnat plech alebo dat novy cely klb. ---------- K pristrojovke felicie - odpojit lanko tachometra od prevodovky, povyberat plastove krytky na palubke, vybrat sruby a vytiahnut pristroje.


Demontaz palubni desky Felicia
Datum: 22.02.2005, 7:50
Od: Dan <floydie@seznam.cz>

Dobry den, poradite nekdo jak se nedestruktivne dostat ke kontrolkam v palubni desce felicie (96)? Dik, Dan


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 21.02.2005, 12:20
Od: Luki <a@a>

mne ten motor sel do kytek strasne rychle, asi krouzky, ani jsem uz nemeril tlaky. proto jsem to prodal, ten kdo to koupil a jestli tam dal nejaky slusny jety motor za 3 tisice, tak si dneska musi chrochtat... kastle byla jeste pekna a byt tam 5kvalt 30t km po GO. ted mam forda, najeto 130 000 km (cili vic nez ta skodovka) a motor je naprosto ok. se spotrebou jsem na tom skoro stejne, vykonem skoro na dvojnasobku, ale na horach jsem na skoduli jen v dobrem vzpominal :-)))


FORMAN - při čtyřce vibruje šaltpáka
Datum: 21.02.2005, 10:32
Od: ZdC <zdenek@comap.cz>

Zdravím a obracím se se žádostí o radu. Při zařazené čtyřce a akceleraci mi začala vibrovat a drnčet šaltpáka. Pokud uberu nebo je akcelerace pomalá, tak to nevibruje. Na jiných kvaltech to nedělá. Poradíte někdo, kde by mohl být problém? Uložení šaltpáky, problém v převodovce nebo snad hnací hřídele? Dík Zdeněk


RE: RE: Jazda na 3 valce
Datum: 21.02.2005, 10:23
Od: Milan <m_balder@hotmail.com>

Vsetkym dakujem za rady, pravdu mal pan Cech a Rs. Chyba bola v kabelu medzi svieckou a rozdelovacom.Preventivne som vymenil vsetky kabely a aj vicko rozdelovaca a motor bezi ako za mlada :-) Este pridam ceny - sada kablov 270 Sk, vicko rozdelovaca 110 Sk.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 20.02.2005, 22:42
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Mělo to být okolo 4 miliónů, ale já tomu nevěřím, zkus si spočítat kolik by musel milý taxikář ujet denně kilometrů...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 20.02.2005, 20:31
Od: Maty <1maty1@tiscali.cz>

Pridam perlicku k vydrzi asi pred pul rokem sem slysel v radiu ze museum Mercedesu kopilo od atebńskyho taxikare MB 240d (snad je to dobre) s najetyma 3,5 milionama (to neni chyba) bez generalky motoru. Jinak strejc mel najeto na firemnim Formanu pres pul milionu (s pravidelnym servisem) auto jezdilo celou dobu v pohode a ani se nesralo.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 20.02.2005, 10:46
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Mám na stotřicítce, která od 70 000 km jezdí prakticky jen na LPG, najeto asi dalších 70 000 km, spotřeba oleje ještě v normálu a tlaky v limitu. Ovšem auto bylo u předchozího majitele docela hýčkáno, takže výměny oleje atd. byly dodržovány a olej používán kvalitnější. Ale co jsem se naděla GO motorů, které měly okolo 100 000 km, hlavně užovek... S plnoprůtokem to bývalo i nad 120 000km, ale dvěstěticícovou škoduli, která nebyla úplně hyn, jsem zde ještě neměl, na rozdíl od Fava, kde 260 000 km žádná míra.


RE: RE: RE: RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 20.02.2005, 9:51
Od: Lukáš Knotek <knotek@volny.cz>

2Luki: Kompletním přetěsněním jsem myslel výměnu všech gufer, těsnění pod víky a těsnění pod hlavou + podložení válců. Vše ostatní je bez úprav původní (vyjma hlavy, kde jsou opraveny a znovu zabroušeny sedla ventilů + dosedací rovina). Toto dle mého názoru nelze nazvat GO motoru. 2JC: K provozu mého motoru od cca 90 000km (dříve nevím) do dnešních 160000km - ročně cca 10000km z toho asi 60% kratší vzdálenosti po Praze a blízkém okolí do 30km, rychlosti mimo Prahu zhruba do 80-110 km/h (otáčky většinou v rozmezí 2500-3500 1/min). Rozhodně nejsem brzdou provozu. Motor byl předchozím majitelem do 90000km asi dosti šetřen. Takže souhlasím, že běžně je životnost těchto motorů nižší. Jinak díky za ujištění ohledně ovlivnění emisí teplotou motoru.


RE: RE: RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 18.02.2005, 18:40
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Průměrná životnost motorů Š 1000 - 120, které normálním způsobem jezdily, byla okolo 120 000 km, u "M" díky lepší olejové filtraci to bylo o nějakých 20 000 km více. Jsou známé případy motorů s najetými 260 000 km, ale takový motor nejezdil normálně, ale pouze pomalu do 70 km/h a jeho spotřeba oleje už také nebyla nic moc... Favorit proto dostal zcela jiný materiál válců a vodítek ventilů a kvůli možnosti použití katalyzátoru i licenční pístní kroužky Nippondenso. Životnost na běžný olej typu Mogul M7 ADS byla min. 200 000 km, na oleje s API SJ není problém při dlouhých štrekách najet 300 000 km.


RE: RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 18.02.2005, 12:23
Od: Luki <a@a>

Tzn ze ve 130t km byla temer GO, to uz je pak neco jineho... ja uz skoduli nemam, ale cca 100t km to jelo jako z praku, temer bez dolevani mezi vymenami (mozna litr na tech 10 000km) a pak to slo rychle do tech kytek :-)


RE: RE: OT: Emise Š105
Datum: 18.02.2005, 11:42
Od: Lukáš Knotek <knotek@volny.cz>

To co jsem napsal platí. Motor byl akorát před 3 lety-cca 130000km, (kdy mi někdo předešlou škodovku,ze které pochází, při kradení benzínu podpálil,) kompletně přetěsněn, vyčistěn, vyměněn rozvod. řetěz s koly, karburátor a elektrika. Vše ostatní je původní. Jinak si myslím, že životnost těchto motorů dost závisí na péči majitele. Původní motor z mé současné škodovky (r.v. 1988) odešel v 97000 km - spotřeba oleje kolem 1 l/1000km.


RE: OT: Emise Š105
Datum: 18.02.2005, 7:57
Od: Luki <a@a>

Jestli to je pravda, co pises, tak budiz vzornym prikladem pro Ty, kteri tvrdi, ze motor ze skodule jde vzdycky po 120t km do kytek :-) (fakt je, ze v nekterych pripadech to tak je :-(


RE: Jazda na 3 valce
Datum: 17.02.2005, 17:05
Od: Ludo <ludoj.informa@slovanet.sk>

Takze aby valec isiel musi tam byt palivo, iskra a kopmresia. Kedze to nie je mpi a vynechame moznost zapchateho sania skusil by som ako prve sviecky, potom kable, hlava rozdelovaca. Potom zmerat kompresiu. Moze ti nedotvarat ventil a teda zostava otvoreny spalovaci priestor, alebo prdlo nieco na pieste, teda kruzky, alebo diera v pieste. Ak vravis ze po zahriati zacne ist, deravy ten piest asi nebude :-). Mohol by to byt ten ventil, alebo kruzky. Alebo otvoreny spalovaci priestor do vody. To by si ale mal poznat aj podla inych priznakov (varenie, spinava chladiaca kvapalina, pripadne smrad chladiacej kvapaliny z vyfuku). Jazda na tri valce: co myslis? ten valec sa tam nie len vezie, on tie ostatne brzdi a este na to spotrebuje benzin ako kazdy z tych ostatnych valcov a potom ho vypluje do vyfuku. Takze ja by som to nevidel na trojvalec, ale skor na vykon 2.5 valca so spotrebou toho 4 valca. No mozno 2.75 valec :-)


RE: Jazda na 3 valce
Datum: 17.02.2005, 16:13
Od: Rs. <...>

vynechavani - kdyz jsi menil svice, automaticky jsi vymenil kabely a opravil rozdelovac (minimalne vycistil palec+vicko a zmeril mezirku mezi palcem a "packou" vicka), ze? Potom Ti asi nezbyde nic jineho, nez vzit meric komprese a dumat nad celkovym stavem rozvodu a pistu.


RE: Jazda na 3 valce
Datum: 17.02.2005, 14:23
Od: Pavel Kral <tico@quick.cz>

2 Milan: A co takhle ventilove vule na inkriminovanem valci? Jestli jsou mensi nez 0,2/0,2mm za studena, vetsinou se s tim da pres leto jezdit, ale beda kdyz prijdou mrazy :) K posledni otazce - to bych rek, ze zvysuje spotrebu - ono je sice fajn mit na aute simulaci usporneho trivalce 1,2HTP, ale pokud se hadrem neucpe saci kanal nepalici valce, bude zrat jak tank :)


RE: Jazda na 3 valce
Datum: 17.02.2005, 14:22
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Netěsnost nebo špatná vůle ventilů, nebo spíše zapečené (příp. opotřebované) pístní kroužky. Také může být chyba v zapalování, svíce vynechává díky vadnému kabelu nebo víčku rozdělovače. Ale v elektrice bych to asi nehledal.


Jazda na 3 valce
Datum: 17.02.2005, 14:11
Od: Milan <m_balder@hotmail.com>

Nazdar chlapi, na motore Favorita mi zacal blbnut jeden valec. Aj po vymene zanovnych sviecok za nove mi stale ide auto len na tri valce,az po zohriati motora sa chyti aj ten stvrty. Pri vymene sviecok bola jedna sviecka spinavsia ako ostatne tri. Cim to moze byt ? Zvysuje jazda na tri valce spotrebu ?Dik za odpovede.


RE: OT: Emise Š105
Datum: 17.02.2005, 13:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

pokud nemá motor provozní teplotu a hlavně teplotu oleje 70°C, tak je měření emisí o ničem. Mechanik udělal chybu při měření, měli jste nechat motor běžet na cca 2000 rpm aspoň 2 minuty, aby se olej ohřál a byl by klid.


OT: Emise Š105
Datum: 17.02.2005, 9:28
Od: Lukáš Knotek <knotek@volny.cz>

Zdravím všechny. Omlouvám se za dotaz mimo téma.Chtěl bych se zeptat na vliv teploty motoru na emise. Včera jsem byl na měření emisí sice jsem prošel, ale hodnoty HC jsou o dost vyšší než při posledním seřizování karburátoru v servisu před cca 4 měsíci. Je možné, že by měření bylo ovlivněno teplotou motoru nebo se mám začít bát o motor? Auto před měřením cca 20 min stálo venku a při měření technik vůbec nečekal na zahřátí (voda měla cca 50 stupňů). (Hodnoty včera - volnoběh/zvýšené: CO 0,69%/0,66%, HC 672ppm/242ppm, hodnoty před 4 měsíci - volnoběh/zvýšené: CO 0,51%/0,39%, HC 346ppm/113ppm). Motor 742.10-Mll (1985) najeto cca 160000km, spotřeba oleje cca 0,3l/1000km (Mogul Super),startuje perfektně na první otočení do cca -18stupňů. Díky za odpovědi.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 15.02.2005, 21:44
Od: mike <forteg@forteg.cz>

To : Petr <p@w.cz> Díky, to by snad mohlo být ono. Pro všechny osatní, kteří někdy potkáte 13pin zásuvku pro přívěs, doporučujim koupit adaptér :-(


okna
Datum: 15.02.2005, 17:37
Od: kachnis <green.devil seznam>

sory za inzerci, ale chybi tu.prodam ty maly bocni okna na rapida a zadni sklo na rapida. specha to 723/921017


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 15.02.2005, 12:29
Od: Rs. <...>

Heled, tezko radit, kdyz nemuzes slyset a videt, ale plejadu pazvuku umi i povoleny vrsek tlumice (nic neobvykleho) nebo taky vybehane cepy trmenu brzd. Jednoducha rada zni, nejdriv posud stav silenbloku a gumovych veci (je jich tam ...) + jestli vsechny srouby jsou na svych mistech a dotazene, potom tahej za vsechno az do pulky kastle (naprava, motor, vyfuk, susplechy, brzdy) dokud nenajdes. Napr http://stekly.wz.cz/pazvuky.html a dalo by se toho posbirat ...


RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 15.02.2005, 9:50
Od: fff <nechci@dat.cz>

Díky za tipy. Když ten zvuk se zdá jít shora, proto jsem se snažil tipnout že je z motoru. Je to takové hluboké zadunění s ostrým začátkem, jako kovový zvuk při chrastění ventilů, ale po většinu doby každého klepnutí zase dost basové - nenapadlo mě, že by to mohly být uvolněné prvky nápravy. Tlumiče a ramena s kulovými čepy a silentbloky byly měněné až poté, co to začalo (asi na 80 tisících) a vůbec nijak to neovlivnily.


RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 14.02.2005, 17:17
Od: Peter <50kw>

Ta frekvencia by mohla byt v rytme otacania kolies. Mas v poriadku klby, skontroluj prachovky, dalej nerovnosti pneumatik. Pri 70 kkm by mali byt tlmice v pohode, ale aj tie by v tom mohli mat prsty. Dalej skontrolovat vsetko co moze rezonovat ako vyfuk, krycie plechy, uchyty ramien, hnacie hriadele.


RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 14.02.2005, 15:14
Od: Rs. <...>

fff> retez nikoliv, ten chrasti jak zakon kaze, ale neklepe. Klepou uvolnene sroubove spoje, napr koleno chladiciho okruhu dole pod remenici, susplechy, rozperka blatniku, silenbloky ap. Jinak pokud to slysis vevnitr dole pod nohama, muze to byt i zadni silentblok ramene. Hledej ....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 14.02.2005, 15:09
Od: pavlas <pavlas@seznam.cz>

Brisk D17 YC


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 14.02.2005, 14:50
Od: Marcel <m_balder@hotmail.com>

Poradte mi ake zapalovacie sviecky mam dat do Skody Favorit 135 LS r.1992, auto je uplne standardne, bez uprav, tankujem 95 oktanovy benzin. Chcem tam dat sviecky znacky BRISK ale neviem typove oznacenie. Dakujem za radu.


RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 14.02.2005, 12:26
Od: Petr <p@w.cz>

Muze byt ? * * * http://www.benzworld.org/forums/forums/thread-view.asp?tid=1190113&mid=1335390&fid=30 * * * ( hledat "13pin") * * * http://www.auto-elektrik.de/index-d.php?page=anschlussplaene


RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 13.02.2005, 18:49
Od: mike <forteg@forteg.cz>

DOTAZ : Nemáte někdo schéma resp. popis zapojení 13 pólové německé zásuvky pro přívěs ? Nebo alespoň odkaz na stránku, kde to nalézt. Ustříhal jsem kontakty, že tam dám 7 polovou a nenašel jsem blinkry a brzdu. Docela blbý... díky všem


RE: RE: RE: Geometria
Datum: 12.02.2005, 14:13
Od: fff <nechci@dat.cz>

Zvuk z motoru - Felicia 1.3i r. 2000 Po 70 tisících se mi začal ozývat při přidání plynu divný zvuk. Jako by se v motoru pomalu (asi 5-10x za sekundu?) něco točilo a naráželo. Zvuk jako něco mezi slabým tlučením, klapáním až šumením. Když uberu plyn na volnoběh, ještě jednou to klapne a pak je ticho. Když přídám, lehce nebo i když na to víc šlápnu, hned je to slyšet. Zajímavé je, že to dělá na 4ku i 5ku, a výjimečně se stane, že jedu do dlouhého táhlého mírného stoupání, s plynem, slyším to, uberu plyn, zmizí to, přidám zlehka plyn a neobjeví se to, uberu plyn, je pořád ticho, zase lehce přidám a ten zvuk se ozve. Nijak se to nezhoršuje. Že by rozvodový řetěz?


RE: RE: Geometria
Datum: 11.02.2005, 17:27
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Pre predstavu ako to dopadlo fotka PP kolesa je na http://sweb.cz/PeterCermak/auto/Naraz_do_obrubnika.jpg . Nic ine sa neposkodilo (aspon viditelne).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 10.02.2005, 13:54
Od: Rs. <...>

jestli napravnice, tak oko na sroub ramene (nejslabsi misto). Lozisko - drhne a tahne "k sobe", u tebe myslim doprava, ma vuli - tahne kam chce a plave.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 10.02.2005, 13:48
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

S tou posunutou napravnicou ma to zaujima. To mi pripada dost podozrive, tak az bude malinko teplejsie, vleziem pod auto a pozriem, a aj tlmic skontrolujem. Lozisko by snad posobilo tah doprava? Ale ked uz to budem mat na zdvihaku, tak skontrolujem vsetko a dam vediet ako to dopadlo. O kolko asi musi byt napravnica posunuta, aby to vysvetlilo pol stupna rozdiel v zaklone. Mne to odhadom vychadza na asi 2mm. BTW - nepoziciavajte felcku dcere s cerstvym vodicakom :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 10.02.2005, 10:35
Od: Rs. <...>

Duvod, proc si myslim, ze by mel prioritne zkontrolovat lozisko (mozna i to horni na tlumici), je ten, ze kdyz vezmes stredni kladivo a jenom lehce majznes lozisko pres krouzky (viz princip narazu), tak si ho muzes strcit akorat do sberu - mas na drahach dulky, na chodu nepravidelne drhnuti a vuli. Rozdil tech zaklonu ukazuje na ohnuty tlumic - dovolil bych si tvrdit, ze ne v pouzdre, ale na pistnici nebo rozmlaceny vrsek, mozna strzene uchyty (znam). Posunutou napravnici by jsi mel poznat - matice se z kastle nevytrhnou (ta se spis zdeformuje), proklouzne to pod srouby - cerstve oderky. Kdyz Ti menili rameno - nevsimli si deformace uchytu pro vnitrni cep ramene? - ono se to trochu ohne a rozzvejkne se dira pro sroub


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 10.02.2005, 8:44
Od: Ludo <ludoj.informa@slovanet.sk>

Na zacaitku si pisal, ze to taha do lava a ked je motor v zabere, alebo pri jazde do kopca. Keby bolo nieco s loziskom, alebo homokin. klbom tak by mal ist tazsie nez lavy, teda auto by malo tahat do prava. Nerozumiem tomu. Asi by som skusil zamenit tie tlmice medzi sebou a uvidi sa. Je to robota na hodinu-dve. Ak mas moznost byt niekde v teple. Ak nie tak radsej pockaj na snezienky :-) Inak 5-10km/hod naraz do 25cm obrubnika musela byt riadna slupka.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 10.02.2005, 8:31
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Naraz bol do PP kolesa pri rychlosti 5-10 km/h. Po naraze bola priecka volantu vytocena asi 10 stupnov dolava. PP pneu aj disk znicene. Obrubnik vysoky asi 25 cm.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 10.02.2005, 8:14
Od: Ludo <ludoj.informa@slovanet.sk>

Tie priklony su nejake divne, ale obidva odklony su na hranici tolerancie. Podla tych hodnot, ten stret s obrubnikom bol lavym prednym kolesom? Ak vravis ze si vymenil rameno a nic sa nezmenilo, tak potom pochybujem, ze je pohnuta napravnica, alebo nebodaj hlava kolesa. Mohla by byt este posunuta cela predna naprava, ale tomu neverim. Pre istotu zmeraj. Postav auto na rovinu a zmeraj vzdialenost kolies na lavej a pravej strane. Ak to sedi a to auto nebolo burane, tak nemoze byt zle uz nic insie len tlmic. Pre tu srandu skus ich vymenit medzi sebou. Na to potrebujes iba zodvihnut predok auta, golu 18,19 a 13. Najprv povilis a vyberies ten cap, co zviera tlmic v hlave kolesa a potom dve matky M8, co drzia tlmic z motoroveho priestoru. Potom ti cela vzpera zostane v ruke. Nic ineho ma uz nenapada. Pokial maju tie tlmice viac nez 5 rokov a 100 tis km, tak su aj tak hotove. Nevravim, ze sa na tom neda chodit, ale o tom ako sa potom auto zacne na ceste spravat s novymi.:-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 9.02.2005, 18:22
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>
WWW: http://sweb.cz/petercermak

Tak som tam hodil oskenovany protokol z geometrie, ma to 68k, tak sa nebojte tam nakuknut. http://www.sweb.cz/petercermak/auto/Felicia%20geometria.gif


RE: RE: RE: Stěrače
Datum: 9.02.2005, 9:28
Od: Oldřich Starý <staryo@seznam.cz>

Hřídelí je myšleno to, na čem je nasazem stěrač (tyč na konci vroubkovaná a se závitem)a ta jediná se má hýbat. Pokud se točí i s mosazným pouzdrem nebo dokonce i s plast. pouzdrem, je problém, protože pouzdro je asi na ní přirezlé. Pokud to nepůjde vlivem hloubkové koroze nedestruktivně rozebrat promazat a složit, bylo by asi lepší to vyměnit celé. Teď mě napadá, že na hřídeli pod ramenem stěrače může být něco jako bužírka (volně sundatelná), která má omezit pronikání vody do mechanismu. Tak ta se samozřejmě hýbat může.


RE: RE: Fridex
Datum: 9.02.2005, 8:48
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

2 JC: Dik za odpoved, dam protokol z merania geo vecer na web. Este by ma zaujimalo, aky vplyv ma pripadna nesumernost nastavenia riadiacich tyci. V Mach-ovi sa pise, ze potom auto zle sedi v zatackach, o tahani ani slovo. Tiez niesu kvantifikovane povolene rozdiely, ktore mi pripadaju ovela dolezitejsie, nez jednotlive hodnoty. ---------------------------------- 2 Jakub: Rozne typy nemrznucich zmesi sa nesmu navzajom miesat, pokial neboli testovane na kompatibilitu. Pouzivaju sa rozne navzajom nekompatibilne inhibitory korozie a je velke riziko nadmernej korozie systemu. Vymena za iny typ by sa mala robit len po dokladnom vyplachu systemu. Doliatie inym typom by som povazoval za absolutne nudzove riesenie na dojazd. Na druhej strane mam pocit, ze do S120 je mozne beztrestne naplnit chladic cimkolvek. Liatinova hlava s tym nema problem. Ale este je tam chladic, kovove rurky a vodne cerpadlo. Hlavne vrtulka vodneho cerpadla ma kvoli korozii obmedzenu zivotnost. Bezne sa vidia aj skorodovane rurky ku kureniu. Takze radsej opatrne. Najmensia oprava spojena s vymenou akehokolvek dielu ta stoji viac nez 2 l fridexu.


RE: Fridex
Datum: 9.02.2005, 6:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Výměna za G748 nevadí, horší by bylo, kdyby se dala růžová nebo dnes fialová, které mají jiné složení a nesmí se se starými typy míchat. Hlavě se nic nestane v případě, že budeš Fridex včas měnit, platí i pro hlavy hliníkové. Se starým typem Fridexu to radši nemíchej, ale i když smícháš, nestane se motoru ani niemu jinému nic.


Fridex
Datum: 8.02.2005, 23:51
Od: Jakub <ja@nemam>

Prosím o radu někoho zkušenějšího. V opravně mi v Š120 vyměnili během jiné opravy chladící kapalinu a dali tam modrý Fridex (G48), prý jako do Favorita. 1) Nevadí to litinové hlavě válců? 2) Můžu tam v případě potřeby dolít Fridex Stabil, kterého mám ještě 2 litry v zásobě? Předem děkuji.


RE: RE: Stěrače
Datum: 8.02.2005, 21:28
Od: Maty <1maty1@tiscali.cz>

Ten cep je myslen jako ta mosazna vec + to plastovy pouzdro nebo je v ty mosazny ve veci jeste pohybliva "osa" '(to na cem je rameno sterace), jinak ostatni ukony sem uz udelal akorat dodle mi jende do hlavy, PS pokud se nekomu zda ze sou sterace na S120 pomaly tak at si to promaze je to stasne poznat ale ted by to uz chtelo cyklovac pac sterace jezdi dost rychle (o neco pomalejc nez ve fabce ale ta ma ten cyklovac)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 19:02
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Principem geometrie přední nápravy je přetláčení jedné strany druhou do té doby, kdy se vzájemné síly vyrovnají a kola stojí rovně. To platí v případě souměrnosti odklonu a záklonu čepu a sbíhavosti. Pokud se zvětší rozdíl mezi těmito hodnotami, jedno kolo přetláčí druhé a auto začne táhnout na jednu stranu. Výrobce povoluje určitou toleranci rozdílu v geometrii jednotlivých hodnot, pokud se překročí, je zle. Nevím co na to přesně říct, protož jsem to auto neměřil a ani neviděl, takže jsou to všechno jen dohady. Může být také problém v tom, že rozdíly hodnot jsou na hranicích, ale s opačným znaménkem, a to může být ono. Nebo skutečně jedno kolo je nějak přibrzďováno vadným ložiskem nebo nějakým problémem s kloubovým hřídelem, případně i brzdičem, ale to by se rychle opotřebovávaly destičky a auto by nemělo doběh...


RE: Stěrače
Datum: 8.02.2005, 10:30
Od: Oldřich Starý <staryo@seznam.cz>

Ty velký matky se hejbat nemají. Pokud čep po jejich dotažení drhne (stěrače jdou pomalu), tak rozebrat,vyčistit,promazat. Při té příležitosti bych promazal všechny pohyblivé části vazelínou. Na "klice" motoru stěračů je mazací místo schováno pod plastovou čepičkou (neulomit zacvakávací zobáčky), klouby u stěračů jsou řešeny podobně, ale je k nim špatný přístup.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 10:26
Od: Rs. <..>

brzdeni = silentbloky asi OK. Pokud odklony jsou v rozmezi "normy", hlavu bych si z toho nedelal, jinak nejaky milimetrik jde spravit posunutim napravnice, spodniho cepu ramene - ale to je rozumne delat na laseru, jinak to netrefis. Pokud si myslis, ze to jsou pneu, najdi suchy velky placek a udelej nekolik ostrych rychlych kolecek (na hranici smyku) sem-tam, bud si to sedne, nebo ne ... ale pneu a odklony by se (podle meho) projevovaly i pri vyrazene rychlosti nebo dobrzdovani. To tahani = nesymetrie odporu na poloosach -> diferencial to hodi na "lehci" kolo -> tahne to na jednu stranu.


RE: RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 9:30
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Silentbloky som dal vsetky vymenit spolu s ramenom. Na pneu sa tiez vyhovarali v servise, ale pri zmene sezony sa to chova rovnako so zimakmi. Pri brzdeni je auto absolutne bezproblemove. Tlmic - mechanik co mi menil rameno tvrdil, ze tlmic je OK, ale asi to inak nekontroloval. By som cakal, ze aj odklon kolesa by bol mimo. Na S120 som mal maly rozdiel v odklonoch, ale tam sa z toho vyplyvajuce problemy stratili po nabehani asi 5000 km. Po vymene pneu samozrejme zase 5000 km. U feldy sa situacia nema sklon takto napravit. Ale az bude troska teplejsie, tak si ten tlmic skontrolujem.


RE: RE: RE: RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 8:41
Od: Rs. <...>

pri stahovani pruzin si lze pomoci 2x zavitova tyc M8/M10 a odrezky Lprofilu 40-na zemi to timhle "svazes", zdvihnes a pruzina je povolena, potrebujes akorat beznou vrtacku a flexu. Jinak tahani pri brzdeni (ne pri zaberu) dela i roztrzeny silentblok - nejlepe zadni ramene, ale ten mas novy, ze.


RE: RE: RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 8:36
Od: Ludo <ludoj.informa@slovanet.sk>

Tak potom zmerat rovnobeznost naprav, nafukanie pneumatik, opotrebenie pneumatik (lava vs. prava strana). Nesumernost v tyckach je uplne nesuvisiaca vec. Maximalne ti to urobi nerovnako velky rejd na jednu stranu. To ale suvisi s polohou pastorku a hrebena (nie je v strede). Zodvihni auto na zdvihak, zloz koleso, zober tusim 19 a 18 golu a vyber ten cap co zviera tlmic v hlave kolesa. Ak na nom najdes zlom, tada ak nebude rovny je uhnuty tlmic. Potom vymena. Priloz si ku tlmicu ocelove pravitko, alebo subleru, nieco rovne a nesmie sa nikde "svietit". Tlmice bohuzial bez stahovaku na struny nevymenis. Ja som povodne tiez vymenil ramena, ale po porade s ludmi z fachu: Ramena su ovela pevnejsie ako tlmice pri nejakom bocnom naraze. Dajk vediet ako to dopadlo.


RE: RE: RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 8:32
Od: Rs. <...>

i kdyz budes mit maly rozdil v odklonech nebo zaklonu, tahat na motor na jednu stranu to nebude. Hledej kolem poloosy. Sundas kolo, trmen, kotouc a protocis/poslouchas, zakyvas(nesmi jit rukou), povolis kloub a opakujes. Neni to nic sloziteho, zvladnes i na heveru doma, chce to slusny klic na povoleni kloubu a zavitove lepidlo. Jinak ohnuti tlumice nevidim optimisticky, spis poskozeni jeho axialniho loziska (nahore), lec tohle zpusobuje obtizne toceni volantem, pazvuky, ale ne tahani.


RE: RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 8:15
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Odklony su identicke a vobec vsetko je dokonale okrem toho rozdielu v zaklone a nesumernosti na tyckach. Ovsem to je stav po nastaveni v servise.


RE: Geometria
Datum: 8.02.2005, 8:10
Od: Ludo <ludoj.informa@slovanet.sk>

Skontrolovat odklony. Pokial je rozdiel v zaklone, tak bude na 99% zly aj odklon. Teda je ohnuty tlmic. Potom niet inej cesty ako vymenit tlmice, samozrejme obidva. Ja som mal na aute po buracke ohnute tlmice a to pneumatiky aj rafiky havariu prezili. Auto islo sice rovno, ale ako koza po lade. Pri vytoceni na jednu stranu sa kolesa vytocili sami az na doraz. Rozdiel v odklonoch bol do pol stupna. Zaklony som nemeral.


Stěrače
Datum: 7.02.2005, 19:00
Od: Maty <1maty1@tiscali.cz>

Zdar lidi mam takovej blbej zacatecnickej dotaz: Maj na steracich na S120 hejbat i ty velky matky (ty co to drzi v tom plastovim pouzdru) nebo je to pouzdro a matky se hejbat nemaj. Ptam se protoze se to furt povoluje ( jednou za 14 dni) jo kdyz se to utahne na fest tak se to sice nepovoli ale trva vecnoust nez sterac dojede nahoru a dolu. Kde se stala chyba?


RE: RE: Geometria
Datum: 7.02.2005, 18:57
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

2RS dik za tip, lozisko skontrolujem, ale moc tomu nedavam, ta nesumernost v tyckach moze byt skor vysledok nastavovania. Auto bolo uz 4x na geometrii v dvoch roznych servisoch. Kontrolovali sa aj brzdy. Uz som stratil nadej ze na nieco v servise pridu. Za tie prachy co ma to stalo by som na to auto pomaly kupil novu napravu :-))


RE: Geometria
Datum: 7.02.2005, 15:56
Od: Rs. <...>

ad tahani - muj tip - znicil/rozlomil jsi lozisko a drhne. Naposledy mi toto delalo pri velmi nesymetrickem opotrebeni kloubu (novy versus tesne pred smrti). Predpokladam, ze staticke vule a ram na sbihavost mas (kontroloval jsi), chod rizeni na nazdvihanem taktez a prevodka se nevytrhla z napravnice (povolit, prohlednout, znovu prisroubovat, ty M8 to chce lepit, nic neudrzi)


Geometria
Datum: 7.02.2005, 15:17
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Zaujimalo by ma ci niekto ma skusenosti s nesumernostou riadenia. Po malej kolizii s obrubnikom (zniceny disk aj pneu, po naraze sa zmenila poloha volantu, mi felicia jemne zatahuje do lavej strany. Pri merani geometrie mam rozdiel v zaklone capu 0,5 stupna, vpravo je mensi (Beissbarth), ostatne hodnoty su identicke. Tiez som si vsimol, ze riadiace tyce niesu uplne symetricke, tycka riadenia na pravej strane je asi o 5 mm viac vysunuta. Vychylky kolies na geometrii neboli merane. Vsetci mechanici tvrdia, ze riadenie je v poriadku a to aj po skusobnej jazde. Zatahovanie sa prejavuje hlavne pri akceleracii alebo jazde do kopca.Dal som pre istotu vymenit rameno, ale nic sa nezmenilo. Co mi poradite?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 7.02.2005, 10:11
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

To mike: Dík za informace. Chci si koupit Mazdu 323F typ BA, poslední rok výroby měla 1998, tak mě jen zajímalo, jestli se to dá ještě vůbec dovézt. Stejně bych chtěl jeden z posledních roků výroby, tj. 1997 nebo 1998, takže to se do těch 8mi let vejdu. Ovšem rád bych si ještě dopřál (časem, až budou peníze...;-)) Ford Mustang, rok výroby cca 1969, ale tam už bude dovoz o něčem jiném...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 4.02.2005, 18:34
Od: mike <forteg@forteg.cz>

je to 8 let nebo jakékoliv stáří, které splní EURO2 jinak je třeba si připravit potřebný balíček a to v čechách, teď jsem to absolvoval a cenově asi takhle : emise - cena jako standart dovozová STK - 2000,-peněz doplnění údajů od dovozce - prý dle dovozce 500- 5000,-, mne to stálo 6000,-peněz podání žádosti na měst.úřadě - 2000,-peněz vzetí do registru + RZ - 800,-peněz k tomu samozřejmě cesta někam do Reichu, potom buď převozní značky nebo odtah atd. Prostě aby se to vyplatilo musí být dobrá cena nebo aspoň plná výbava, ta ale většinou v Německu je.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 4.02.2005, 14:35
Od: Rs. <...>

no, nechci byt skeptik, ale vzdycky to bude "hra na cetniky". Jestlize ted po silnicich jezdi "konstrukce", ze kterych odpadavaji kusy nejen plechu, tak nejake hrani si na cisla zneprijemni zivot par lidem. Jsou to uvahy podobne jako se zbrojnim pasem - kdyz nebyl obecne dostupny, hodl se ruzne po znamych vyrabel duvod k drzeni zbrane nebo pistole byla neregistrovana. Kdyz zavedli registraci perkusu (zpetnou), hadejte jaky to melo efekt - nekde jsem cetl cca 20% legalnich , zbytek drive prodanych "zmizelo".


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 4.02.2005, 14:14
Od: kachnis <green.devil>

me stalo vybouchani novyho cisla kastle 200 penez+technicka (v r.2003)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 4.02.2005, 13:04
Od: Petr <e@majl.cz>

No, prevarit cislo tezko, maji se kontrolovat i tloustka laku, a svary v okoli cisla (jde to i pod barvou nedestruktivne, magneticke vlastnosti plechu).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 3.02.2005, 15:21
Od: Beaver <beaver.pv@post.cz>

Ovšem když přijedete s autem, které bude mít číslo karoserie (vyřezáno, převařeno, zahlazeno) shodné s TP a na motoru bude štítek, který ponese údaj taktéž shodný s TP a číslo motoru bude vymazané, tak tady není žádná přestavba, prostě to auto takhle vypadá, je to zvláštní (exportní, vývozní, výroční, apod.) model a basta. Tj. podle údajů je všechno v pořádku a majitel de facto nemá důvod něco dokazovat. Ale jak jsem psal, je to specifická záležitost. Nicméně s tím jak narůstá potřeba prokazovat kdejakou blbost (a platit za to nehorázné peníze), poroste pravděpodobně počet "přestaveb" flexou. Nikdo vám nezaplatí čas a nenahradí prostředky, které člověk investuje do procesu schvalování a vyřizování a spoustě lidí rupnou nervy.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 3.02.2005, 13:52
Od: Oldřich Starý <staryo@seznam.cz>

Honza má pravdu. Dřív při výměně karoserie stačil doklad o nabytí a bylo to. Dnes musí žadatel prokázat orgánovi, že je kastle záměnná. Potvrzení o záměně může vydat jen výrobce, nebo oficiální zastoupení zahraniční firmy. Dřív se v TP přepsalo číslo původní karoserie za číslo karoserie nové, dnes to dělaj jinak. STK vybouchá číslo staré karoserie na novou, původní číslo na nové karoserii se přebije křížkama, ale tak, aby zůstalo čitelné. Proč tyto změny? Mohou za to známosti a peníze. Komu to nahrává? Výrobcům nových automobilů. Vsadím se, že např. Škoda-VW-Audi union má na ministerstvu své lidi, nebo aspoň finanční kanál. To vybouchání čísla do kastle se taky neděje zadarmo. Jak k tomu přijdou jiné firmy, které nemají ze zákona zajištěný výdělek? Dekra totiž není státní podnik.


RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 3.02.2005, 13:27
Od: Honza <honza@honza.cz>

No obavam se, ze dukazni bremeno, ze se jedna o vozidlo shodne s papirem bude na tobe a nikoli na organovi. Rekl bych ze organ bude chtit videt papir od vyrobce nebo jeho zastoupeni, ze se jedna o schvalene vozidlo. A to jsem zvedav, kdo ti na tohle da buchara. Ne, ze bych mel rad organy, ale s timhle vyjimecne souhlasim ze tady v budoucnu snad nenechaji jezdit kdejakou popelnici.


RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 2.02.2005, 12:52
Od: Beaver <beaver.pv@post.cz>

Ta "nová STK" vypadá zajímavě, ale vzhledem k možnosti vymazat číslo motoru z TP už bych to neviděl jako zásadní problém a u některých ne právě tradičních aut je možný do něj naskládat nejroztodivnější motory a tvrdit že to tak má být, protože těžko někdo prokáže, že ne. Takhle plánuje kamarád dovézt z Japonska starý Skyline R26 a "přihlásit" na papíry od Nissanu 200SX s vymazaným motorem. Nálepku z plastiku, na které bude uvedený typ motoru udělá každá slušná reklamní agentura a teď orgáne dokazuj, že to opravdu není nějakej model 200SX. Horší je to u tuzemského vozového parku, protože ten znají dopodrobna jak příslušnící, tak STK.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zateplen
Datum: 2.02.2005, 8:38
Od: Rs. <...>

Celne sklo pred jizdou se mlzi, ale pokud do auta NEZATEKA a sklo neni ZAKOURENE, neni to vyznamne. Pri extremnich podminkach (prsi, popojizdim s plnym autem mezi parkovisti) velmi pomaha takovy ten chemicky odvlhcovac


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 1.02.2005, 23:44
Od: dazdo <martin.daricek@post.sk>

2 simi, som myslel ohrievat vzduch pred ventilatorom, ne vodu, ak by clovek potreboval vysusit celne sklo pred jazdou, co sa ale da aj handrou :) 2 JC, 5kW tam je, ale az ked je tepla voda, som myslel vyuzit to tesne po starte


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 1.02.2005, 21:37
Od: simi <--->

na co elektricke dohrivani vody pred topenim? to by byly jen problemy a zadny uzitek. kdyz uz, tak bych zkusil tam vrazit klasicke samosatne topeni, ktery se montuje do aut, jede to na naftu nebo benzin, vykon cca 5kw, vlastni cerpadlo pro nuceny obeh atd.... treba by se na vrakaci neco naslo. rozchodit to asi nebude uplne trivialni, ale da se.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 1.02.2005, 8:56
Od: Rs. <...>

ad el. topeni> zkusil bych se zamyslet, proc setrivi vyrobci pro tyto ucely pouzivaji nechutne draheho Potiera misto jednoduche spiraly. Spirala by se dala dat tak do sedaku ....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 31.01.2005, 23:05
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Je to celé nesmysl, protože tepelný výkon výměníku topení je 4,6 kW... co s těmi 600W chcete dělat skutečně netuším...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 31.01.2005, 22:55
Od: dazdo <martin.daricek@post.sk>

2 maty: som tiez uvazoval o elektrike pred ventilatorom kurenia a nasiel som nasledujuce uskalia: regulator (spinac) el.spiraly aspon na 50A, 12x500=600W (priemerny pomocny kuric do bytu ma tak 2kW), samotna spirala a mechanicka konstrukcia, este k tomu by malo byt zabezpecene, aby sa to dalo zapnut len ked bezi motor, inak by si asi nenastartoval, co by povedal alternator (zvycajne 55A) na 50A plus 10A svetla a 10A(! meral som) samotny ventilator kurenia (bez neho by spirala zhorela), co sa tyka spinaca da sa tam dat vykonovy MOSFET (napr. BUZ10), indikacia behu motora z otackomeru s oneskorenim aspon 10s, ostal ten alternator...lepsie by asi bolo dat daco podobne pred vzduchovy filter, motor by bol radsej..ak sa do toho pustis pokojne ti navrhnem riadiaci obvod, aspon budem vediet ci sa to oplati..


RE: RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 31.01.2005, 20:13
Od: Štěpán <904@seznam.cz>

Je to 8 let.


RE: Nádrž
Datum: 31.01.2005, 17:02
Od: Alois <alois.kucera@nospam.cz>

Oni Tě tady straší, kdysi jsem nádrž měnil a převodovka ani motor se vyndávat nemusí, stačí převodovku popustit dolů (odšroubovat příčku převodovky), musí se ale rozpojit všechny hadice a trubky, táhlo řazení, bowdeny ruční brzdy, bowdeny plynu a sytiče.


RE: RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 31.01.2005, 16:18
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

No, chmm, myslim, že u našich starejch škodověnek se na to zvysoka vy... A propos, mám offtopic otázku: Nevíte, jak maximálně stará vozidla se k nám smějí individuálně z ciziny (EU) dovážet a přihlásit k provozu? Myslel jsem si, že je to šest let (tj. letos už jen roky výroby 1999 a mladší), ale teď jsem narazil na údaj, že je to 8 let... Nevíte někdo (s jistotou) jak to je?


RE: RE: RE: Nádrž
Datum: 31.01.2005, 11:19
Od: Jindra <ppp>

Tak jsem od jednoho vice nez dobre informovaneho cloveka zjistoval jak to vypada do budoucna s STK. Takze: Prubeh STK se bude natacet, zaznam se bude archivovat. Evidencni kontrola bude stat 2000,- a bude zahrnovat detailni otestovani identifikatoru vozidla. Pokud se prijde na nesrovnalost vozidlo bude zabaveno a bude dohledan puvodni majitel. Problem je v tom, ze zmenene identifikatory na 30% vozidel v CR, takze by se okamzite zaplnily policejni parkoviste a policajti by nedelali nic jineho. Takze otazka je esli se tahle zmena zavede, nebo ne. Nicmene Dekra uz se na to pripravuje. Mozna ze to bude, ale s vyjimkou vozidel starsich nejakeho roku. Co vy na to?


RE: RE: Nádrž
Datum: 30.01.2005, 23:04
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Prevodovka sa da vybrat aj bez motora, potom sa dostanes k nadrzi, ale chce to dobru montaznu jamu. Prevodovku je ale vhodne vybrat aj s napravou.


RE: Nádrž
Datum: 29.01.2005, 17:28
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Napsal jsi to správně... ven musí vše co je vzadu.


Nádrž
Datum: 29.01.2005, 16:06
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

Ahoj lidi, co všechno musí ven, když chci vyměnit u Š120 benzínovou nádrž? Je na to nějaký "standartní" postup? Jenom doufám, že to není v pořadí zadní čelo > motor > převodovka > nádrž. :-D Díky všem.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 15:09
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

OT: Jinak k tomu mereni emisi. Loni se mi libilo, ze manik na emisich zkusene proved mereni benzinovych emisi stylem "prepinac na palubce na LPG a trosku pridat bohatost, aby to nevypadalo na analyzatoru tak podezrele dobre" :) Prece jenom ten SEDR upravenej na LPG (vetsi difuzory) je tam z hlediska benalu jenom nouzovka :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 13:38
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Tepelna vodivost u keramiky v kate je bezvyznamna, lebo je plna kanalikov, ktorymi prudia horuce vyfukove plyny, takze okamzite prebera teplo od nich. Hrubka materialu mezi kanalikmi je menej ako pol milimetra. Okrem toho staci ohriat povrch na ktorom prebieha katovanie. Pri katovani vznika dalsie teplo. Dolezity je moment, ked sa dosiahne kriticka teplota a potom uz to ide samo. Zial prave to su udaje, ktore neviem zohnat. Ale 6 km, co je v meste asi 15 minut je podla mojho odhadu pridlho. Teplota a funkcia lambdy tiez nebude uplne kriticka. Katovanie prebieha aj pri nestechiometrickej zmesi len s nizsou ucinnostou - pri bohatej ostavaju nespalene uhlovodiky a CO, pri chudobnej sa malo ucinne odburavaju oxidy dusika. Okrem toho do nabehu lambdy ECU pouziva nahradne hodnoty, ktore niesu zase uplne nespravne.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 12:26
Od: Štěpán <904@seznam.cz>

Na vydrzi lambdy a katu ma nejvice vliv styl jizdy / kratke- dlouhe trasy / a taky v jakem stavu mas motor - pravidelne menis filtry , olej atd... Ja na sve Audi 80 z roku 1990 BMM mam najeto 300.000 km a jak lambda i kat jsou puvodni a na emisich poctive projdu, ale jsou auta u ktery odejde lambda uz po 80.000 apod....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 11:50
Od: Rs. <...>

keramika ma malou tepelnou kapacitu, ale i vodivost (mj. pouziva se na termoizolacni nastriky), tj. problem je podobny jako u polystyrenove krabice na mrazene potraviny.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 10:37
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

2 Martin kkk: To az tak zle nebude, lebo oktavka co isla zarovno so mnou prepadla na emisiach. A vsimne na STK zasadne nedavam. Za takto usetrene peniaze si radsej dam auto doporiadku. Aj ked je to niekedy trocha drahsie. Bolo by dobre, keby sme tu mali prispevok od niekoho, kto vie ako to naozaj funguje. Ona ta keramicka vostina ma pomerne malu tepelnu kapacitu a vyfukove plyny maju nejakych 800 stupnov, tak nevem co jej brani sa rychlo zohriat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 10:14
Od: Martin <kkk>

Kat potřebuje opravdu 600°C aby 100% fungoval... V tvém případě vsázím spíš na laksnost stanice měření emisí... Dle mého málo která ty auta opravdu měří...Ono zahrát divadlo a donést sondu k výfuku a pak opsat mirně pozměněné parametry z programu je jednoduší, rychlejší a neprokazatelné...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 10:01
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

2 JC: Perfekt prispevok, ale domnievam sa, ze mnohe z udajov su skor domnienky. Napriklad, ak by kat vyrazne fungoval az po prejdeni 6 km, prinos k znizeniu zamorenia miest by bol dost bezvyznamny. Osobne mam na STK asi 1,5 km, takze tam pridem s jemne zohriatym motorom a hodnoty emisii su v pohode (Felicia MPI, na STK chodim v aprili - duben kedy este nebyva velmi teplo). Odhadujem (zase domnienka), ze katalyzator vykazuje vyznamnu, hoci nie maximalnu ucinnost uz po desiatkach sekund od nastartovania aj v zimnom obdobi, takze kym oskrabem okna, uz setrim ovzdusie. Tiez ucinnost emisneho systemu nezavisi az tak od ceny auta ako skor od roku vyroby a teda emisnej normy, ktoru splna.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 9:23
Od: Martin <kkk>

A jak dlouho vydrží průměrně Lambda + KAT. Kdysi nás ve škole učili, že třícestný řízený cca 100 000Km a vyhřívaná lambda cca 160 000Km. Třeba škoda zaručuje plnění emisních limitů jen 100 000Km. Nedávno byl otec na STK ze svou Octavii 1,8 turbo a prošel bez povšimnutí - má na kontě 160 000Km. Kamarád odjen na sérivé felicii 1,3 BMM 280 000Km a emisema pořád prochází.... (bez výměny katu a sondy) Pochybuji o stanicích ME....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.01.2005, 7:22
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

V případě použití katalyzátoru jsou emise po nastartování vyšší, než za normálního provozu. Směs je totiž mírně obohacena a protože katalyzátor nemá provozní teplotu (cca 600°C), při které dochází k oxidaci a redukci splodin, není jeho činnost možná. Za normálních okolností u levných auto trvá až 6 km jízdy, než začne kat optimálně fungovat. Dražší auta, jako Mercedes atd., mívají předehřívání pomocí zvláštní spalovací trysky ve výfuku, kudy se do katu žene přídavné teplo vyvíjené spalováním benzínu za motorem. Ohřátí katu potom trvá asi 30 s. Totéž platí pro vyhřívanou lambdu, elektrický ohřev a teplota výf. plynů udělají své. Elektrický ohřev zajišťuje udržení teploty lambdy i při volnoběhu, kdy je objem spalin malý a kromě toho nemají vysokou teplotu. --- Při stechiometrické směsi je největší vývin NOx, který dosahuje téměř maxima, ale je závislý na zatížení motoru. CO je velmi nízké, CHx není přiliš vysoké. CO a CHx nabvá vysokých hodnot při bohatších směsích, proto je nejhorší stav do prohřátí motoru a katu, kdy dosahuje téměř hodnot starých karburátorových motorů. --- Katalyzátory závodních motorů mají větší objem a vysokou průchodnost, šlehnutí plamene jim nevadí a zůstávají funkční. Účinnost je ale nižší kvůli bohatější směsi, ale pořád něco ze smradů odstraní.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.01.2005, 23:45
Od: pepa_u <pepa_u@email.cz>

Poznamka: pred nedavnem se tu vedla debata na tema drive-by-wire. Tady: http://news.auto.cz/?article=1844 pisou, ze v Toyote Prius v podstate zustal mechanicky akorat volant...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 25.01.2005, 8:46
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Ono auto s katom po minute jazdy ide s emisiami na 10% toho co bez katu a potom nasledujucich 10 az 30 minut produkuje zanedbatelne mnozstvo emisii. Novsie auta s EU4 ako fabka maju prvy kat hned pri motore, takze sa zahrieva este rychlejsie a elektronicka klapka sa stara, aby zmes bola pekne stechiometricka. Ani u aut s EU2 to nieje take strasne, aby sme kat vykuchali. Katalyzator dokonca funguje aj pri neoptimalnej zmesi ale so slabsimi vysledkami. Naopak, ak sa kat vykucha, auto produkuje podstatne viac CO a nespalenych uhlovodikov ako karburatorove auto nastavene skor na chudobnu zmes, pretoze sa ECU spolieha prave na kat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 25.01.2005, 8:06
Od: Martin <kkk>

Největší sranda je, že "zelení" a doba si vydupala učast katalyzátorů i na soutěžních reliových i okružních autech... Všichni jsou spokojeni, jak se ekologicky závodí, ale to, že pár sekund po startu je u takovýho auta KAT kaput nikoho nezajímá.... Stačí si všimnout, že občas vyletí plamen z výfuku a zasvěcenec má jasno... Inu vlk se nažral a koza zůstala celá.... :o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 24.01.2005, 13:18
Od: Rs. <...>

z mych osobnich zkusenosti je lambda v BMM zahrata a funkcni za cca 10 sec podle okolni teploty a rychlosti jizdy. S katem je to horsi, na plnou funkcnost porebuje nekolik minut. Jinak PPP ma pravdu se smesi u vstrikovani - jenom vyjmecne je stechiometricka (ja bych si dovolil rict, ze nikdy, a dost casto leze mimo emisni "lambda-okno"- tj. spoleha se na katalyzator)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 24.01.2005, 8:34
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Vieme. Ono dokonca vyrobci pisu, ze nove lambdy sa zahreju do 10s, ale v praxi to moze vyzerat inac. :) Takisto som nic nepisal o emisiach, ale o chutovkach pre cloveci nuch najma na krizovatkach. Ono pri akceleracii (coho je pri rozjazdoch na krizovatkach dost a dost) moderne emisne systemy na stechioemtricku zmes zvysoka ... rovnako ako stare karburatory. Emisie maju moderne dobre len pri ustalenej jazde a zahriatom motore na prevadzkovu teplotu, ked aj karburatory (v dobrom stave a riadne nastavene) maju emisie relativne pekne. Avsak ranajsie cesty do prace so zamrznutym motorom a priskomi od krizovatky ku krizovatke pod ustalenu jazdu velmi nepatria. Len tolko som chcel. :) Ale beriem argument ze prvych 30s nez clovek aspon trochu oskrabe sklo je to fakt zazitok. Potom za jazdy to uz clovek neciti. :)))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 22.01.2005, 13:10
Od: vici <vici@centrum.cz>

nechci zasahovat do vasich filozofickych diskuzi. ale mala poznamka : vite jak funguje lambda? asi ne co. ono ji totiz trva minimalne cca. 30s po startu nez se ohreje na provozni teplotu a zacne fungovat. a taky nejakou dobu trva nez se zahreje katalyzator.......


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT
Datum: 21.01.2005, 19:24
Od: Bloody <bloody@seznam.cz>

PPP: Shodou okolnosti mam mercedes (benzin, kat) , v zahratem stavu ma emise hluboko pod normou. Rano to skutecne smrdi, ale tak do 30 sekund je to v pohode. I kdyz to bude subjektivni - clovek si rychle zvyka.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 21.01.2005, 17:09
Od: Honza <honza@honza.cz>

Vycisti skrtici klapku a okoli v sani od oleje a dalsiho humusu. Ale poradne! Pokud tam zustane nejaky bordel v klapce, tak to blbne. To by byla rada u MPi, ale zkus to i u BMM.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SE
Datum: 20.01.2005, 18:51
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Ono ist hoci aj za najmodernejsim autom, rano, kym ma studeny motor je chutovka. Emisne lilmity nie su stanovene pre prechodove rezimy a pre studeny motor. Skuste rano namiesto toho, ze nasadnete do auta spravite si stieracmi priezory v snehu, radsej oskrabat auto kym vam bezi motor a zistite ze ani z najnovsieho mercedesu nejde za studena vona jarnych kvetov :). Rovnako aj pri zohriatom motre pri rozjazdoch (napriklad na krizovatkach) smrdi z modernych motorov rovnako ako z avie ked stupa do kopceka. Proste zmes ma ten vhodny pomer pre zneskodnenie v kate len pri ustalenej jazde pri zahriatom motore. Inac idu z vyfukov rovnake hnusy ako z karburatorovych aut. V tomto pripade maju navrch lpg auta, ktore nemusia sytit pri studenom motore takze rano pocas skrabania sa to da v ich okoli ako tak prezit.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR -
Datum: 20.01.2005, 18:01
Od: mike <forteg@forteg.cz>

Vyndání katu a nahrazení trubkou se dělá u Fa tak, že se použije výfuk pro Fa bez katu. Ovšem tohle se dělá, když se kat ucpe, už jsem to viděl a do ME je daleko. Nevím jestli to přidá výkon, subjektivně určitě, protože jsi zvyklý, že s tím ucpaným to nejelo, ale rozhodně se zvedla spotřeba. Takže jen tak se sním vyndavat a zase nandavat, je asi blbost, otázkou také zůstává, jak se chová výplň, když není ohřívána aby se z ní odpařovala vlkost.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR -
Datum: 20.01.2005, 18:01
Od: mike <forteg@forteg.cz>

Vyndání katu a nahrazení trubkou se dělá u Fa tak, že se použije výfuk pro Fa bez katu. Ovšem tohle se dělá, když se kat ucpe, už jsem to viděl a do ME je daleko. Nevím jestli to přidá výkon, subjektivně určitě, protože jsi zvyklý, že s tím ucpaným to nejelo, ale rozhodně se zvedla spotřeba. Takže jen tak se sním vyndavat a zase nandavat, je asi blbost, otázkou také zůstává, jak se chová výplň, když není ohřívána aby se z ní odpařovala vlkost.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR -
Datum: 20.01.2005, 18:01
Od: mike <forteg@forteg.cz>

Vyndání katu a nahrazení trubkou se dělá u Fa tak, že se použije výfuk pro Fa bez katu. Ovšem tohle se dělá, když se kat ucpe, už jsem to viděl a do ME je daleko. Nevím jestli to přidá výkon, subjektivně určitě, protože jsi zvyklý, že s tím ucpaným to nejelo, ale rozhodně se zvedla spotřeba. Takže jen tak se sním vyndavat a zase nandavat, je asi blbost, otázkou také zůstává, jak se chová výplň, když není ohřívána aby se z ní odpařovala vlkost.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR -
Datum: 20.01.2005, 13:44
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Vykuchanim katalyzatora zhorsis emisie asi 10x. Je pravda, ze po svete jazdi dost aut, ktore emituju viac smradu ako bmm s vykuchanym katalyzatorom. Pri cene katu do fava asi 2500 skk ani nevidim dovod na take vandalstvo. A tie cca 2kw, ktore takto zarobis sa prejavia aj tak len pri jazde na plny plyn. Pri beznej jazde jedine smrad. A ako pan Cech napisal, je mozne ze vykon ani velmi neziskas. Ale ist v zimne rano po meste za autickom bez katu, to je pochutka. Dalsia vec, ze vykuchany kat zmeni zvuk motora, takze to nieje pre cajtov az taky problem poznat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - vol
Datum: 20.01.2005, 11:41
Od: Štěpán <904@seznam.cz>

Jinak kdyby o tom mel nekdo nejake blizssi info tak dejte vedet , rad bych si o tom dozvedel a precetl vice....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobe
Datum: 20.01.2005, 11:40
Od: Štěpán <904@seznam.cz>

Zalezi take na aute , u nekterëho auta se vykon zvedne a spotreba snizi a u jineho je to naopak , je fakt ze motor je naladen na urcity odpor , pak se zmeni vyplachovani valcu a tim se to muze cele rozhodit ....nejlepsi je kdyz ma nekdo ucpany kat. aby ho vymlatil a navaril dovnitr trubku v pulce s prepazkou a navrtat do ni nekolik der vrtackou- jak pred tak za prepazkou ,tak aby nebyl uplne volny pruchod plynu a byl tam alespnon nejaky odpor....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny
Datum: 20.01.2005, 9:19
Od: Martin <afom@seznam.cz>

Jeden známý ho na favoritu (BMM) vyndal a nahradil ho průchozí trubkou. Prý stoupl výkon v nižších otáčkách a trochu poklesl v otáčkách vysokých. Prý zaznamenal i nižší spotřebu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny syst
Datum: 20.01.2005, 9:10
Od: Rs. <...>

ad vyndani Katu a vykon- dovoluji si ucinit hypotezu, ze pro normalniho smrtelnika je vyndani dobreho (pruchodneho) katu kontraproduktivni - kat funguje neco jako "ventil" a jeho vyndanim zhorsis plneni minimalne v 1. 1/2 otackoveho pasma.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny syst
Datum: 20.01.2005, 7:33
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Opět jedinec, který si myslí že jednoduchým způsobem získá koně navíc.... Jo, vymontuj katalyzátor, potom dej vědět kolik to žere a jak to nejede...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny syst
Datum: 20.01.2005, 0:51
Od: Michal <xxvoves@seznam.cz>

Vyndaný katalyzátor způsobí zhoršení emisí, které pak všichni dýcháme :-( Toť etický a právní problém.Jinak katalyzátor je voština složená z malých komůrek a jako takový škrtí výfuk. Odstraněním a současně úpravou výfuku (ten s odporem počítá, vynadáním katu se "naladění" rozhodí)se výkon zvýšit dá. Ale spíš bych se zaměřil na úpravu sání a hlavy, než odstranit katalyzátor.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 21:43
Od: Jindra <oooooooooooo>

Jaký máte názor na vyndání katalisátoru. Prý má motor větší výkon a hlavně nižší spotřebu paliva. Na STK bych ho tam zase vrátil. Klady? Zápory? (mám na mysli u jednoduchých jednolambdových systémů) Má někdo zkušenost? Díky moc.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 21:37
Od: Martin <afom2seznam.cz>

Projedu to na delší trasu a pak uvidím. Díky. PS: V kufru jsem měl dvě nádrže na stlačený plyn. Nedávno jsem je vyndal. Jedna měla 65Kg druhá 30Kg. Vrátím je tam jen za předpokladu, postaví-li se plnící stanice někde poblíž karlových Varů. Auto je po vyndání zátěže o poznání svižnější...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 18:56
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Podle toho co jsi všechno napsal, není benzínový systém zcela v pořádku a chtěl by důkladně protestovat. Volnoběh to musí držet pořád podle teploty z vyšších otáček by se měl postupně snižovat, ale ne tak poklesnout. Spotřebu poszuj jen při jízdě na delší vzdálenost, tak krátké trasy zkreslují, jedeš výrazné procento vzdálenosti na obohacenou směs.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 15:36
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Martin: Tak pri 10km priskocich v zime bych 8l spotrebu nevidel jako tragedii. S promrzlym autem se na 10km trati fakt zazraky nekonaj. Ta CNG zastavba spotrebe vubec neprida, protoze ten blazinec ma s nadrzi urcite metrak. Jeste me napada, ze LPGisti maji problem pri obcasnym prepnuti na benal z duvodu adaptace tabulek RJ na trvalej lpg provoz, ale to se asi tyka jenom MPicek (?)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 15:06
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Sorry som sa sekol ma byt "pridany bonus - nizsia spotreba"


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 15:05
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Teplotny snimac je maximalne podozrivy. Mne takto chcipala nezohriata felcka a vymena snimaca to vyriesila. Pridany bonus - znizena teplota. Vyssia spotreba je hlavne dana tym ze favority jednak dost zeru a ze asi jazdis rychlejsie ako s s120.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny syst
Datum: 19.01.2005, 14:11
Od: Rs. <..>

jinak az si budes na 100% jisty, ze nevynechava (je to slyset, jde to osciloskopem namerit na lambde a VN), tak zacni hledat netesnosti na sani - tech 500otacek udela i falesny vzduch, nejcasteji kolem tech **** hadicek predehrivace (viz nize).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny syst
Datum: 19.01.2005, 14:07
Od: Rs. <..>

Ten predehrivac ma chodit s otackama, ale podle mne naopak nebo jsem spatne pochopil. svice:http://stekly.wz.cz/svicky.html, vyber si jinak - PALEC a VICKO -suche, ciste, dezoxidovane, neposkrabane, se spravnou vuli (cca 0.1-0.2)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 14:02
Od: Martin <afom@seznam.cz>

Svíce jsem dal nové, kabely také. Ta klapka předehřívače byla kvůli plynu vyřazena a zalepena. Znovu jsem ji rozchodil. Taky Ti po zahřátí chodí s otáčkami? Když je motor studenej, je zavřená - po ohřátí na provozní teplotu je při volnoběhu zavřena (motor stále saje od kolena) a při vzrůstajících otáčkách se vlivem podtlaku otevírá a zapíná přímý vzduch z uklidňovače. Je to tak dobře? Prostě mi chodí s otáčkami... U SIMOSU je prý jen na bimetalu a ten prý buď zavře či otevře. Svíčky nic moc. Středová elektroda je suchá a bílá, ale zemnící elektroda je černá. Přisuzoval jsem to častými jízdami na kratší vzsálenost...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 13:31
Od: Rs. <..>

zkontroluj/dukladne vycisti vicko, vymen palec rozdelovace+kabely + svice (pravdepodobne vynechava), nebo je problem s temi teplotne zavislymi pazmeky v sani (klapka predehrivace - stribrna roura, nebo ten oranzovo cerny caplik v airboxu co do neho vedou 2 hadicky = teplotne-tlakove rizeni predehrivace a obtoku SK). + natankuj pro referenci Shell N95 V-Power. Lambdu jednoznacne poznas podle svici, budou jako uhel


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 12:55
Od: Martin <afom@seznam.cz>

Dík. Já už měl podezření na čidla či lambdu... Ehmm. Ze stejnou spotřebou jsem jezdil i se stodvactkou.... No nic. Na dutiny se chystám. Auto je abnormálně zachovalé - nemá kvítek. Asi v Itálii nepoznalo sůl... :o) Ještě jeden problém mám - když má motor tkzv. meziteplotu, tj, když cca 3 min. po nastarování zastavím na semavoru, drží strašně malý volnoběh - cca 500ot/min a někdy i chcípne... Po dalších třech minutách provozu - při větším ohřátí už drží stabilně 900ot a jede v pohodě. Studená to nedělá... Žeby teplotní čidlo nepochopilo tuto meziteplotu? Jinak škoda toho plynu. Jsem zvědav jestli se čerpačky s CNG budou nadále v Čechách rozvíjet..


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 12:02
Od: Rs. <..>

Fav BMM - podobna trasa mestem, kdyz ho hoooooodneee setrim, tak 7.7, jinak 10, umi i za 15, projezd 150 s prubeznymi opravami/upravami. Vystrikej si dutiny Rezistinem (az bude sucho)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 19.01.2005, 11:41
Od: Martin <afom@seznam.cz>

Dobrý den. Stal jsem se majitelem poměrně pěkného kousku škoda felicia combi. Byla dovezena z Itálie a je v ní zabudován systém pro provoz na zemní plyn (CNG). Na západě Čech zatím chybí čerpací stanice (k nejbližžší to mám 100Km) a tak jezdím na benzin. Zajímá mě spotřeba. Kolik vám žere felicie? Jezdím 10km do zaměstnání a 10km spět - šetřím - opravdu lehká noha a nemohu se dostat pod osum litrů. Je to u felicie combi v zimě běžná spotřeba. Je fakt, že jde o menší vzdálenost... (f. BMM 1996 - 70 000Km najeto). Díky.


RE: RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 17.01.2005, 23:28
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tak zase podrobně jsem to nezkoumal, ale volnoběžný systém se automaticky odpojí z funkce v obou případech při překročení určité velikosti otevření škrtící klapky. Pravděpodobně se motory s tímto řešením chovaly lépe, než při ponechání původního provedení.


RE: RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 17.01.2005, 20:49
Od: simi <--->

->JC: nerikal jsem, ze ten mnou zmineny rozdil je mezi 130/5/6 SEDRy vzajemne, ale mezi jimi a 120tkovymi. Co treba obrazek u vaseho clanku "Karburator" nazvany 3. fotkopie??? -> Obr. 6. tam ukazuje SEDR a napravo dole v krouzku mnou zminenou modifikaci pro 130/5/6 resp. pisty 75.5mm a ty karburatory tak take vypadaji... Nicmene otazka stejne stoji jinak - a to, proc to tak je.


RE: RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 17.01.2005, 17:41
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

SSEDR má jedno provedení, EDSR má dvě. SEDR se neměnil za celou dobu výroby. Proto musí být u 130, 135, 136 karbec stejný, má pouze jinak osazené komory.


RE: RE: RE: OT: SEDR a lpg
Datum: 17.01.2005, 16:57
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 fedas: Teda ja si dokazu lecjakou zavadu akceleracni pumpicky na sedru, ale zrovna nize uvedene problemy si predstavit nejak nedokazu :) Bral bych treba deravou membranu pumpicky ci ucpanej injektor. Ovsem membrana by musela bejt brutalne zatvrdla, aby ji vacka na hrideli 1. stupne nepreprala :)


RE: RE: OT: SEDR a lpg
Datum: 17.01.2005, 16:37
Od: fedas <efedas@seznam.cz>

souhlasil bych s simi,akceleracni pumpicka,vyschla ztvrda,zatuhla a nedava


RE: RE: RE: OT: SEDR a lpg
Datum: 17.01.2005, 11:47
Od: Rs. <...>

ad karb> mozna je to mimo, ale kdysi se mi stalo u fechtla, ze se zaneslo sitko v nadrzi a delalo to nejakou takovou diru - karburator jsem cistil jako divy a na nic jsem neprisel, dokud to nedoslo do stavu totalniho ucpani.


RE: RE: OT: SEDR a lpg
Datum: 17.01.2005, 10:42
Od: simi <--->

-> PPP: jenze u mne to zalezi na poloze, ne na rychlosti seslapnuti ---- to, co popisujes vypada na problem s akceleracni pumpickou, ikdyz tech 10sec. je uz docela doba...


RE: RE: OT: SEDR a lpg
Datum: 17.01.2005, 10:36
Od: simi <--->

-> Oldrich Stary: Vule ve hridelich nejsou nijak velke. jak jsem psal klapka 2st. chodi bez problemu. Mimochodem ani s totalne zadrenou 2 klapkou se motor nezacne takhle silene dusit, jen nejede. Zbytek motoru je ok.


RE: RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 17.01.2005, 10:33
Od: simi <--->

-> JC. Nevim, co bych si mel plest ty karburatory mam v ruce - tak to vidim, navic ten rozdil je zachycen v kazde knizce i v obrazkach u vaseho clanku. Jen nikde neni duvod.... Nic nepruchodneho v karburatoru neni.


RE: OT: SEDR a lpg
Datum: 17.01.2005, 9:04
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Ten problem by som upresnil. Tu nejde o 1/3 az 3/4 ci ako zosliapnutie pedalu. Ide tu o prudkost zosliapnutia. Ak davate pedal k podlahe minutu, tak sa nic divne nedeje. Pri beznom zosliapnuti vsak proste motor prestane tahat, ako keby nesla do neho spalitelna zmes. Toto skutocne chvilu trva (kludne aj 10sekund) nez sa auto pomaly pozbiera a zacne aspon tahat a postupne aj akcelerovat :).


RE: OT: SEDR a lpg
Datum: 17.01.2005, 8:19
Od: Oldřich Starý <staryo@seznam.cz>

Můžou být zvětšené vůle pohyblivých částí karburátoru. Benzín to alespoň částečně přimazával a těsnil, při provozu na LPG to jde úplně na sucho a vedení se rychleji vydře. Zkus s ovládací hřídelí zavilat sem a tam a nahoru a dolu a uvidíš. Pak může být přidřený 2. stupeň, že s ním podtlak nehne. Skusil bych taky prohlédnout motor celkově: svíčky, rozdělovač...


RE: OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 17.01.2005, 8:13
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Nějak si to pleteš, karburátory se liší pouze osazením a difuzory, jinak jsou totožné. --- LPG celý karburátor zanese, nekdě máš ucpaný nějaký kanál nebo trysku, jen jsi to nenašel. Chce to pravidelně na benzín přepínat, aspoň jednou týdně zkusit nastartovat na benzín.


OT: SEDR - volnobezny system
Datum: 16.01.2005, 21:21
Od: simi <--->

Netusi nekdo, proc je u motoru 130/5/6 pridavny vzduch volnobezneho systemu odebiran z prostoru kousek pod difuzorem I.st, zatimco u ostatnich motoru je odebiran z "volneho" prostoru nad vikem karburatoru?? Ze by nejaka snaha o castecne vyrazeni systemu pri otevrene klapce??


OT: SEDR a lpg
Datum: 16.01.2005, 21:18
Od: simi <--->

Tak me jen napadlo, jestli uz treba nekdo neprisel na to, cim skodi lpg karburatorum SEDR. Ted jsem zrovna rozebiral jeden, co ma na lpg nalitano tak 40-60tkm na lpg. Pri provozu na benzin skoro nepouzitelne - od 1/3 pedalu do 4/5 pedalu byla v plynu "dira", zaclo to jet az kdyz byl pedal plynu tesne nad podlahou. Po prvnim rozebrani byla uvnitr takova zvlastni kasicka, kterou jsem tlakove vymyl (i kanaly), plus jsem vymenil trysky. Na chovani karbu se nic nezmenilo, ted jsem ho rozebral uplne a nic patologickeho tam neni, klapky jdou dobre, kanaly obou hlavnich systemu jsou na pohled uplne v poradku, rozprasovace tez... Vzhledem k tomu, ze ta dira byla "staticka" - dalo se tak jet klidne i minutu, odpada system akceleracni pumpicky, vzhledem k uhlu otevreni klapky I. stupne, pri ktere dira nastala odpada s nejvetsi pravdepodobnosti i prechodovy a volnobezny system I. stupne (a patrne i prechodovy system II.st). Hladina v plovakove komore se zdala byt ok, jeji odvzdusneni tesni. Takze to vypada na problemy v hlavnich systemech, ale vubec nic patologickeho tam okem videt neni.... zkousel nad timhle nekdo badat??


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 16.01.2005, 15:12
Od: simi <--->

-> Richard: to je pravda. Na druhou stranu je to potreba vnimat jako celek. Zvysenim merne tepelne kapacity dostanu pro regulaci priznivejsi dynamicky model, kde potlacim vliv problematickeho dopravniho zpozdeni. Tedy vec, se kterou si jednoduchy regulator spis poradi - pokud je dopr. zpozdeni dominantni, jednoduchy regulator (jako je termostat v aute) ma zpravidla problemy. Z toho by tedy vyplyvalo, ze z pohledu regulace je chlazeni s mediem s vysokou mernou tepelnou kapacitou lepe zvladnutelne. Mame tu tedy dva jevy, jednak roste zesileni a jednak se system stava "dynamicky privetivejsim" :o). Pokud by byla merna tepelna kapacita opravdu velka, stane ze systemu jakysi priblizny system 1. radu, ktery pri zaporne zpetne vazbe nestabilni byt nemuze. Je tu pak ale jeste otazka dynamiky regulatoru (termostatu), ktera by ovsem s rostouci casovou konstantou chladiciho systemu mela ztracet na vyznamu.... takze.... Tohle vse jsou jen dohady od boku, za to abych si to kreslil a vymyslel nejake modely mi to zas nestoji. Nicmene tvrdim, ze vetsi tepelna kapacita media je pro regulovatelnost systemu priznivejsi. V nejhorsim by se muselo upravit "zesileni" termostatu. Problem je pak ten pomaly nabeh...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 15.01.2005, 19:16
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Myslím si, že ve smyslu stability systému by mohla zvyšující se tepelná kapacita teoreticky být naškodu. Jelikož stejné otevření termostatu znamená u větší tepelné kapacity větší odvod tepla, odpovídá to zvětšení zesílení v regulační smyčce. Tudíž by mohlo dojít k nestabilitě vzhledem k překročení kritického zesílení. Uff. 2simi: na které škole jsi studoval řízení?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.01.2005, 21:36
Od: simi <--->

Pomalej nabeh je jasnej, to beru. Co se tyce kompenzace rychlosti zmen zateze motoru, prijde mi, ze je to lepsi. Kdyz bude mit napln okruhu hodne - hodne velkou mernou tepelnou kapacitu, bude mit teplota v ruznych mistech celeho okruhu mnohem mensi rozptyl - k preneseni teze energie postaci nesi teplotni gradient jak na vstupnim a vystupnim bode motoru, tak chladice. Je totiz potreba rozlisit "setrvacnost" (presneji casovou konstanu systemu) a dopravni zpozdeni (terminus technicus teorie rizeni) - to se mernou tep. kapcitou neovlivni, je dano rychlosti obehu. Plati, ze cim je pomer dopravniho zpozdeni ku casove konstante systemu vetsi, tim je system obtizneji regulovatelny. Vetsi merna kapacita, tedy kvalite (mineno ve smyslu stability, nikoliv rychlosti) regulacniho procesu prospeje. Co je problem, je ten prvotni nabeh na pracovni teplotu....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.01.2005, 8:28
Od: Rs. <..>

simi>nevim, pripada mi, ze v chladici soustave, kde muzes volit pouze otevreni termostatu je prilis velka setrvacnost na zavadu - nemas moznost kompenzovat rychle zmeny zatizeni, mas pomaly nabeh na pracovni teplotu. Ropaci by vypraveli.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.01.2005, 6:45
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Fridex do -60°C se míchá s vodou v poměru 1,5:1, nic o bodu tuhnutí konscentrátu se většinou neuvádí, i když kdosi mi poslal etiketu z kterési nemrzky, kde je o -15°C psáno docela velkými písmeny...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 23:55
Od: kdoasi <kdoasi@email.cz>

Kdyz jsem naposledy kupoval v mototechne nejakou nemrznouci smes, tak pri 100% koncentraci mela bod tuhnuti nejakych -60 nebo jeste mene. Aspon na obalu to bylo napsano, kdyztak se skocim kouknout do garaze na znacku.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 15:41
Od: simi <--->

Setrvacnost regulaci nevadi, jen zpomali rychlost zmen. Pro regulaci (a stabilitu) je tady dulezitejsi efekt dopravniho zpozdeni - a ten se pri vyssi merne tepelne kapacite media nezhorsi, spise naopak.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 15:01
Od: Rs. <...>

ale take vetsi setrvacnost a z toho vyplyvajici problemy s regulaci. Podle meho je vhodny objem, merna kapacita (-> celkova kapacita) pokud mozno adekvatni danemu regulatoru a obezne rychlosti pri danem ztratovem vykonu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 14:59
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Optoimální ředění fridexu je 1:1, ale předepisuje se rozsah 4:6 až 6:4. Když je fridexu málo, zamrzáš a koroduješ (málo inhibitorů koroze). Když je moc, zhoršuje se odvod tepla. Jezdit na čistý fridex je pitomost.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 13:07
Od: simi <--->

Jeste jedna vec - cim vyssi tepelna kapacita chladiciho media, tim vyrovnanejsi teplota v celem chladicim okruhu, coz je take zadouci.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 12:52
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 simi: Jasne, ze jde o tu rezervu. Majitele vzduchem chlazenych stroju by asi dost usetrili v atmosfere cisteho vodiku :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 12:37
Od: simi <--->

Kazdopadne pravdou je, ze s klesajici tepelnou kapacitou chladici smesi, klesa chladici schopnost celeho systemu (leda by se zvysila rychlost obehu chladiva). Urcite je tam nejaka rezerva, takze problemy se nemusi hned projevit, ale tenhle jev tam proste existuje.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 12:23
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 martin: Kupodivu o teto feature fridexu vim, ale muj prispevek jenom reagoval na zpochybneni chladici schopnosti cisteho fridexu kvuli nizsi merne tepelne kapacite :)BTW: Jeden z tech dobrodruhu o kterych vim, ze jezdili na cistej fridex je z Jablonce n/N a pokud vim, nikdy si nestezoval na zamrzani chladice a ze ty Jizerky nejsou zrovna subtropy :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 11:33
Od: martin <misauld@netopyr.net>

cistej fridex ti zamrza pri neco okolo -15...takze 100% fridexu je pekna blbost. Prave smichanim s vodou se bod tuhnuti meni smerem dolu.Nesmis to ale prehnat:-) Pokud mi neveris, kup si fridex a cti navod. :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 9:35
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Nesmysl? Znam spoustu lidi, co si nejakym redenim fridexu hlavu nelamali, proste 100pct fridexu, a zadnej problem s chlazenim. Vesinou se ovsem jednalo o majitele novejsich predohrabu, prece jenom 11l fridexu, nota bene do okruhu, kterej ma asi 36 spoju, je docela ekonomicka sebevrazda :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 9:33
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Nezmysel to nie je, lebo ten pomer (povoleny vyrobcom fridexu) je az 1(voda):1,5(fridex) do -60 myslim. Ja mam asi 1:1 a mozno len informovani lpgckari maju 1:2 ci kolko je to do -30. Inac maju ludia nemrzku zelenu len vdaka silnej farbivosti toho litru fridexu co tam maju a to nehovorim o starsich autach, kde je zelena farba uz len na stenach. Pripadne je diskutabilne ci tam nejaky fridex vobec je, kedze su aj bezfarebne fridexy. A nezda as mi, zeby skodovky, favo a fel mali take vykonne motory, zeby niekedy chladiaca zmes nestihala odvadzat teplo. Takze tym zvysit pomer som mal na mysli aspon na 1:1.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 13.01.2005, 8:57
Od: Honza <honza@honza.cz>

Nesmysl. Je definovany maximalni pomer ve smesi Fridex-voda, pokud to date vice, tak to uvarite prave z duvodu nedostatecne tepelne kapacity.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 12.01.2005, 17:36
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Vymyslel som teoriu :), ktora by mohla podporit zamrznutie chladica s cistou h2o pri vonkajsej teplote nad nulou (aj ked stale si myslim, ze ti co to spominaju zabudaju na sracky, ktore na chladici pristavaju a odparuju sa). Vacsina vzduchu iduca oproti vozdilu je odtlacana a obteka karoseriu. Vzduch je stlacany na maske a cast tepla odovzda maske pripadne okolitemu vzduchu. Pop rechode strbinami v maske expanduje, kde sa moze ochladit pod svoju povodnu teplotu. A to mozno aj vdaka tomu, ze je nasledne vysavany pod auto, takze svoju rychlost zvysi viac nez ju mal predtym, nez narazil na auto. Mozno je to blbost, ale preco to trosku nezamotat. :) Trosku mimo temy. Ak chcete aby vam auto (skodovka, alebo cokolvek) kurilo do 5minut jazdy po meste, namiesajte nemrzku s apon 50% obsahom fridexu (alycolu, alebo co hrdlo raci :) ). Nemrznuce pripravky maju podstatne nizsiu tepelnu kapacitu (voda ma 4,12 tak kuknite kolko ma etylenglykol, alebo aspon glykol, jednotky neviem, ale predpokladam ze bude mat pod 1, cim nizsie cislo, tym rychlejsie sa ohreje) a tak sa vysledna zmes ohreje podstatne rychlejsie nez voda z potoka :). navyse motor nebude tolko trpiet teplotnymi sokmi pri otvoreni termostatu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 12.01.2005, 11:14
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 JC: "....Je zajímavé, že teploměr na okně, kde často fouká vítr, ukazuje nižší teplotu, než teploměr v závětří... " .........pokusim se vysvetlit :) Teplomer za oknem, o kterem si vetsina lidi mysli, ze ukazuje VENKOVNI teplotu, ukazuje ve skutecnosti teplotu ZA OKNEM :) Tzn. hodnotu, ktera je o neco vyssi, nez teplota venkovni, protoze vzduch v okoli domu je zahrivan konvekci a salanim sten domu. V okamziku, kdy zacne kolem teplomeru za oknem foukat zcerstva vzduch o VENKOVNI teplote, ochladi ho na VENKOVNI teplotu, protoze vrstva ohrateho vzduchu je "odfouknuta do pryc" a prenos tepla salanim mezi rtuti teplomeru a teplou stenou domu je pak prakticky eleminovan ochlazovanim proudicim vzduchem. Samozrejme, ze fyzik-purista me muze narknout ze ze zjednodusovani :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 12.01.2005, 9:44
Od: ZdC <zcaloud@centrum.cz>

Jestli ono to nakonec opravdu nebude tím, že chladič je vystaven proudění vzduchu(náporově). Před chladičem tedy asi dojde k malému stlačení vzduchu, ale zároveň i k ochlazení na okolní teplotu, a to co projde chladičem, na jeho konci zase expanduje. Tím dojde k lokálnímu zchlazení a pro oteplení na okolní teplotu si holt vezme kousek tepla z chladiče. Pokud by chladič byl umístěn tak, aby nebyl vystaven proudění vzduchu(v závětří), tak by zřejmě fridex na -10 stačil opravdu do -10.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 12.01.2005, 9:02
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

No, myslim, že Dusche tím "větším odvodem tepla" myslel "rychlejší odvod tepla". Každopádně teplo můžete odvádět pouze z teplejšího tělesa na studenější (a to platí i v případě lednice či mrazáku!). Pokud tedy stojící vzduch o určité teplotě (např. -9 st.C) v okamžiku proudění chladičem, který se pohybuje tím vzduchem určitou rychlostí (např. 90 km/h), dokáže ochladit tento chladič na méně než -9 st.C, pak se s tím vzduchem při jeho prostupu chladičem muselo stát něco, co snížilo jeho teplotu, např. došlo k adiabatickému ději - plyn (v tomto případě vzduch) expandoval (zvětšil svůj objem a snížil svou hustotu) za současného snížení své teploty. Ovšem není mi jasné, jak by mohl vzduch stlačovaný pohybem vozidla zároveň expandovat. Uvidíme, co nám napíšou meteorologové.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 12.01.2005, 8:49
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Pre kamila a ostatnych privrzencov mrazu z prudiaceho vzduchu. : !!!! vo vzorci qk=a*f*(tod-t) dochdza k toku tepla len dovtedy kym tod>t. Akonahle je tod=t, teplo sa neprenasa. Ak je tod<t, dochadza k zohrievaniu povrchu a to dovtedy, nez sa teploty vyrovnaju. Pre ziveho cloveka je samozrejme obycajne tod>t, pre chladic obvykle tiez. Realne uvedeny vzorec predstavuje silne zjednodusenie, ale princip, ze teplo prudi od teplejsieho k chladnejsiemu je tu jasne vyjadreny. Rychlost vetra ovplyvnuje vylucne hodnotu koeficientu prestupu tepla ale nikdy nie znamienko v rovnici. Zaujimave udaje o prestupe tepla viacvrstvou konstrukciou su na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68&h=38


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 12.01.2005, 2:13
Od: kamil <sd>

2 dusche: pises: "ktery neni dan poklesem teploty vzduchu, ale vetsim odvodem tepla z povrchu tepla v dusledku zvetseni ak". nechci zbytecne spekulovat, ale pokud pises o odvodu tepla, tak to je myslim doprovazeno i snizenim TEPLOTY...jinak to nejde :-) pokud tedy ZVETSIM odvod tepla(jak je psano), zacnu ochlazovat,snizovat teplotu. pokud je tento ODVOD tepla vetsi, nez jsem schopen toho tepla dodavat, tak logicky podchlazuji :-) ale stejne je to zamotane. Uz jsem psal maila na meteopres.cz, kde probiraji same take veci ohledne pocasi, takze doufam, ze se mi k tomu vyjadri. Pak to tu preposlu. :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 23:28
Od: Lavikon <lovec.m@seznam.cz>

Pan Cech mozna rozumi automobilum, ale fyzik rozhodne neni.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 19:39
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Take mam doom jednu knizku. Technika prostredi; Doc. Ing. Richard Novy, CSc; CVUT v lednu 2000, cena 160 kc.Mimo jine se tam na strane 18-19 pise.... Tepelny tok sdileny konvekci z povrchu tela qk=a*f*(tod-t) kde ak-soucinitel prestupu tepla konvekci, f-pomer povrchu tela pokryteho odevem a povrchu neobleceneho tela, tod-teplota odevu (30 C), t-teplota vzduchu.Pro klidny vzduch (w do 0,1m/s) plati ak=2,38(tod-t)ˇ0,25 (cti: na 0,25), pro proudici vzduch (w do 2,5m/s) ak=12,1*wˇ0,5. (bohuzel empiricky vztah pro veci rychlosti neni k dispozici). Zaver: Pri vzrustajici rychlosti vzduchu mame POCIT vetsiho chladu, ktery neni dan poklesem teploty vzduchu, ale vetsim odvodem tepla z povrchu tepla v dusledku zvetseni ak.Nechci nikoho strasit vzorci (LIMAK), ale doufam ze je to dost exaktni (RS).Dekuji


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 19:33
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Je zajímavé, že teploměr na okně, kde často fouká vítr, ukazuje nižší teplotu, než teploměr v závětří... Zkoušel někdo přesunout čidlo vnějšího teploměru auta přemístit na jiné místo, než kde je?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 19:06
Od: Richard <last.mix@post.cz>

He, he, 2.příručka mladých svišťů vyvrací termodynamické zákony. Co ti Italové všecko nevymyslí :-). Ne teď vážně. Patrně se jedná o srovnání jak na člověka působí chlad v závislosti na rychlosti větru. A aby to děti lépe pochopily tak tam jsou obrázky s teploměry, což samozřejmě znamená že ve skutečnosti to ty teploměry nikdy nenaměří a tím je to do jisté míry lživé. Pro dospělé určitě, ale děti na tom pochopí, že si na kolo mají vzít čepici. Až vyrostou, pak ve škole pochopí, že je to trošku jinak. ___ Při -10°C a rychlosti 50km/h je teplota -32°C??? V naší škodárně máme Fridex namíchán do max 25°C (spíš teď 20°C) a kolikrát jsme jeli když bylo -15°C a při rychlosti kolem 90km/h (to nepočítám protivítr) nám nikdy chladič nezamrzl! ___ Jinak je možné, dochází k poklesu teploty vzduchu při průchodu chladičem a to podle rovnice kontinuity(píšu to z hlavy, tak doufám, že to není vedle), podle které když se zmenší průřez, zvětší se rychlost plynu. A podle Bernoulliho(?) rovnice při zvýšní rychlosti klesne tlak, a ze stavové rovnice vyplývá, že když klesne tlak, tak klesne i teplota. Jenom pochybuji, že to bude dělat velké rozdíly. Snad řádově desetiny stupně. Jestli vůbec. Škodovkářům zdar.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 18:56
Od: kamil <fd>

no, tak meteor nepoleti asi rychlosti 100 km/hod. V rychlosti, kterou leti meteor do atmosfery, tak v teto rychlosti asi prevazuje treci sila nad vsim ostatnim (krome gravitace.) Ale srovnavat jedouci chladic s meteorem, to chce opravdu hooodne fantazie :-)) Srovnavejme jevy podobne, nelze srovnavat hlubokomořské potápeni s detskym bazenkem :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 18:27
Od: simi <--->

Ono to asi nebude tak jednoduche.... Podle tehle teorie napr. padajici meteor vlastne mrzne, ze?? :o) :o). Takovehle knizky je treba brat s rezervou, mozna tam melo byt napsano, ze "clovek ma pocit jako by bylo 14st"..... A propos, tak si vsichni zitra se spolujezdcem sednete do auta, vystrcte oknem teplomer a jezdete v jedne lokalite ruznou rychlosti a odecitejte teplotu... Komu nejdriv zamrzne rtut, vyhrava :o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 18:24
Od: Kamil <fd>

Jeste jeden dodatek....vsichni si prosim uvedomte, ze hurikan, ma rychlost vzduchu nejmene 115 km/hod. Proto, az pojedete za bezvetri po dalnici, UVEDOMTE si, ze na vas chladic pusobi vitr o rychlosti hurikanu. To uz MUSI neco provest :-)) a to nemluvim, jedete-li 90 a proti vam fouka 20km/hod vitr. to uz mate dohromady 110.... Vsichni tady vime, co dokaze stvorit hurikan, tak si myslim, ze z nejakeho duvodu je mozne, aby podchlazoval. STRECHA NA BARAKU taky neni lehci nez vzduch, a presto pri hurikanu LITA :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 18:12
Od: Kamil <fd>

A ted pozor vsem, dneska jsem svemu synovi zabavil jednu knizku. Jmenuje se "2.příručka mladých svišťů" nakladatelství EGMONT,cana 60Kč, je to pelozeno z Italstiny, odpovedný redaktor je Petr Hejny.PROC TO TADY PISU? Na strane 24-25 je veeelice zajimava tabulka...jmenuje se ZIMA Z VETRU. pise se tam: "Vítr osvezuje veci,lidi, které....ochlazuje.cim je teplota vzduchu nizsi,tim vic je citit ochlazujici vliv vetru.Nasladujici tabulka je toho dukazem". Za timhle textem je tabulka, kterou nebudu vypisovat celou, je strasne dlouha. VYBERU JEN PAR HODNOT: kdyz za bezvetri je 20°, pak pri 50km vetru je 14°. Pokud je 5° a zafouka 50km vitr, je hned 1°. pokud je venku -10°,pri 10km vetru je tedy -17°, a paklize zafouka 50km vitr, je na teplomeru -32°. Kdo vysvetli, cim to je, dostane nobelovku, jedine co vim, ze to ma muj synek v nejake vzdelavaci knizce pro deti, kterou jeste ktomu napsali Italove... Fyzikalne to tam vysvetleno neni, bodejt,dyz je to pro deti kolem 10let... (a nejsou to pohádky.) Mam takovy pocit, ze by tento jev dokazali objasnit v nejakem meteo centru ci tak neco. Proste lidi, co se hrabou v pocasi...a bylo by to vyresene :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 9:15
Od: simi <--->

-> skodafhrer: a) zpravidla, i kdyz je ti desny vedro, tak ten vzduch kolem ma vetsinou min nez je tva telesna teplota, takze chladi tak jako tak. b) A i kdyz by byl o neco tepeljsi tak bude ochlazovat vlivem toho jak s z tebe odprauje pot - ovsem jakmile pot dojde, nebo bude ofuk velmi silny (vzhledem k mnozstvi potu), tak te to bude ohrivat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 8:59
Od: Honza <honza@honza.cz>

Ne, mam na mysli to, co bylo receno vyse. Prenos tepla. A neplette si teplotu a teplo(energii, entropii apod.)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 8:36
Od: Rs. <...>

Dusche a spol> Ja bych toho nechal, keca se tady o vecech, ktere bud nejsou exatni nebo na utovni hospodske rvacky. Vysvetleni i vyvraceni: Dychany vzduch a cista smes plynu je sakra rozdil, muze ochlazovat napr. fazovou premenou kapicek mlhy nebo odstriknute vody, expanze plynu taktez zpusobi jeho ochlazeni, ale nic z toho mi nekoresponduje s radove kW, ktere proletnou chladicem ven. Taktez - dneska jsem mel na okenim teplomeru cca 1.5 st, ale auto jsem skrabal jako vzteklej a chodnik klouzal - mas nejaky napad proc? NECHME toho.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 8:25
Od: Peter <50kw@seznam.cz>

Uz som myslel, ze s tym novym termodynamickym javom skoncime, no asi sa neda. Mam staru chladnicku, ktora sa musi obcas rozmrazit, tak ju otvorim, pred vyparnik postavim ventilator a uz sa to topi. V komore mam v zime asi 12 stupnov a funguje to. Rozmrazim za 3 hodiny. Bez ventilatora by sa tych 5 kg ladu rozmrazovalo niekolko krat dlhsie. Pri tom lad nesublimuje, na konci mam 5 litrov vody. Kto neveri, nech si to vyskusa, staci kocka ladu a ventilator. A samozrejme teplota aspon +1 stupen. Proste prudiaci vzduch v tomto pripade ohrieva. Preco, lebo je teplejsi ako lad a odovzdava mu teplo. Prudenie teda nema vplyv na znamienko v rovnici, len na rychlost prenosu tepla. Prenos tepla konci vyrovnanim teplot. Fridex namiesany na -10 nikdy uplne nezmrzne ale vytvori ladovu triest, ktora moze sposobit ciastocne upchatie chladica. Pokus pana Cecha sice vyzera korektne ale o presnosti a opakovatelnosti pokusu mam vazne pochybnosti. Zmerat teplotu -9 nieje take jednoduche. Pri malej zmene polohy teplomera smerom nahor alebo nadol moze byt rozdiel dost velky - niekolko stupnov. Samotne slnko moze mat vykon cca 1000w/m2, co moze sposobit dost velke rozdiely medzi miestami na vyslni, v zavetri, v tieni. Ustalenie teplomera trva aj niekolko minut.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 11.01.2005, 8:19
Od: Skodafahrer <nemam@email>

Asi na tom něco bude. Když je horko, necháme na sebe foukat větrák aby nám bylo chladněji. V ustáleném stavu má vzduch i předmět stejnou teplotu. Jakmile tento vzduch kolem toho předmětu proudí, odebírá mu tepelnou energii (teplo) a chladí ho a klesne jeho teplota. Kdyby to tak nebylo, nemělo by smysl montovat do místností ventilátory:-)) Proudící vzduch má nižší tlak ==>>(princip létání letadla - vzduch nad křídlem má vyšší rychlost než pod křídlem a podtlak nad křídlem je tou silou, která drží letadlo ve vzduchu) a vzduch, kterému klesá tlak, ten odebírá z okolí tepelnou energii. Snad by se ten jev dal takto zdůvodnit. Taky se mi stalo, že mi 105ka zamrzla až po uvedení do pohybu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 10.01.2005, 22:40
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

JC< Jestli je nake auto zamrzle v centru Prahy, tak to urcite nebude "ucinkem vetru" , protoze v centru Prahy moc rychle nejezdime. (o: Ale ted vazne.Pane Cechu, cim si podivnou anomalii ( voda pri jizde v aute mrzne i pri nadnulovejch teplotach )vysvetlujete? Myslim si, ze to vite a jen nas tak napinate.Prosim, uz zadne pravdive vlastni zkusenosti (namicham si fridex na -10, venku je -9 a ja mrznu), ale nakou teorii, nejlepe i literaturu, ze ktere se da cerpat, at si to kazdy muze nastudovat.Odpurci teorie "vzduch podchlazuje" argumentuji platnymi fyz. zakony.Zastanci teorie pouze vlastni zkusenosti...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 10.01.2005, 20:00
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jen mne mrzí, že zatím nemrzlo... Když už jsme u toho - padl zde názor, že chladič zamrzne díky tomu, že popojedu kus někam jinam a tam je nižší teplota. To je sice také fakt, ale jak mi tedy vysvětlíte, že když mi při -9°C (při namíchaném fridexu na -10°C) chladič za jízdy zamrzne, já tedy zastavím, vypnu motor a čekám, na teploměru mám oněch -9°C, chladič sám rozmrzne... Potom se opět rozjedu, opět zamrznu, opět tam mám -9°C... a tak se to opakuje do doby, než dorazím k první pumpě, kde koupím litr fridexu a naliji ho tam... Zamrzlá auta jsem viděl i v centru Prahy, kde je obecně teplota vyšší než na jejím okraji...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ta
Datum: 10.01.2005, 19:44
Od: Alois <alois.kucera@nospam.cz>

2 Honza, pokud máš na mysli to, že se vzduch před chladičem náporem při rychlé jízdě stlačuje a tím se zvyšuje jeho teplota, tak máš určitě pravdu (stejně tak by se mohl při opouštění chladiče ochlazovat, pokud by bylo za chladičem dosaženo nižšího tlaku vzduchu než je atmosférický) ovšem tyto změny teploty bych odhadoval na setiny maximálně desetiny stupně, tak že se dají zanedbat, třením o vzduch se také teplota zvyšuje, ale při rychlostech jakých dosahují osobní automobily se to může také zanedbat, třeba na rozdíl od nadzvukových letadel.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne
Datum: 10.01.2005, 15:33
Od: Honza <honza@honza.cz>

Spis nez o zmenu bodu tuhnuti (teploty) se jedna o prenos tepla. Pri proudicim vzduchu, naraz na prekazku, zmena tlaku, objemu - energie, hle termodynamicky dej. Aby chladic zamrzl, musi dojit k prenosu tepla mezi nim a proudicim vzduchem. A protoze termodynamika funguje podle jiz vyse zminenych zakonu, tak nelze jinak.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: nové téma :)
Datum: 10.01.2005, 8:34
Od: Rs. <..>

nejasej, ocel se brousi lepe nez hlinik, hlinik se k*****ky maze. Vacku brousi tam kde maji vzor a kopirovaci brusku (obvykle tam opravuji motory, hlavy), ale bez nitridovani si nejsem tak docela jisty jeji zivotnosti. Navic zmena na vacce= zmena peaku VE = nutne serizeni a velmi doporucena uprava karburatoru.


RE: RE: RE: RE: RE: nové téma :)
Datum: 10.01.2005, 7:17
Od: Bařej Lesný <neni>

Zdravim všecky. Tak karb. necham jak je. Slicovani karb. sani a hlavy zustava už 20 roku tak samo. Brusit, brusit brusit. Ale to je hlinik, tak sem klidny. Ale co bych se zeptal. Jak vidite nabrušenu vačku? Nevite kaj se to dneska robi?


dvere garde
Datum: 9.01.2005, 17:42
Od: johny <john.koli@orangemail.sk>

Zdravim. Sorry za off topic ale surne zhanam lave okno na dvere z garde alebo pripadne cele dvere. Ak niekto mate alebo viete kde sa da zohnat dajte prosim vediet.(najlepsie zapadoslovensky. kraj).dik. +421905445308.


teplota vzduchu vs chladič
Datum: 9.01.2005, 10:14
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Navrhuji téma o chlazení tímto příspěvkem ukončit. Nemá cenu bavit se o fyzice, když je zde plno lidí schopno vyvracet fyzikální zákony svými pseudodůkazy...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na no
Datum: 8.01.2005, 9:48
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

kamil< urcite nikomu nerikam ze je to bebil, takove a podobne vyrazy pouzivate Vy a Limak.Pan JC pise vecinou jen seriozni prispevky, proto me to zarazilo.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 8.01.2005, 2:27
Od: Kamil <gfdg>

2 dusche: tak to je zajimave, pokud ti to tvrdi nekdo jiny, je to debil a magor a jenom ty mas pravdu. Pokud uz ale neco takoveho pronese CJ, zhrouti se ti svet..jak pises :-) zamysli se nad tim. :-)


RE: RE: RE: RE: nové téma :)
Datum: 7.01.2005, 14:17
Od: Pave K. <tico@quick.cz>

2 BL: Toz z toho co pises, tak nejak tusim, ze ti jde o samodomo upravu karburatoru LEKR na favoritu, je to tak? :) Udajne to neni zadna sranda, jako treba v pripade uprav skodovkarskeho SEDRu, ale treba nam nekdo nabidne svoje reseni ve stylu vrtacka/smirgl/kladivo :o) Zatim, co jsem slysel, tak na poradnou upravu LEKRa je potreba kontaktovat nekoho, kdo se tim zivi a zacalovat nejaky ty susne a kdyz nejsou, tak na sichtu :)


RE: RE: RE: nové téma :)
Datum: 7.01.2005, 14:05
Od: Bařej Lesný <->

Co to? Chuj s tym, jak pišu, ale hlavně, že se tu pobavime a něco se dozvime? Tuš vim že "Myslím to upřímně" je spravna čeština, ale vite jak. Všici mluvime jak na zobak narost, ne? ------------- Tak dělal tady někdo něco s karbcem na jakeho fazola? Přeťěpat trysky či co zbrusit?


RE: RE: nové téma :)
Datum: 7.01.2005, 13:58
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Barej Lesny: Prosil bych, pokud mozno, psat dotazy v nasledujicich jazycich: cestina, slovenstina, rustina, anglictina - uznavam, ze to neni na dnesni dobu nijak bohaty repertoar, ale kazdej nema jazykovy talent jako Jan Pavel II :o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi n
Datum: 7.01.2005, 13:06
Od: Rs. <..>

Pavel K> to nebylo na Tebe


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi n
Datum: 7.01.2005, 12:55
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Honza< Co tim presne myslite "objem a tlak", jestli myslite merny objem= 1/hustota a celkovy tlak, pak z pohledu vody - v zavislosti na tlaku (v chladici 0,12MPa) se skutecne posouva bot tuhnuti oproti normalnimu tlaku (pb=0,1MPa) , ale jen napatrne (asi o 0,1 C). z pohledu VZD - tam nevim co by se melo menit.Prosim o vysvetleni, jak to presne myslite.Dekuji


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na no
Datum: 7.01.2005, 12:43
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

RS< Ten vzd muze bejt klidne vlhky.A stejne neochladi pod svojui teplotu. Aerosol je smes plynu a malych kapicek kapaliny.Vlhky vzd neni to same jako aerosol.


RE: nové téma :)
Datum: 7.01.2005, 11:40
Od: Bařej Lesný <nemam>
WWW: http://teš.ne

Tuš to je řeč. Budu rad jak mi trochu poradite. Jako ja uz cosi vim a znam, ale vite jak to je. Vic hlav vic vi. Bych to zebral od předku. Už jsem kupil novu masku chladiča, bo sem valil a zebral sem srnku na předek. Mi to dojebala, tak sem kupil novu masku taku laminatovu s velkou ďurou ať to lepe chladi.-- - -- - - - -- Teď bych asi zrobil karbec esi se co s nim robi? BL


nové téma :)
Datum: 7.01.2005, 11:34
Od: marshall <marshall@email.cz>

Dobrý den. Jen tak čtu a vzdělávám se, ale je fakt, že bychom mohli pánovi pomoct k cíli 70 HP, co?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne
Datum: 7.01.2005, 11:33
Od: thomas <man_plus@post.cz>

Hmm, tak někomu táhne na nohy a někomu kape na karbec, co? No ještě dát koncovku výfuku a těch 70 bejků to mít bude, co?:)))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi n
Datum: 7.01.2005, 11:30
Od: Bařej Lesný <nemám>
WWW: http://taky.ne

tuš do prkvančic se tu furt bavite o chujovinach misto teho, aby ste tady neco vymyšlali. fakt. Naliju do chladiča fridex, zředim to trochu a mam jistotu. No a jak na to nemam, tak zajdu na šichtu, ne? Se tu raději pobavime o ňakym sportovnim filtru vzduchovym. Kaj do jebnut. Esi přimo na karbec nebo přes jakusi trubku. Bo mam favorita a musel jsem tam zrobit ďuru do kapoty aby to tam vlezlo. Ale změna jak cyp. fakt. Co vy na to mluvite, co? A jak často se to pucuje, nevite? No eště na jaře s tym cosi zrobim a neni možne, že z teho tych 70 byku či koňu nedostanu. A už se nebavte o takych chujovinach. čest všeci. BL


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na no
Datum: 7.01.2005, 10:59
Od: Honza <honza@honza.cz>

Vtip je panove jinde. Zapominate totiz na dve dalsi stavove veliciny a to objem a tlak. Ostatni si "fizikusove" doplnte sami :-))). A zopakujte si termodynamicke deje....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na no
Datum: 7.01.2005, 10:38
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 RS: Ta podminka "suchosti" jak chladice, tak vzduchu uz v mych prispevcich byla vyslovena ;o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 7.01.2005, 10:35
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Dusche: Me se taky zhroutil :o) Jediny vysvetleni: Vylezu rano z kanafasu a na teplomeru za oknem panelaku -9C. Naleju do chladice skodovky smes o ktere si myslim, ze tuhne pri -10C a vyrazim mimo mesto, kde je klidne -12C. Chladic zmrzne a ja zformuluji novy revolucni termodynamicky zakon.........11. prikazani: "Nevysvetlis", 12. prikazani: "Nepochopis" :))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 7.01.2005, 10:26
Od: Rs. <...>

Kdyz se chces do nekoho navazet, nauc se byt EXATNI. Proudici vzduch muze ochladit i pod svoji teplotu. Musel bys napsat proudici suchy vzduch (tj.pouze smes plynu, nikoliv aerosol).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 7.01.2005, 9:24
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Zhroutil se mi svet, mnou uznavany p. Cech se pomatl.Kdyz tvrdite, proudici vzd muze ochladit obtekanej prednet pod teplotu obtekajiciho vzd, tak musite mi pro tento jev nake logicke vysvetleni, a ne ric ze to tak JE.Na jakem principu to pracuje?Znate este dalsi podobne anomalie?Dekuji.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 7.01.2005, 7:51
Od: Teplota <jeselicka@centrum.cz>

U chladnicky se chladici medium stlaci, cimz se hodne zahreje a takto stlacene se chladi v chladici na zadni strane lednicky - odebere mu prebytecne teplo - teplotni spad je velky, medium je horke a okolni teplota mistnosti o dost nizsi. Tudiz mu odebereme toto teplo (energii). Takto stlacene medium nechame rozpinat "uvnitr" chladnicky a vzhledem k energeticke rovnovaze tento rozpinajici se plyn zvetsuje objem a odebira "pro sebe" teplotu uvnitr chladnicky - chladi. Nevidim zde zadnou analogii s chladicim systemem auta.Ale - medium v chladici v lednici take neochladime pod teplotu okoli, kdybychom se zblaznili, pouze treba vetrakem (proudenim vzduchu) zrychlime toto ochlazovani, ale nikdy nedosahneme teploty nizzsi, nez je teplota okoli!! Lidi, myslete trochu logicky. Kdyz se auto pohybuje, pomuzu motoru proudicim vzduchem v chlazeni, mozna zabranime jeho rychlejsimu ohrati, ale nikdy ho nezchladime pod teplotu okoli!!!!!!!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 7.01.2005, 7:08
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pánové, nechal jsem vás chvíli osudu a docela se bavil... Nebudu to hledat, ale někdo vám zde zcela jasně řekl, že stojící a proudící vzduch je něco jiného. Jak tvrdím, za jízdy poklesne teplota chladící kapaliny díky proudícímu vzduchu dost výrazně pod teplotu vzduchu. Skutečně si to vyzkoušejte, nařeďte si fridex více než je zdrávo a zkuste s tím za mrazu jet... a nepřemýšlejte o tom, jestli může být něco chladnější než než je okolí... Když odnímám TEPLO tím, že proudící vzduch toto teplo průchodem přes chladič odnímá, musí zákonitě klesnout TEPLOTA. Odnímám teplo, takže když mám kompresor u chladničky (i když ten funguje zcela jinak, dávám to jen jako příklad), jeho provozem neodnímám teplotu, ale teplo. Zákonitě musí klesat teplota a zase naopak - pokud přivádím teplo, teplota se zvyšuje... a nemá to co dělat s vlhkostí vzduchu...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 17:12
Od: Rs. <...>

samosvor- to sice ano, ale spravna otazka zni, z ktere strany s tim tocim ....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 17:08
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Šnekový převod je samosvorný, takže sebevětším závažím nic neprotočíš.


RE: RE: RE: RE: RE: OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 16:06
Od: Rs. <...>

no vzhledem k tomu, jak presne jses schopen zjistit vyrobni tolerance a pracovni podminky prevodovky, vypoctem Ti vyjde rozptyl neco mezi 2-30 Nm, pocitat odpor lana pri ohybu v zavislosti na R, T, mazani atd je taky zvrhle. Podstatny je vysledek .... A elektronicky plyn, posilovac, podvozek ap. mi vadi, nebot se domnivam, ze auto mam ridit JA.


RE: RE: RE: RE: OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 15:33
Od: mike <forteg@forteg.cz>

Viva Čechy !!! takhle se postupuje, blbí amíci by tím týden krmili počítače, u nás se vezme závaží! Pak se divme, že nám vadí elektronický plyn... Abych byl správně pochopen, já to schvaluju!


RE: RE: RE: OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 12:00
Od: Rs. <..>

Nejjednodussi a nejspolehlivejsi je vzit zavazi a zmerit si silu potrebnou k odvinuti lana z kladky a moment k protoceni dane prevodovky. Vypocetne budes pracne delat velmi presne odhady.


RE: RE: OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 11:45
Od: Robo <bikeboi@tiscali.cz>

Jde o naviják s převodovkou cca 100:1 (později můžu upřesnit), spojení by bylo přes kard. hřídel. Jde mi pouze o odvíjení lana, tj. potřebuji výkon k překonání ztrát (kardan, šnek, ložiska, odpor lana....). Dá se k tomu nějak dopracovat? Vst. otáčky by byly cca 2000 ot/min.


RE: OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 11:28
Od: Oldřich Starý <staryo@seznam.cz>

Pokud znáš hnací moment a otáčky tak je to jednoduché. Pro výkon na hřídeli platí P=M*w, kde w je úhlová rychlost, která je w=2*pi*n/60. n=otáčky za minutu, pi=3,14, M=moment v Nm, P je výkon ve W. Abys dostal příkon motoru vyděl výkon čislem 0,8 (přibližná účinnost motoru) a z katalogu vyber nejbližší vyšší. Pokud znáš moment jinde, než na hřídeli, tak ho přepočítej na hřídel. Převodovka mění moment nepřímo úměrně s převodem otáček. Takže má li převod 3krát do rychla, moment má na výstupu třetinový (bez uvažování mechanických ztrát).Kdyžtak napiš parametry, které o tom zařízení máš a k něčemu se dopočítáme.


OT-výkon motoru
Datum: 6.01.2005, 11:00
Od: Robo <bikeboi@tiscali.cz>

Omlouvám se za téma mimo mísu, ale potřebuji poradit, nevím kde a tady je, jak koukám dost fyziků. Mám mechanické zařízení a hnací silou bude el. motor. Jak a co vše musím znát, abych se dopočítal k potřebnému výkonu motoru? (vzorce, postup, vstupní veličiny...) Děkuji za radu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 22:22
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Alois< Na vyrobu vodiku potrebujes sakra energie, proto jezdit ano ( ekologicke hledisko) a urcite ne topit a varit.Proc misto vareni na el. varit na vodiku, kdyz k vyrobe vodiku potrebujed tu samou(vic) el. jako k samotnemu vareni rovnou na el.(slozitejsi cesta, vic premen, vetsi ztraty).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 21:28
Od: Alois <alois.kucera@nospam.cz>

Pane Richarde, samozřejmě znám princip tepelného čerpadla/lednice, v obou případech se musí dodávat energie aby to zařízení mohlo fungovat --------------------------------------------------------- PRVNÍ TERMODYNAMICKÁ VĚTA Neexistuje možnost zkonstruovat stroj (tzv. perpetuum mobile prvního druhu), který by konal kladnou práci bez dodání energie. DRUHÁ TERMODYNAMICKÁ VĚTA Není možné zkonstruovat periodicky pracující stroj (tzv. perpetuum mobile druhého druhu), který by konal kladnou práci pouze tím, že by ochlazoval tepelnou lázeň. TŘETÍ TERMODYNAMICKÁ VĚTA Žádným konečným pochodem nelze dosáhnout teploty absolutní nuly. Ještě jedna formulace druhé termodynamické věty pro ty, co jim zamrzá suchý chladič při nekondezující vlhkosti vzduchu při teplotě tři stupně nad nulou: Rudolf Clausius (1850) Teplo nemůže samovolně přecházet z těles nižší teploty na tělesa vyšší teploty ----------------------------------------------------- Myšlenka je to krásná, ale spíš si myslím že se už dávno mělo jezdit na vodík (i topit a vařit :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 21:24
Od: Dan H. <nezar@post.cz>

Michale, musíš si tu diskuzi lépe přečíst. Tady diskutují, nebo se spíše hádají, jestli proudící vzduch dokáže ochladit chladič POD TEPLOTU OKOLÍ, resp. onoho proudícího vzduchu. To, že proudící vzduch odebírá chladiči teplo tady nikdo nezpochybňoval.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 20:52
Od: Michal. <misauld@netopyr.net>

mam tady jeden takovy dotazek pro vsechny zdejsi fyzikare. Kdyz je leto a stojim v kolone, pomalu se pohybujici, zavarim motor. Proc se mi to nestane nekde zajizdy, treba na dalnici. Mam dojem, ze ten proudici vzduch prece jen lip chladi...stovky nemely naporac a do 742 uz je davaly. TUDIZ SE PTAM, proc tam v ramci modernizace davali v MB naporovy chladic? Zeby napor vzduchu pomahal chladit? A taky je zajimave, kdyz stojim v tej kolone, prizvednu si otacky tak na 2000/min, at cerpadlo neco zene obehem. Stejnek uvarim. Ale kdyz se pohybuju s kvaltem po normalni ceste, mam 2000ot/min (zhruba stejny prutok vody), tak se nic nedeje a chladim. JEDINY ROZDIL JE V TOM, ZE JEDNOU STOJIM A JEDNOU JEDU. A za jizdy chladim lip...PROC ASI? A v parnem lete neni moznost nejakeho zahadneho ochlazovani odparovanim vlhkeho chladice :-)) Kdo mi teda rekne A) proc naporovy chladic lip chladi (napor vzduchu, ze?!) a jak je to s tim stojicim a jedoucim autem v lete...proc vari v kolone a ne za jizdy (zeby zase naporor vzduchu pomahal ochlazovat???? :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 18:07
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Pane Alois, myslím, že ten příklad s tím autem nepatří do kategorie Perpetum mobile. Odebírat teplo resp. tepelnou energii ze vzduchu lze. Nejspíš znáte pricip lednice/tepelného čerpadla. Stejným způsobem by teoreticky šlo pohánět i automobil. Myslím, že se dělaly v této oblasti nějaké pokusy se Stirlingovým motorem, ale nejsem si jistý. Jde vlastně o nepřímé využití sluneční energie. Narozdíl od přímé sluneční e. zde není závislost na slunci, takže se dá "jezdit" i v noci. Sluneční kolektor je v tomto případě vše co je vystaveno slunečnímu svitu a většina energie se tak akumuluje do vzdušiny, kterou stačí pak jen odčerpat. Krásná myšlenka, že?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 17:07
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Skodovka ma nahodou klimatizaciu. Neviem cim to je, ale cez suche leto stala od desiatej do patnastej skodovka na snku. Vnutri bolo ako v peci, ale v kufri bola mineralka vychladena akurat na pitie :). Proste nech sa deje cokolvek, v kufri je vzdy chladno. A co je zaujimave, tak aj po ceste, ked chladic horuci na popalenie sa je chladicova stena v kufri studena. Tak toto tu mi vysvetlite, ja to nechapem :). Myslim to vazne aj ked je tam smajlik.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 16:20
Od: Alois <alois.kucera@nospam.cz>

2 Pavel K., tak tak, máš úplnou pravdu, i přes zbožné přání spousty lidí fyzikální zákony i ty termodynamické pořád platí a perpetuum mobile se postavit nikomu nepodaří i kdyby se na hlavu postavil, ale bylo by to prima mít třeba auto, které by energii pro pohon odebíralo z okolního vzduchu, to by se ropní baroni posrali :-), ale kolem silnic by byl hrozný holomráz :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznat
Datum: 5.01.2005, 14:45
Od: Honza <honza@honza.cz>

Otazka je jakych kutilu je elektronika nepritel? Treba ja ji mam radsi protoze se tak nezamazu... Mimochodem, do elektroniky ESP je vechtruje opravdu jen debil a pri poruse ESP se nestane nic, protoze je to tak navrzeno, aby se to pri poruse vyplo.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 5.01.2005, 14:39
Od: Honza <honza@honza.cz>

Cely vtip "wired" je v tom, ze pro kriticke systemy je to nutne zdvojit, ztrojit, zaclusterovat, proste udelat odolne vuci porucham at HW nebo SW. Cely problem s rozsirenim do aut je v tom, ze v soucasne dobe je hoooodne devitkova spolehlivost dooooost draha. Pokud vim, tak kazda devitka za desetinnou carkou je krat 10. Co u raketoplanu nevadi vubec, u letadla jen velmi malo, tak u auta je ekonomicky neakceptovatelne. Nebo si snad dovedete predstavit kdo zaplati 3nody clusteru na palube a jeden v Houstonu jako u raketoplanu? Takze seriova vyroba to casem vyresi. Stejny pripad jako ABS..


RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 14:22
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Hele, ještě se koukni, jestli nemáš díru v podlaze pod koberečkem... tou by taky mohlo krásně táhnout na nohy ;-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 13:49
Od: petr <nemam@email.cz>

Takže tekoucí výměník topeník je vlastně klimatizace. Super, na co vše v té Boleslavi nemysleli,,,


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 13:08
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Perlicka: Na obede jsem se dozvedel, ze muj kolegacek-administrator diskuzniho fora majitelu vozitek nejmenovaneho modelu jisteho vyrobce na 4 pismenka, chtel dat link na tuto debatu jako odstrasujici priklad, proc nadale lehce cenzurovat jejich forum :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 11:02
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Petr: A nedaj si pokoj a nedaj :) Jedno z moznych vysvetleni podal Peter50kW. Vyjdeme z JC uvahy, ze vzduch prudici kolem chladice odebira vode v chladici teplo a teplota vody v chladici kvuli tomu klesa. Ta uvaha je v poradku, ale..... Mnozstvi "odebraneho" tepla vode v chladici je funkci, krome jineho, rychlosti proudeni vzduch, tvaru a martose chladice a hlavne ROZDILU TEPLOTY VZDUCHU A VODY V CHLADICI. Pokud bude kolem chladice s 3st teplou vodou proudit vzduch o teplote 3st, byt rychlosti 200km/h, s pravdepodobnosti hranicici s jistotou neodebere vzduch vode ani pikoJoule jejiho tepla a tak je jeji zamrznuti vice nez nepravdepodobne :) Opakuju, mluvim o suchym vzduchu, suchem a neprolinajicim chladici.....Ale fakt bude nejvyssi cas toho nechat, protoze na TW chodeji i non-skodofkari a fest se pri cteni techhle sracek bavej :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 5.01.2005, 9:51
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

2 Petr jtt01114755@seznam.cz: Je to fyzikalny nezmysel, ako si nameral tie +3 stupne - ak mas doma teplomer 2 metre nad zemou a este na slniecku, pri vykurovanom baraku, pri zemi moze byt v pohode -3 a zvlast ak si +3 nameral v meste a vyrazil niekam mimo mesta, comu tych udavanych 90km/h nasvedcuje. V meste byva aj o 5 stupnov viac ako mimo. Dalej teplota je nizsia pri zemi, takze ak si nemal teplomer priamo na aute, napriklad za naraznikom tak si nic nedokazal.


RE: RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 4.01.2005, 19:21
Od: Petr <jtt01114755@seznam.cz>

2 Alois: Bylo +3 stupne nad nulou,jedu po ceste a najednou mi zamrzne chladic...Proste ne ze se ucpal, nebo nesepl termostat, chladic proste a jednoduse zamrzl. Byla v nem cista voda(pak uz teda led). podotykam, ze mam vyhrivanou garaz v baraku a tak o nejakem navlhlem chladici nechci nic slyset..Rekl bych, ze neco na tom chlazeni prudkym vetrem bude. A ty lednicky a vetracky...uz vidim, jak nejaky ventilatorek zpusobi proudeni vzduchu o sile 90km vichrice....a ta v 90tce na chladic pusobi. Rikej si co chces, ale ja mam zkusenost s tim, ze napor vetru chladi.Odzkouseno na vlastnim chladici...


RE: RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 4.01.2005, 12:28
Od: Alois <alois.kucera@nospam.cz>

Zkus vzít nějaký zdroj světla (nejlíp žárovku 12 V 21 W v objímce s káblíkama), počkat až bude tma a umístit ji do postupně do obou rohů prostoru kde je stěračový motorek a pak se podívat zevnitř auta do těch kruhovejch ofuků na kraji palubní desky a pod palubní deskou úplně nahoře, jestli to tam neprosvítá, pokud ano tak je potřeba ty škvíry utěsnit medvědím hovnem. Předpokládám, že už máš zkontrolovanou manžetu těsnící převodku řízení k díře kudy prochází hřídel od volantu, zvlášť u hřebenového řízení se stává, že stará manžeta přestane doléhat k plechu a vznikne škvíra, silikon nebo medvědí hovno to vyřeší, výměna manžety je dost pracná.


RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 4.01.2005, 11:42
Od: iop <iop@email.cz>

Tak jsem se koukal, jestli je ta dira {na nahon k tachtaku}je zalepena. Takze opet nevim kudy. Lidi prosim piste!!! Kudy je mozne mi tahne na nozky. Vsem predem dekuji


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 4.01.2005, 11:11
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Petr(fatal): Pises: "....Důsledkem zesložitění je nemožnost opravy, v případě poruchy nebo jen podezření se bude muset vyměnit komplet celá elektronika nebo celá serva. Něco jako repase je vyloučeno.".........No a vo tom to dneska je :) To je prece sen kazdeho dnesniho vyrobce, aby se zarizeni dalo opravit pouze vymenou pulky zarizeni popr. nejradeji koupi vyrobku noveho a uplne nejlepe 2. den po zkonceni zarucni lhuty :) Pletu se?.....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Po
Datum: 3.01.2005, 13:11
Od: Alois <alois.kucera@nospam.cz>

Účastníci této nesmyslné debaty namají o fyzice ani ponětí (třeba jim šlo lépe studium jazyků nebo jsou úplně pitomí), protože jinak by je tyto nesmysly nemohly ani napadnout, natož aby je ještě napsali a obhajovali je. Kdysi (v 15 letech) jsem jezdil na malém motocyklu zn. Jawa 550 po tátovi, měl neoriginální motor (Jawa 05) a neoriginální karburátor, ten mi občas zamrzl (přestalo se vracet šoupátko a po sundání sítka byl vidět led) i při teplotě +15 stupňů Celsia když bylo hodně vlhko nebo pršelo, ale nikdy by mně nenapadlo, že to bylo způsobeno "rychlou" jízdou, ale jen tím, že se v něm odpařoval benzín (a voda když pršelo nebo byla mlha) a v oblasti difuzoru docházelo k expanzi vzduchu, který při tom také odebírá teplo a způsobuje pokles teploty tělesa difuzoru a šoupátka. Škoda že tyto odborníky nezaměstnávají výrobci ledniček, pak by místo drahého kompresoru a zbytečných trubek, výparníku a kondenzátoru stačilo, aby byla zadní stěna ledničky vyrobena z oboustraně žebrovaného hliníkového profilu, který by byl zvenku ofukován levnými a lehkými větráčky a hned by byly ledničky o pár tisíc levnější o pár desítek kg lehčí a ještě by v nich nemuselo být to chladící svinstvo, možná by měly i menší spotřebu, jedinná nevýhoda by byla, že by do nich musely dávat jen konzervy a potraviny snášející pokojovou teplotu a na studené nápoje by člověk musel vyrazit do hospody :-) S pozdravem Alois Kučera


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznat
Datum: 3.01.2005, 10:58
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

Souhlas se Simim - na 100pct jsou ty maly "lednicky" osazeny Peltierama. Fakt si nedokazu predstavit ze budu foukat vzduch o teplote 20C kolem nejakyho chladice (suchyho) a uvnitr chladice klesne teplota byt jenom zlomek stupne. Prosil bych ucastniky nesmyslne debaty, aby striktne oddelili pripad, kdy vzduch fouka na kaluz, na salek z kavou, na suchy chladic a na navlhly chladic. Protoze pokazdy se jedna o aplikaci ruznych fyz. zakonu popripade jejich vzajemnou kombinaci ;o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 3.01.2005, 10:49
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Faktem je, že čím jednodušší je systém, tím je spolehlivější. Malý příklad, posilovač řízení, stačí aby vynechal a než řidič zabere pořádně za volant je o nehodu postaráno. A to je JEN posilovač. Stejně je to s posilovačem brzd. Dále je nutné podotknout, že i kdyby byly brzdy a řízení realizovány plně alektronicky, žádná táhla, žádná kapalina, stejně MUSÍ být mezi elektronikou a vozovkou kola, kotouče a destičky, čepy, a navíc serva. Takže jednoduché mechaniky je méně, přibývá složitá mechanika a přibývá složitá elektronika. Důsledkem zesložitění je nemožnost opravy, v případě poruchy nebo jen podezření se bude muset vyměnit komplet celá elektronika nebo celá serva. Něco jako repase je vyloučeno.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 3.01.2005, 10:03
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Jenže systémy "fly by wire" (a taky všechny ostatní) u letadel se po každém letu kontrolují a po každých několika desítkách hodin (přesný údaj neznám) se rozebírají, přeměřují apod., což u systémů montovaných do sériových aut nelze předpokládat. Většina mechanických systémů je spolehlivější než odpovídající elektronické systémy, fór je v tom, že elektronické systémy obvykle umožňují lepší řízení dané činnosti a proto se do aut montují. Jak to bude s brzdama a volantem, si netroufám předpovědět, sám mám proti elektronickým brzdám a volantu předsudky a odpor.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 3.01.2005, 9:45
Od: Peter <50kw@seznam.cz>

Pokles teploty pod teplotu okolia musi vzdy mat nejaky fyzikalny dovod. Napriklad odparovanie. Ak ale je chladic ofukovany teplym vzduchom, nic sa neodparuje a teplota media sa ustali niekde medzi teplotou na vstupe a teplotou prudiaceho vzduchu. Ak by bol povrch chladica mokry, moze sa odparovanim ochladit malinko nizsie, ale akonahle uschne, dochadza k jednoduchej vymene tepla medzi prudiacim vzduchom a povrchom chladica. Pri dazdi je vlhkost vzduchu blizo 100% a odparovanie nedokaze teplotu znizit do minusovych koncin. Lad zase sublimuje tak pomaly, ze straty tepla sublimaciou tazko prevysia zisky z prestupu. Ja mam snimac palubneho pocitaca za mriezkou v narazniku a prudenie vzduchu okolo snimaca je podobne ako okolo chladica. Nepozorujem zmeny teploty sposobene rychlostou jazdy. Po zastaveni dojde k malemu vzostupu, nakolko snimac je ohrievany teplym motorom. Ak by prudenie vzduchu jazdou auta posobilo pokles teploty o 10 stupnov, lietadlam by sa museli odlamovat kridla dosahujuce pri 800 km/ teplotu okolo -200 stupnov!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky t
Datum: 2.01.2005, 20:35
Od: simi <--->

Co se to tu furt resi??? V tech elektrickych lednickach (v tech "bezkompresorovych") jsou vsude Peltierovy clanky. Jsou mezi dvemi bloky hliniku, z nichz oba jsou ofukovany malymi vetracky (ktere rozhodne nemaji 50W, ale spis tak do 2W). Nic moc to nevychladi, je to spis k nicemu. V zadnem pripade to neni jeden kus hliniku, ktery se z jedne strany ofukuje a z druhe nejak zahadne chladne. Mimochodem, kdyz se do takovehle "lednicky" pusti proud opacnym smerem, stane se z ni "ohrivacka"...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznat
Datum: 2.01.2005, 16:25
Od: limak <k>

pises, ze jedinecny pan Cech ma vzdy pravdu, tak co reknes na tohle:-------------------------------------------- Datum: 26.12.2004, 16:06 Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz> ---------------------------------------------------- Mike: za určité kilometry, pékud není skutečně hodně pod -10°C, se mi auto skutečně vyhřeje natolik, že stahuji páčku asi doprostřed. Jenže já mám klapky na topení v pořádku. --- Dusche: rozlišuj teplotu a teplo. Proudící vzduch odvádí teplo, ne teplotu, teplota je výsledkem odvodu tepla. Nevěříš-li, zkus si namíchat fridex do -10°C, pokud je -9°C, fridex nezamrzne, ale jak se rozjedeš, zamrzne Ti chladič a vyvřeš. Proto se tvoří námraza i při +3°C, stačí když je mokro a fouká studený vzduch. --------------------------------------------------- Klidne si tenhle prizpevek najdi, pokud se nemylim, mam dojem, ze o tom ochlazovani vetrem mluvi stejne jako ja :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te do
Datum: 2.01.2005, 14:05
Od: fedas <efedas@seznam.cz>

v těch ledničkách žádný polovodiče opravdu nejsou,a 4A při 12V je slabých 50W a to není žádnej velkej motorek,je to o tom ,že ty dva prostory jsou oddělený.Když budu ofukovat kus hliníku jen tak v pokoji vzduchem o 20°C,tak samozřejmě nedostanu jeho teplotu pod tech 20°,ale když ochlazuju jen jeden konec a ten druhý mám odděleně,tak celkem výrazně ochlazuje i ten druhý prostor myslím ,že snad i o 15°C.No ale než se dosáhne takového rozdílu trvá to pekně dlouho.Taky v tehle ledničkách se nicmoc nevychladí,ale spíš se déle udrží vychlazené.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Po
Datum: 2.01.2005, 14:00
Od: Trigis <kkkkkkkkk>

Když máš alespoň základní znalosti a hlavně elektrická schémata,můžeš si mnoho věcí opravit sám,nebo upravit. Jinak některé sportovní vozy s náhonem na zadní kola třeba Porsche a Ferrari jsou bez elektronických systémů neřiditelné.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznat
Datum: 2.01.2005, 13:50
Od: simi <--->

Elektronika nepritel kutilu zas tak moc neni, kutilove se musi taky trochu prizpusobovat a modernizovat :o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznat
Datum: 2.01.2005, 13:31
Od: Trigis <kkkkkkkk>

Ještě,že si lidi takové křápy nekupují.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky t
Datum: 2.01.2005, 11:46
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Elektronika v autech je nepřítel kutilů. Ještě, že máme svoje staré škůdky. Co bychom si bez nich počali. Nadruhou stranu bych elektroniku v autech úplně neodsuzoval. Třeba takový el. plyn. Přidá se pár čidel ,změní se software a máme tu hned ASR. Stejné to je i s EDS, ESP. Navíc elektronika zvyšuje životnost mechanických částí tím, že prostě zabrání hrubému zacházení a sama zajistí optimální řízení. Pokrok nejde zastavit, proto si zvykejme, že v autech bude elektroniky stále přibývat. ___ A jestli bude elektronika nebezpečná? Tak to si myslím, že je již nyní. Takový systém ESP, když se porouchá a místo aby autu v zatáčce lehce zkorigoval přetáčivý smyk, tak ho pošle roztočené do protisměru nebo na statnou třešeň, tak si myslím je nebezpečné až dost. ___ Jinak souhlasím s tím, že jde především o peníze. Kdyby zákazníci chtěli auta bez elektroniky, tak by kupovali Suzuki Swift, Daciu Solenzu a jiné el. neprošpikované auta a jejich továrny tak nemuseli ukončit jejich výrobu. Ale to je pouze můj názor. Škodovkářům zdar!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te do
Datum: 2.01.2005, 1:09
Od: Dan H. <nezar@post.cz>

Přidám jeden "združený" komentář v odrážkách: - lidé jako Limák by opravdu měli být zticha a nepsat hromadu příspěvků jen aby se mohli hádat. Také by si měl všimnout, že je tu jediný, kdo používá urážlivé a vulgární fráze, takže bych mu doporučoval, ať si jde své nepodložené urážky psát někam jinam. - Pan Čech možná trošku nesebekriticky machruje, nicméně na to taky má. Nesouhlasím se všemi jeho názory, ale pokud jde o fakta, co předkládá jsou to prostě fakta. A ještě jsem jej nepřistihnul, že by je uváděl, aniž by byla pravdivá. Jako příklad za všechny ono nebohé těsnění - když p. Čech říká, že nevydrží přehřátí motoru, tak to asi odněkud ví. A než ho budu osočovat ze lži, kouknu na Internet a najdu si stránky výrobce. Tam se to dočtu. Na to asi Internet bude, že? - Taky se mi líbí argumentace tohohle typu: Kdo si udržuje v dobrém stavu chladící soustavu, nemusí si s nějakým přehřátím dělat starosti, takže těsnění mu nikdy "nevyteče". A co drobná nehoda na cestě? - ta se může stát i pořádným majitelům auta. Třeba se nám zasekne starší termostat a se (standardním) Mirelonem si můžeme rovnou zavolat odtahovku - s rozpadlou chladící soustavou už asi nikam nedojedeme. Já termostat vyjmu, doleju vyvřelou vodu a jedu dál. - souhlasím plně s Jirkou K. (by wire)- od prvního po poslední písmenko. Všude jde o peníze a je všeobecně známým faktem, že výrobci loví zákazníky na neustálé úpravy svých výrobků. Zvyšování kvality není vidět a konzumního zákazníka nepřiláká. Dnes se nevylepšuje, dnes se inovuje:( Změníme masku a prodáme to jako nové auto. Nahradíme lanko servomotorkem a čidlem, bude se to lépe vyjímat - elektronický plyn v elektronickém věku. (Mimochodem, chápete proč "naše" nová automobilová továrna vyrábí tři stejné vozy?)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 1.01.2005, 21:45
Od: kdoasi <kdoasi@email.cz>

Pokud vim tak autolednicky chladi pomoci polovodicu (nejsem odbornik). Ale urcite by maly vetracek nemel odber kolem 4 A, coz tyhle lednicky mivaji. A jen tak mimochodem, videl jsem obrazek BMW se servo rizenim...tj. zadna tyc od volantu. Snad jenom prototyp :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 1.01.2005, 21:10
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Prosim Vas Limaku,uz budte sticha.Kazdeho kdo se Vam ten problem snazil vysvetlit ( PaKo, Richard, atd ) a argumentoval platnymi fyzikalnimi zakony, jste pouze ukricel, stim ze, podle Vasi logiky to tak neni.Take si myslim ze Vam mentalne neni vic jak 17 let.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 1.01.2005, 19:20
Od: limak <d>

Na vedeckou pudu ti zvysoka seru...pofoukej si horke kafe a nezapomen se poptat VEDECKY fundovanych pracovniku ceskeho hydrometeorologickeho ustavu na jevy, zpusobujici vitr, teda proudeni vzduchu. A taky si nech vypsat tabulku, pri jake rychlosti vetru je jaka teplota....a potom kritizuj, ty jeden vedecko pudni cerve....Ale mam takovy pocit, ze urciti lide, si budou mlet svoje porad a delat debily z ostatnich taky. Jak bys teda popsal tu lednicku, kterou tady kdosi zminoval?? kus hliniku a ventilatorek? To podle tebe asi taky nefungovalo, co?! ale myslim si, ze to, jestli je v lednicce chledno, dokaze poznat kdejaky i kdejaky 17 lety vyrostek...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 1.01.2005, 17:00
Od: Richard <last.mix@post.cz>

"Fly by wire" u letadel má denně v rukou tisíce pasažérů v letadlech a proto se dá předpokládat, že spolehlivost je značná a problematika zvládnutá. Memyslím si, že automobilky by si dovolily prodávat nebezpečné auta.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 1.01.2005, 13:51
Od: JirkaK <jkaplan@sznam.cz>

Zdravím všechny Nikomu neberu jeho názor, ale do auta s bržděním a řízením "by wire" bych se nanejvýš posadil, ale nikdy bych se s ním neodvážil rozjet. Elektronické řízení a brždění nikdy nebude natolik spolehlivé, aby bylo použitelné pro běžný osobní automobil. Podívejte se, jaké problémy má Bosch a potažmo i Škoda se spolehlivostí vstřikovacích systémů - jenže když u motoru jednou za několik let něco zahapruje, tak se nic neděje. Ale u řízení a brzd ta spolehlivost musí být prakticky absolutní a tu lze dosáhnout jen mechanicky a hydraulicky. Možná že medializovaný případ Renaultu který nešel zastavit, je spíš kachnou, ale když se nad tím zamyslíte? Zasekl se tempomat - dobře, tak podeberu špičkou plynový pedál a strhnu ho silou do volnoběhu. Ale ouha - plyn je místo na lanko elektronický a nejde to. Tak otočím klíčkem a vypnu motor - ale ten není na klíček, je na kartu, vypíná se tlačítkem a nereaguje. Tak čert vem motor, vykvaltuju na neutrál. Ale převodovka je automatická, taky řízená elektronikou a nereaguje. Šlápnout na brzdu - ale automat podřadí o dva - tři kvalty a jak dlouho asi vydrží dusit nadupaný třílitr? Bohužel situace se stává krutě reálná a že se na elektroniku nedá spoléhat dokazují například stroje s CNC řízením, apod, kde je stanoveno normou že obvody nouzového stopu nesmí být provedeny přes počítač, prostě se přes hříbek shodí hlavní stykač a vypne se proud do celé mašiny. Při výpadku proudu se otevřou vzduchové ventily a všechno brzdí natvrdo. A navíc mi někdo vysvětlete, jaký smysl to řízení a brždění po drátě vlastně má? Pro mě jako řidiče žádný - zisk je spíš pro výrobce, protože prodá "víc auta za víc peněz". Jednoduché a spolehlivé součáskty se nahradí drahými a servisně náročnými systémy. Nejenom že potom to nepůjde spravovat doma, ale kolik značkových servisů dokáže tohle opravit? Jeden z padesáti? Jestli jeden z pěti tak to bude úspěch, a ještě s tím že se vymění komplet vše za desetitisíce koruna další statisíce budou stát diagnostické přístroje. Nejvíc mě fascinuje, že do vývoje podobných ptákovin se pouští hlavně Bosch, který dodneška nedokázal udělat dlouhodobě spolehlivou váhu vzduchu. Jak chce potom dělat spolehlivé brzdy?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 1.01.2005, 12:06
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Ano, jak napsal Limak, kup si ten digitální teploměr a dej ho před chladič, aby když zastavíš se ti to čidlo pěkně ohřálo od horkého chladiče. Hmmm. Osobně digitální teploměr ve 120ce mám (říkám mu "palubní počítač") a na externím čidle jsem nikdy nezaznamenal závislost teploty na rychlosti jízdy. Všem kdo si myslí, že je chyba v základních a hodně starých fyzikálních zákonech, bych doporučil udělat důkaz a kandidatura na Nobelovu cenu vás nemine. ___ Kdyby se Limak nezmínil, že má VŠ, tak bych si myslel, že jde o nějakého 17-cti letého výrostka z učňáku, kterej nás tady chce jenom prudit. Hodně lidem by se ulevilo, kdyby se Limak vratil sem na fórum až po sklizení úspěchů na vědecké půdě. ___ Jinak přeji v roce 2005 škůdkám a škodovkářům mnoho ujetých kilometrů bez nehod.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 1.01.2005, 11:22
Od: LIMAK <h>

Pako, tak si nalij do chlazeni cistou vodu a jed se projet. v kazdem meteorologickem ustavu ti jasne reknou, ze vitr snizuje teplotu, protoze ochlazuje. JENOM TAK PRO ZAJIMAVOST, CO DELAS, KDYZ MAS VARICI KAFE?? ZE NA NEJ FOUKAS, ABY TI RYCHLEJI ZCHLADLO...chytráku...a kup si uz konecne ten digitalni teplomer s venkovnim cidlem a umisti si jej pred chladic. A pak JASNE uvidis, kolik mas naporem vzduchu na chladici teplotu...pak zastav a zistis kolik je teplota bez naporu vzduchu. ROZDIL techto dvou teplot je zpusobeny prave naporem vzduchu. Pokud jsou nektere typy novych aut vybaveny takovym teplomerem uz z vyroby, VZDY se cidlo umistuje co neblize k vozovce, ALE VZDY tam, kde na nej nefouka....prinejhorsim par aut ho ma v zrcatku zpolujezdce...:-))) PROC ASI??


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 1.01.2005, 9:23
Od: PaKo <pako@pako.cz>

Vážený pane, velmi jste mě pobavil. Při teplotě vzduchu +3 nemůže mít voda v chladiči méně než ty +3 i když pojedete 180. V opačném případě doporučuji Váš "objev" ihned patentovat a případně si založte firmu na lednice. Zdravím Pavel K.


RE: RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 31.12.2004, 18:16
Od: LIMAK <f>

podivej se, zdali mas zadelanou diru, ktera je na lanko od tachometru. Jsou tam 2 ty diry a jedna z nich ma byt zaslepena. Jsou tam dve, protoze pri pouziti jinych budiku prochazi nahonove lanko od tachometru jinudy do kufru a proto tam jsou uz od vyroby 2 diry. Pokud uz nekdo menil budiky anebo jsi ji omylem sundal (tu zaslepku), tak to zkus nejak zaslepit. Ve vetsich rychlostech tudy z kufru do kabiny profukuje a v palubce se to vselijak odrazi a vyleze to treba i jinudy. Znamemu tak sel studeny vzduch z leveho ofuku a u spolejezdce mu to krasne topilo :-) PS: ty diry jdou videt i z kufru, takze nemusis sundavat budikovy stit. Jednoduse otevri kufr a podivej se kudy prochazi bovden s lankem. A nekde pobliz by mela byt ta 2. zminovana dirka :-)


RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 31.12.2004, 15:16
Od: iop <iop@email.cz>

Je to 125L rok vyroby 89. Kolem volantove tyce me to napadlo jako prvni. a tak jsem to zkusim omazat medvedim hovnem, ale bylo to stejny. Trosku pomohlo, kdyz jsem oblepil silikonem kabely co vedou do kufru. Ale stejne. Zkousel jsem i topeni dotahovat, jestli mi nepodfukuje. Ted uz nevim kudy by to mohlo foukat.


RE: RE: tahne mi na nohy
Datum: 31.12.2004, 13:26
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Mne zase taha na lave koleno. Vyzeat to tak, ze to ide bud od tej priechodky pre volantovu tyc (ale nezda sa mi to, tam to myslim tesni dobre, aj ked je vyskocena, aspon myslim, neviem ako ma byt nasadena), alebo je to obycajny vzduch z kurenia, ktory sa ochladi od plechov. On ten vzduch totiz nejako putuje popod koberce a usti cez zahyb blizko mojho kolena.


RE: tahne mi na nohy
Datum: 31.12.2004, 12:31
Od: fedas <eda.feifer@post.cz>

podle toho v jakým autě,ale ve 100,110 dokáže neskutečně táhnout kolem volantový tyče tou gumovou průchodkou


RE: tahne mi na nohy
Datum: 31.12.2004, 10:39
Od: ARCEL <nemam@mail.cz>

Problem moze byt v tom , ze sa zabudas prezut a mas na nohach "pantofle" a spolujazdec ma boty :-))) Vsetko dobre v Novom roku vsetkym skodovkarom !!!


Nádrž
Datum: 30.12.2004, 21:43
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

Ahoj lidi, už jsem tu zase s problémem. :-( Sháním benzínovou nádrž na Š105 "M" (mám modelový rok 86, takže předpokládám, že je to "pětikvaltová"). U té současné prorezla dírka právě u výpustného šroubu a tekutý kov už na to nestačí (už jsem jednou lepil). Díky za rozumné nabídky. Přeju všem škodovkářům pro rok příští i všechny další spoustu kilometrů bez nehod a hlavně bez závad.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 30.12.2004, 18:38
Od: fedas <eda.feifer@post.cz>

V tý ledničce není vůbec nic kromě toho kusu hliníku s žebrama na obě strany a ten ventilátorek.funguje to proste na principu odebírání tepla tím proudícím vzduchem.A stačí to.


RE: predehrivani vody z elektricke site
Datum: 30.12.2004, 16:39
Od: mike <forteg@forteg.cz>

Kdysi dávno jsem tohle viděl v Auto-moto-Revue ( to byl pořad v televizi ) kde ukazovali takovýto systém ve Finsku nebo Norsku, prostě tam, kde je větší zima než u nás. A teď si tak vzpomínám, že to nabízel i jeden nejmenovaný obchod s autodoplňky na Chodově. Tam to byl takový kus trubky, který se vkládal mezi hadice a od něj vedla šnůra do zásuvky. A nestálo to ani moc. problém bude asi právě s tím umístěním a pak taky s výkonem, na ochranu topení se používala tělíska 70-100W, fungovala do cca.-15C.


tahne mi na nohy
Datum: 30.12.2004, 11:48
Od: iop <--->

Trapi me jedna vec. Kdyz jedu vic jak 60km/h tahne mi na nohy. Kdyz jsem zkousel sahat od kud fouka, ale nic jsem nezjistil. Nikde jsem si nevsiml odkud by to mohlo foukat. U spolujezdce je to OK.


predehrivani vody z elektricke site
Datum: 30.12.2004, 10:55
Od: iop <iop@email.cz>

Z nudy procitam komentare a napadlo me, aby auto topilo hned by slo udelat. Parkrat me napadlo, ze by bylo dobre prijit do auta a mit vodu uz ohratou nejakym topnym telesem na elektriku. Mam garaz, ale bez privodu elektricke energie. Kdybych mel, tak neco takoveho bych zkusil vykoumat. Osobne by se mi to dost libilo, prijit do auta a aby to hned topilo. Bylo by to taky fajn pro motor.


RE: RE: Dotažení hlavy válců
Datum: 30.12.2004, 10:44
Od: kachnis <green.devil@sez>
WWW: www.greendevil.wz.cz

Me kdyz na105ce umrelo tesneni pod hlavou, mel sem k mehanikovi dorazit po 1000km, kdyby se objevili potize,tak drif.dorazil sem k nemu po 1100 a bylo to v pohode :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 30.12.2004, 8:02
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Tie auto chladnicky s ventilatorkom by ma tiez zaujimali. Vraj je tam len kus hliniku bez drotov, takze peltierov clanok tam asi nebude, ale nevidel som to na vlastne oci. Potom mi ostava iba tolko ze tam bude nejake tepelne cerpadlo ako byva v niektorych chladicoch v PC.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.12.2004, 19:37
Od: fedas <eda.feifer@post.cz>

ja bych to zkusil přirovnat a autoledničce.Když mám dva oddělené prostory (okolní vzduch a vnitřek chladničky a nebo okolní vzduch a vodu v chladiči).mezi temito dvěma prostory je nějaký tepelně dobře vodivý materiál.U aute hliníkový chladič a u ledničky hliníkový žebrovaný chladič. Jakmile u ledničky začne díky malému ventilátorku proudit kolem chladiče vzduch (i teplý) stačí odebírat tolik tepla,že druhý konec chladiče v ledničce začne dosti silně ochlazovat tento prostor a to dost výrazne.Při venkovní teplotě kolem 25°C se vnitřek tímto principem dostane i pod 15°C.tak proč by to takhle nemohlo býti v autě.Když je pár stupňú nad nulou,může voda v pohodě zmrznout.A bez jakéhokoliv vlhka na povrchu.Teď čekám,jestli mi to někdo vyvrátí.Mám jen střední školu a ty vzorečky o pár komentářů níž mi moc neríkaj,tak prosím polopaticky.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.12.2004, 14:07
Od: Rs. <...>

Dusche - s temi teplomery - to hodlas vyrabet "puncoskovy" vlhkomer ??? Uvedomujete si, jake vykony proleti chladicem (radove kW) a kolik ledu se na neho asi tak nachyta -> realny efekt v ramci chyby mereni ....


RE: Dotažení hlavy válců
Datum: 29.12.2004, 12:02
Od: Rs. <...>

ja bych dal 1. servisni interval, tj cca 500km


Dotažení hlavy válců
Datum: 29.12.2004, 11:38
Od: Tom <tom-brno@seznam.cz>

Omlouvám se za dotaz mimo téma a prosím o radu. Po ujetí kolika kilometrů po montáži dotahovat litinovou pětikanálovou hlavu válců? V literatuře jsem našel následující. Baťa,V.: Údržba a opravy vozů Škoda,1983,str.50 - "500 až 1000km". Andrt,J.: Údržba a opravy automobilů Škoda,1998,str.318 - "asi 1000km". Cedrych,M.R.: Aby jezdily i po roce 2000,1994,str.86 - "2000km". A ten člověk, co mi na velké mašině srovnal dosedací plochu hlavy říkal, že 500 až 600km, a že 700 už je skoro moc. Tak co si mám vybrat? Předem děkuji za odpověď.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.12.2004, 8:02
Od: simi <--->

Rozhodne ten chladic nezamrzne (pokud vubec) ze stejneho duvodu jako ta louze vody. Proudeni media kolem chladice, ho tezko muze bez dalsiho ochladit na nizsi teplotu nez ma samo. Zatim tu nebylo predhozeno nic, co by to podporovalo, krom konstatovani, ze "to tak je". Jedine, co me napada, jsou nejake tlakove zmeny, v dusledku nichz by mohlo dojit ke snizeni teploty media v dusledku poklesu tlaku.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.12.2004, 3:56
Od: LIMAK <s>

nic zkouset s teplomerem nehodlam, jeste budu litat kolem auta jak sasek s teplomerem. Tak bych mohl skoncit i s acylpirynim. aby auticku nebylo spatne. A kdyz se umistuje do auta teplomer, teda ty lepsi, co maj aji venkovni cidla myslim...tak proc asi se dava to venkovni cidlo nekam, kde neni ovlivnovane vetrem ani motorem?? Dej si cidlo k prednimu svetlu a vevnitr ti to ukaze peknou kosu, zajizdy. Kdyz si ho das k motoru, taky ti je to nahouby. Nekdo ho dava do zpetneho zrcatka, ale tam se obtizneji indikuji prizemni mraziky... :-) Zkus si koupit ten teplomer a pak se hadej. Ja se pekne nalital, nez mi zacalo cidlo nerit zpravne a vevnitr mi to ukazovalo nejakou OK teplotu venku....:-) A navlhly chladic u me? mam vytapenou garaz, takze rekneme ze je suchy...samo ze v zime je vyt. garaz nejvetsi svinstvo, takze stojim na mrazu, ale nekdy to chce rozmrazit,seridit, uklidit...takze s mokrym chladicem na me nechod...pokud v nem nemas fridex,zamrzne pri +5 i suchy...PS KUP SI TEN TEPLOMER A PAK VYMYSLI KAM S NIM,uvidis co ti to bude delat za hovadiny...ale ty mi asi napises, ze se z toho cidlo neco odparuje, ze bylo navlhle....a tema moji diplomky? JAK TATKA SMOULA SKODOVKU KOUPIL...na technickem oboru velice technicke tema...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 28.12.2004, 21:01
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

LIMAK> S tou kaluzi sem to vysvetlil snad jasne.Ja se opiram o nize uvedenou literaturu, Vy-o svuj logickej usudek.Zmrzlej chladic< Ve vnitr se nic neodparuje, ale co z vnejsi strany??jestli nekde stojis,muze bejt celej navlhlej, rozjedete se, odpar, led. Co zkusit experimentalni mereni.Do auta umistit teplomer, cidlo nechat povesene nekde venku, jizda,pozorovat a zapisovat.Podminky mereni: sucho(zadne kaluze),pred jizdou nechat cidlo tepelne ustalit,mozno merit pri libovolne teplote. Me zas vadej "studenti" co skolu jen odchodej, znalostni a inzenyrskym pristupem k problemu neposkvrneni.Zajimalo by me jake bylo tema Vasi diplomove prace??


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 28.12.2004, 19:49
Od: LIMAK <s>

doprcic....ale proste neobkecas, ze kaluz zamrzne i pri plusovych teplotach. Zkus si pri +3 zajezdit s autem, co ma v chladici cistou vodu. Jak se rozjedes,zamrzne ti chladic takstejne jako ta kaluz.Podle toho cim vetsi rychlosti pojedes,tim rychleji zamrzne :-) Toto je pravda,klidne si to vyzkousej!! tady nejak koncim z odparem, protoze chladici soustava je uzavrena....minuly rok jsem takhle jezdil nadoraz...vzhledem k tomu cese na aute presrok delo, mel sem v okruhu cistou destilku.Jednoho krasneho vecera, pri +5 mi zamrzla vody v chladici tak, ze bylo veeelice zajimave dostat se do garaze,odpojit hadice a sledovat, jak krasne pooomalu chladic odtava :)) A ted by me zajimalo, co se tam tim naporem vzduchu odparovalo :-) Jo a s tou skolou...vis jak to bude...klasicky vysokoskolak mi lezl nanervy,protoze ikdyz se sel vysrat,vsecko si propocital, teoreticky vyspekuloval a potom teprve sel...Nekdy se dotoho ale tak zamotal, ze se posral. Ja to resim tak, ze pokud se mi chce, vyresim jenom kam a jdu tam...Takze zbytecne neprepocitavam kosmicke zakony na teorii nekonecne velke lzicky polivky....VZORECKY jako ostatne i ten zbytek MAJI PRAVDU, ALE PODLE TOHO JAK SE POUZIJI...kdyz blbe, vzdycky ti neco vyjde, ale logicky je to blbost..normalni clovek pak hleda, kde v kterem vzorci udelal chybu. Uz vidim, jak se mi kaluz co mam v chladici vlivem naporu vetru odparuje (asi pres steny chladice) a tim zamrzne cely chladic...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 28.12.2004, 19:00
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

1)Zmrzla kaluz: Uz sem tento problem vysvetloval Kamilovi.Ale znova.Z kaluze se odparuje voda, diky ucinkum vetru je tento odpad docela velkej.Aby se voda mohla odparit potrebuje k tomu teplo (zmena stavu,latentni teplo), ktere si bere z kaluze, kaluz se diky tomu ochlazuje.Podchlazuje se tak dlouho az zamrzne.I led se odparuje, to je pak sublimace. 2)" tim se zvysi odvod tepla"-- ale max tak,ze se obe teploty vyrovnaj.To je ze dt=0 (teorie o nekonecne velkem vymeniku) 3) Nikoho vzoreckama nestrasim, prijde mi to nazornejsi, min prostoru pro spekulace. Bejt LIMAK tak raci ani nerikam ze sem studoval technickou skolu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 28.12.2004, 16:45
Od: LIMAK <f>

Ted prosim pana jaderneho fyzika o vysvetleni problemu. PROC ZAMRZNE KALUZ VODY, KDYZ JE KOLEM +3 A NA TU KALUZ FOUKA VETRIK?? VODA PRECE MRZNE PRI 0...Jasne, to proudeni vzduchu te kaluzi odebere jiste teplo, proste tu vodu zchladi...zchladi ji tak, az zmrzne....A protoze ta voda diky proudeni vzduchu zmrzne, NUTNE MUSI BYT PODCHLAZENA na vic nez 0....Takze venku je +3, ale kaluz ma (treba)-1 :-))) A s tema vzoreckama me nechod strasit, mam za sebou technickou SPŠ aji VŠ, takze si uvedem, ze se nebavis s nejakym clovekem, co ma 2lety obor podavac klicu. Jasne nemel sem vzdy jednicky, ale i tak sem tam nezbyl protekcne :-) pises o: " tim se zvysi odvod tepla"-- pokud zvetsim odvod tepla, tak snad OCHLAZUJU, ne snad??


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.12.2004, 12:38
Od: simi <--->

To jsou zas debaty... Jeste jsem neslysel, ze by nekdo rikal nezavisle topeni necemu jinemu, nez veci, ktera umi topit sama bez toceni motoru, pritomnosti ridice atd... A neni pravda, ze to musi byt nutne velka vec, treba 5kw topeni se na nacpat do rozmeru cca 22x15x20cm, vcetne vodni pumpy, dmychadla a dalsiho prislusenstvi, jen privest naftu (benzin) a topit. Pochopitelne je treba mit neco novejsiho ne nejakou pravekou vykopavku. Kdybych v zimne vice jezdil, tak bych si to skodule namotoval, u motoru by se naslo mista dost.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.12.2004, 11:35
Od: Richard <last.mix@post.cz>

2 Kamil: Nemáš pravdu. Dusche to napsal dobře. Vítr pouze zlepšuje přestup tepla tzn. vítr ochlazuje, ale i otepluje. Vše záleží na tom jakou má teplotu ten proud vzduchu vzhledem k dotyčnému objektu. Prostě vzduch o teplotě -10°C nemůže v chladiči způsobit ochlazení kapaliny na -20°C. Vím, že je těžké tomu uvěřit, zkusím to tedy vysvětlit ještě více polopaticky. _____ Když tedy vystrčíš ruku z auta, nastává situace, kdy se ruka ochlazuje rychleji na teplotu okolí. Čím je rychlost vyšší, tím je ochlazování větší a tím se zdá, že je teplota nižší než když mrzne. Celé je to složitější o to, že ruka je také zdrojem tepla a celé toto "měření" je o subjektivních pocitech. Celé se to snad dá zjednodušeně vysvětlit tak, že při +10°C rychle proudicího vzduchu poklesně teplota ruky třeba na 20°C oproti 25°C při nehybném vzduchu o teplotě -5°C. Jinak za tuhle mou termomechaniku ruky bych ruku do ohně nedal. _____ Jinak tohle jsou fyzikální zákony, které platí pár stovek let. Nikdo nespadl chytrý z nebe, takže i já jsem si musel tehdy poopravit svoje "logické pravdy".


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.12.2004, 11:14
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Kamil< Vitr sice ochlazuje, ale neni to dano tim ze na chladic za jizdy pusobi mensi teplota, teplota pusobi stejna, pouze se meni soucinitel prostupu tepla U (W/m2K)(drive znacenej k). U=f(a1,a2,d,l); l=soucinitel tepelne vodivosti (W/mK)-ten se nemeni, material chladice zustava stejny, d=tlouska steny (m) - nemeni se, a2=soucinitel prestupu tepla na vnitrni strane (W/m2K) -meni sem jen nepatrne, je to fce. stredni teploty otopne vody a jeji rychlosti proudeni. a1=soucinitel prestupu tepla na vnejsi strane vymeniku (W/m2K) -MENI SE VYZNAMNE a1=f(w,t), w=RYCHLOST OBTEKANI (m/s). Cerpano z: 1) Prenosove jevy v technice prostredi-Chysky,Hemzal-CVUT 2)Technika prostrwedi-Novy-CVUT PR: na kolele pri +5 a jizde je Vam zima oproti tomu kdyz pri +5 stojite na miste neni dano nakou zahadnou zmenou rozdilu teplot,ale tim ze pri jizde je Vase telo obtekame vysokou rychlosti a tim se zvysi odvod tepla(pocit veciho chladu). Plati za podminky ze se zaobirame pouze konvekci, nikoliv salanim,vyparovanim a nebo jen samostatnym vedenim.Snad uz je Vam to jasnejsi,pokud ne, doporucuji navstivit nakou technickou knihovnu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.12.2004, 10:51
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

->JC: Keby mi uplne hrablo, tak by som na izolaciu pouzil cierny (nie sivy) mirelon. ten je do 130 alebo 150 stupC. ->Limak: NEZAVISLE kurenie je tak zauzivany termin, ze jeden clove, ktory ho pouziva na pribastlene zigulacke kurenie v skoduli, nezmeni jeho vyznam. Okrem toho, nie je potrebne pouzivat vselijake medene, alebo zigulacke vymenniky. Staci skodovacky vycistit aj medzi rebrami (napr. tlakovou vodou a saponatom) a netreba ani kupovat nove diely do kurenia, staci opravit tie stare. U mna kurenie fuci aj na pomalsi stupen tak, ze ho musim smerovat aj k noham, aby mi nefucalo do oci. Dokonca aj pri studenom vymenniku je schopne odhmlit predne okno a zabranit jeho zamrazeniu zvnutra. A to mam na vstupe do kurenia silonovu pancusku, ktora chyta ten najhrubsi humus z cesty a vyfukov. K ohrevu motora. Ak chcete aby sa motor ohrial aj s kurenim za 5 minut skrabania okien (mozno menej), tak pouzite viac fridexu. Mam alycol s destilkou 1:1 a na to aby isiel z ofukov teply vzduch mi staci nechat bezat motor na aspn 1000ot nez oskrabem vsetky okna. Akurat znizena tepelna kapacita takejto zmesky sposobi, ze na volnobehu a pri plnom vykone vetraku mierne klesne teplota iduca z kurenia. Ale kedze je to stale natolko teply vzduch, ze mi griluje nohu na plyne, netrapi ma to. Skor by som potreboval nejako odklonit ofuk plynoveho pedalu. Elektricky ohrev zadneho okna je onicom. Potom co mi rodicia poskodili dve najdolezitejsie linky (4 a 5 odspodu) je vlastne nefunkcne. Nastastie po asi 20km je v aute tak teplo, za je odmrazene a odhmlene aj zadne okno. A k vasmu meditovaniu nad tepelnymi sokmi pri otvoreni termostatu. Co myslite ze ide popri rure, ktora vedie ochladenu vodu od chladica? A s cim sa asi tak miesa pred vstupom do motoru? Navyse mne sa akosi teplomer pocas jazdy nehybe. Teda ani pocas prvych km nepada a nestupa. Ale to je mozno aj tym pomerom, takze ma nizsiu tepelnu kapacitu. A mozno aj tym, ze som termostat pred namontovanim premazal aby sa nezasekaval. Neviem, proste sa to chova ako vzorne auto.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.12.2004, 8:40
Od: Rs. <...>

ad kratochvile s posouvanim decky - zavodni motory Skoda OHV zamerne NEMELY termostat, jediny zpusob jak regulovat teplotu byla decka. Jinak pokud zlepsis odvod tepla, v zime decka pri -5st je nutnosti, jinak kolisa teplota.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.12.2004, 2:28
Od: kamil <4>

tak pak asi u nas v baraku a na aute neni mirelon, ale neco lepsiho. Ja sem tu sam psal ,ze me nikdy nezajimalo jak se co menuje, ale jak to funguje a sam o sobe sem tu nepsal nic o tom, ze to tam mam mirelon.... Takze pokud nekdo nabyl dojmu, ze mam na aute latku, co se da zapalovacem roztavit...tak pardon. to budu mit v baraku a na aute asi neco lepsiho :-) a skelna vata to neni :-) Uz podle toho, ze top plamenem nic nedela, nastesti...Ale asi kdybych tu napsal, ze mam blok motoru v laku, akrylem,zadnou vypalovackou..., tak mi to asi budete vyvracet, ze to nejde, ze prece barva se zarem od motoru spali....mam to uz tak pres rok, je to stale pekne hladke a leskle. Pravda, na wapku s tim nechodim, uprednostnuji spise jemne mechanicke prace s kapesnickem :-)) a detailisty upozurnuji, ze nepozoruji zadne teplotni zmeny- nalakovany/nenalakovany motor, ze vse je v poradku a nikde to nic neovlivnuje,snad jen na technicke krouti hlavama, bo tam neni nikde olej, ale jen akryl. jo, odstin te barvy je RAL-2001...------------tak a ted sem zvedav na komentare k barevnemu motoru, ale ja na vas vsecky ser*, je to hezke a urcite hezci nez motor zajebany kdovijakym hnusem-blato olej a jine turbo tuning motor doplnky...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.12.2004, 2:17
Od: kamil <4>

2 dusche: VITR OCHLAZUJE takze na chladic za jizdy PUSOBI mensi teplota, nez vsude v okoli..., pokud sto z meho vykladu nepochopil, omlouvam se ti velice,trikrat se k tobe modlim a prosim te zaodpusteni. A to ze vitr ochlazuje, to je pravda, zkus se podivat vsude kolem....zkus treba v lete je 100km/h, po dalnici samozrejme, a vystrc ruku z okna. Krom toho, ze ti ju to skoro utrhne, tak pokud ji tam udrzi trochu dyl jak par sekund, zjistiz, ze te to chladi....a ted si predstav, ze tvoje ruka je chladic a venku je -10 :-)) Jed v +5 na byciklu z kopce a pokud nezmrnes, tak si na tom dobre. A ted mi rekni, jak muzes zmrznout, kdyz je prece +5?? :-))---------------------------DECKY PRED CHLADICEM: zistil sem na netu, ze soutezni skodovky, origo mlada boleslav, mely pred chladicem v zime take clony, a ty byly dokonce lankovym mechanismem ovladane z mista ridice :-) A myslim ze na nejakych zavodech jim bylo uplne jedno jak jim to v kabine topi...ASI TO DELALI JENOM Z NUDY, PROTOZE ZAJIZDY NEMELI NIC JINEHO NA PRACI a tak si jeste k tomu posouvali clony pred chladicem...:-) ANEBO to delali jen ciste proto, aby mel motor co nejlepsi teplotu a tudiz nejlepsi vykon???? Ne, to se mi nezda, proc by se preci kvuli nejake rovnomerne teplote tak srali s nejakymi lanky a zmenou privodu vzduchu k chladici....to jim opravdu asi tak z nudy prdlo v bedne a rekli si: to bude dobra kratochvile pri RZtách.... :-) A TED MI VYVRATTE DECKU NA CHLADICI. samo, pokud jedu 2km a pak zdechnu motor a jdu vysypat smeti do kontejneru,pak mi nepomuze vubec nic....ani decka:-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 23:46
Od: mike <forteg@forteg.cz>

To JC. Já jsem to s tím topením bral akademicky... Ale pamatuju, asi před 5-7 lety jsme udělali motor, bylo to pěkně v únoru, tak hurá ho zaběhnout, tedy kolečko Pha, Kolín, Pardubice, Žamberk, Náchod, HK a Pha a to byla taková kosa, že jediné co nemrzlo na čelním skle byl BERNER -70 a topili jsme tak, že jsme vždy na chvíli sundali ty trubky pod palubkou a pustili si je do klína, ono se hned zamlžilo okno, takže zas zpátky a tak dále. Ještě v Úvalech jsme hledali kdejaký hadr a těsnili všechny průchodky, co vedou z kufru. No co si budem nalhávat, cokoli, i ta Oktávka topí líp. Jinak k tomu MIRELONU, zapalovačem ho krásně rozpustíš, kamarád přetopil kotel, na cca.100oC a odtekl mu z trubek. Tak asi tak. Jinak o té izolaci se tu už kdysi debatovalo.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 21:15
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Kamil< "teplota proudiciho vzduchu je nizsi nez teplota vzduchu neproudiciho"??? To popira zakon o zachovani energie.VZD prece musi mit stejnou teplotu, at je rychlost proudeni jakakoliv.Ale pokud tim myslite existenci dvou teplotnich poli, 1) silnice -20 2) za svodidly -10 a ta cisla ste jen tak placl, tak je to v poradku.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 20:43
Od: kamil <gh>

A jeste nez zacnete premyslet o tej nezavislosti: nezavisle zaveseni je proto, ze kola jsou VZAJEMNE mezi sebou nezavisle. To znamena, ze se kazde hybe bez ohledu na to druhe. Samozrejme sou obe zavisle na podvozku. Pokud ho urvu, tak se clovek divi, jak mel zavisle propojene kola s podvozkem. A to same je s topenim. Nezavisle topeni muzu chapat jednak jako pan Cech, ale taky jako ty napravy. Obe topeni na sobe nezavisle pracuji,jedno vypnu, druhe zapnu, ale obe jsou spolecne zavisle na motoru. Jak ho zadru, tak se az divim, jak na nem byly obe zavisle.... :-)) Vse se tudiz neridi jenom predstavami pana Cecha jak to MUSI byt, co je a co neni. Kopernik taky myslel jinak nez ostatni a byl tak stejne kritizovan. Pritom mel taky svoji cast pravdy :-)))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 20:19
Od: LIMAK <f>

2 JC: kdyz uz teday bazirujem na absurdnich detailech, tak terminus technikus NEZAVISLE: A NEZAVISLE ZAVESENI KOL je zavisle na cem? Pokud vim, je to cele na podvozku/kastli a tak i NEZAVISLE zaveseni kol je dosti ZAVISLEe na celkovem stavu (ne)vyhniti podlahovych skupin :-) Z toho vyplyva ze podle Vas je i NEZAVISLE ZAVESENI kol v podstate mylny pojem? Asi budu zalovat vyrobce automobilu za lzivou reklamu :-))) Pokud by totiz to nezavisle x-prvkove zaveseni melo podle vas byt 100%nezavisle, tak by asi levitovalo ve vzduchu metr od auta. A i tak by bylo zavisle treba na povetrnostnich vlivech. Kdyby prselo, rezlo by to...leda pokud by bylo z nerezi.A tak bychm mohli hovorit DONEKONECNA. I den NEZAVISLOSTI byl celkem zavisly na 24 hodinach trvani dne...pak uz prijde jiny den :-) Takze termin NEZAVISLOST je doooost relativni pojem a uplne me fascinuje, nad kolika blbostmi clovek dokaze premyslet :-))A co kdyz vsichni zijeme v MATRIXU a zadne auta nejsou a jsou to jenom elektricke signaly v nasem mozku, co nam rikaji, ze nam to blbe topi???Asi si dam pilulku a puldu se uklidit do jineho sveta :-) (garaze:-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 19:25
Od: kamil <s>

2 dusche: a zase bazirovani na nesmyslech...kde tu je podle tebe psane, ze teplota na chladici poklesne pod teplotu proudiciho vzduchu...? teplota proudiciho vzduchu je nizsi nez teplota vzduchu neproudiciho (vzduchu v okoli auta treba za svodidly..) ..! aLE TO JE TADY ASI ZBYTECNE PSAT, STEJNAK SI TO KAZDY PRIZPUSOBI JAK SE MU LIBI A CHYTRACI. Psalo se tady, ze pokud je venku -10 a jedu devadesatkou, na chladic pusobi teplota neco kolem -20. Je jasne, ze teplota chladice pak NIKDY nebude nizsi, treba -96,78888 stupne. Ale to je to o cem ty tu pises a stim tady taktez vsichni souhlasi. Ale stejne to asi nebude nekomu jasne, takze se chystam travit volny cas jinak, nez se dohadovat o blbostech :-)---------------------------------------------- 2JC: ja jeste taky nikdy nevyvaril a to moje auto najezdi tydne rozhodne vic, nez treba taxik od znameho )ma smulu...malo vydela:-)) Na to, ze se svoji skudkou taham i vetsi a tezsi auta (pokud ma nejaky znamy problem...). A nevyvarim ani presto, ze mam temer skoro vse podle spec. L/A. A moje plastove trubky jsou OK porad, dokonce i s izolaci a nejvic, co jsem mel na budiku teploty, bylo 90. Uz ale zase vidim, jak pan Cech spekuluje o pravdivosti udaju ukazovanym mym teplomerem. Auto mam plne funkcni,z 90% postavene z novych dilu a teplomeru rozhodne verim :-) -------------------------------------------- jo a jeste mi nekdo vysvetlete, proc na fotkach z rally ze severskych zemi z dob komunistickych jezdi 120LS/A 130L/A a jim podobni predchudch WRC ve snehu a ledu se zadeklovanou maskou?? asi proto, aby se jim sportaky nepodchlazovaly a motor mel porad dobrou provozni teplotu. Kdyz uz to pouzivali i komanci v motorsportu, proc se tu vlastne hadame o funcnosti decek pred chladicem?.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 19:00
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Teplo a teplota: Proudici vzduch odvadi teplo,tim se snizuje teplota chladice, ale ta nemuze nikdy poklesnout pod teplotu proudiciho vzduchu.Leda v pripade,kdy se teplo odvadi este jinym zpusobem,napr odparovanim vody v podobe latentniho tepla.To je ta mokra vozovka.Ale chladic je suchej,takze zadne latentni teplo, ale pouze konvekce a salani.Pricemz dt= t chladice - t vzd , pokud t ch < t vzd pak i -dt coz je zisk tepla pro chladic.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 17:57
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

100°C je povolená provozní teplota, škodule mají 105°C a 781 mají 110°C. Provozní teplota je u 742 85°C a u 781 je 90°C, takže stačí velmi málo, třeba dlouhý a prudký kopec, kde pojedeš na dvojku a teplota klidně vyleze na tu stovku, o jízdě v poskakující koloně nemluvě... A nevykládej mi tady nic o tom ja má chladit škodule, já ještě na rozdíl od mnoha zde již vyvřených návštěvníků ještě nevyvřel, takže zklidni hormony. A jinak Mirelon je normálně hořlavý, sice nehoří plamenem, ale škvaří se a teče, ovšem je samozhášivý, tedy nehoří sám o sobě. Tak kolik je ta teplota TÚV?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 17:14
Od: LIMAK <g>

2 JC: a kdo osocuje ostatni ze kecaj nesmysly?? jo a jeste k te teplote....jak pises o tech 100 stupnich... pokud uvarim motor, trubky a izolace na nich me v tu chvili zajima asi jako kometa ve vzdalene galaxii okem neviditelna...pokud mas casteji vetsi teplotu v motoru, tak te uprimne lituji. Vymen termostat nebo tesneni pod hlavou ci hlavu. Taky je mozno nalit fridex..kdyz v zime mrzne, voda ztuhne a skoda vyvre. predepsanou teplotu znam dobre, i tolerance. tatik robi v teplarne :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 16:06
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Mike: za určité kilometry, pékud není skutečně hodně pod -10°C, se mi auto skutečně vyhřeje natolik, že stahuji páčku asi doprostřed. Jenže já mám klapky na topení v pořádku. --- Dusche: rozlišuj teplotu a teplo. Proudící vzduch odvádí teplo, ne teplotu, teplota je výsledkem odvodu tepla. Nevěříš-li, zkus si namíchat fridex do -10°C, pokud je -9°C, fridex nezamrzne, ale jak se rozjedeš, zamrzne Ti chladič a vyvřeš. Proto se tvoří námraza i při +3°C, stačí když je mokro a fouká studený vzduch.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 16:01
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Je stejně kouzelné pozorovat, jak někdo dokáže chytnout aniž by se šlápnulo... Aby jsme si ujasnili dojmy a pojmy - jakmile se řekne NEZÁVISLÉ, tak to znamená, že není závislé na ničem jiném, než na sobě samém. Je to terminus technicus, tedy nezávislé topení má např. Tatra 603 a T 613, případně i nové vozy, kde se montuje za příplatek kvůli možnosti si zatopit i když motor neběží. Spotřeba takového topení je totiž nižší, než když běží motor. Přídavná vložka je jen oddělené topení (pokud ho nemáš do série se sériovou vložkou, o nezávislosti tu nemůže být řeč. A topit to bude slušně jen za jízdy, větší plocha se projevit musí, ale na volnoběh, kdy dlouho stojíš u semaforů nebo závor (tam bys ale měl motor vypnout), o moc lépe totpit nebude, protože nedodáš dostatek tepla od motoru. Nikdy si nebudu dávat další topnou vložku dozadu, dám si maximálně větší vložku dopředu (nebo měděnou), protože potřebuji mít výhled dopředu a ne vzad, když jedu tak větší úsek cesty skutečně necouvám, ale jedu vpřed. Zadní okno se mi rozmrazí tonými proužky, které tam od toho jsou. Ta šedá pěnová hmota, která se navléká na trubky topení nebo teplé vody (bydlím také v paneláku a stoupačky nám už měnili) je skutečně Mirelon a má odolnost do 80 - 90°C, nikdo nemluvil o tom že je hořlavý. Mimochodem zkus se podívat do norem kolik je předepsaná teplota pro teplou vodu a potom mluv. Nebo si do ní strč teploměr... Pro parní topení se používá izolace na bázi skelné nebo čedičové vlny s krycí hliníkovou fólií. Já jsem Mirelon, do kterého si zabalil soused trubky pod autem a hadice topení, po jednom roce viděl a vím jak vypadaly... Dokud teplota nevyleze nad kritickou teplotu, nic se dít nebude, ale jakmile překročí stovku, začíná problém... A jsou Vánoce, svátky klidu a míru, tak se nerozčiluj, stejně si nepomůžeš...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 15:05
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Vim ze se MIRELON pouziva k utlumu krocejoveho hluku.Da se MIRELON pouzit take jako zvukova izolace do auta?Nekde sem cetl ze si tim kluk obalil skoduli a prej dobre.Co si o tom myslite?? Este k tem deckam:Kdyz vzduch proudi prez chladic, tak ten chlacich prece nemuze podchladit na teplotu nizsi nez je teplota proudiciho vzduchu.Ovsem za podminky ze se tam nekde neodparuje voda( latentni teplo).Znam pouze jedno chlazeni na bazi proudu a vysobe rychlosti vzd a ma to neco spolecneho z ejekcnim ucinkem.Estli nemam pravdu, prosim opravte me.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 14:21
Od: LIMAK <v>

KU*VA....a jeste jedna pripominka. Vazeny pane Cechu, pisete: "Takže zde neplácej nesmysly, vložka topení vzadu mi neodmrazí přední okno" A KDO KURVA CO RIKAL O ODMRAZOVANI PREDNIHO OKNA TOPENI VZADU?? JEDINE VY!!! NAPISTE MI JEDINOU VETU VE KTERE PISU O ODMRAZENI PREDNIHO OKNA TOPENIM VZADU!!!!TO JSEM ZVEDAV! pokud budete dobre hledat, maximalne najdete vetu o symbolickosti zadnich vytapecich prozku na okne, ALE POKUD TO CHAPU DOBRE, TAK JSEM PSAL TIMTO TAK MOZNA O ODMRAZENI ZADNI SHIBY.,... TAKZE PROSIM O TO, ABYSTE SI ROZVAZIL NEZ NEKOHO ZACNETE DELAT SASKA. narkl si (ty mi taky tykas..) me z toho, ze placam nesmysly TAK MI KURVA UKAZ, KDE JSEM TO PRONESL...JEDINOU VETU MI VYPIS, VE KTERE JSEM REKL, ZE TO ZADNI TOPENI ODMLZI NECO VEPREDU. jenom co jsem psal, ze za jizdy 2 vymeniky v aute topi lip jak jeden. A kdo bude placat nesmysly dal....seru na nej...ja vim sve, je to otestovane. Kdo neveri, at se prijde podivat. Topeni jsou NA SOBE NEZAVISLE, takze se daj delat ruzne testy, bud jenom origo, jenom zigul vzadu, nebo obojo naraz....A HADEJ KERY TEST DOPADNE NEJLEPE????


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 14:13
Od: mike <forteg@forteg.cz>

No my jsme postupovali skoro stejně jako JČ, jen po dobu škrábání hořel před spolujezdcovou sedačkou PB vařič. A taky to byla Š100, tedy topení vzadu a pokus o profuk kupředu vymrzlým studeným tunelem byl zbytečný. U 120 doporučuji zaizolovat vnitřní stranu kanálu, který se nachází v kufru, podívejte se kam vedou od topení plast.hadice se vzduchem. Kamarád dal na 105 měděné topenářské trubky, myslím že i menší průmeru a tak si asi o 2 ltr snížil obsah kapaliny a auto se lépe prohřívalo. Rád bych ale někdy zažil Jirkou popisovanou situaci, kdy se o topení nezajímám, než je mi horko. To jsem ve Škodovce zažil snad jedině v létě, kdy v koloně běží i topení a je nám takový vedro, že už bych ho rád vypnul...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 14:11
Od: LIMAK <1>

Vidim ze pan cech si zde zase hraje na poloboha, ktery vse vi a zna a vsichni ostatni jedinci jsou idioti. Vazeny pane Cechu, zkusil jste jiz vlozit zigul topeni do skody?? Stravil jste jiz na tom nekolik hodin prace a MUZETE posoudit vysledek??? Nebo se tady dohadujeme na VASI teoreticke urovni? Ja zastavam nazor, ze az neco udelam/vidim udelane/vyzkousim, dokazu o tom mluvt. MIRELON nevim presne jak vypada,nikdy jsem se o nej nezajimal. Jedine co vim je to, ze kdyz nam delali stoupacky v panelaku, tak ty trubky vsadili primo do takove penove hnoty, co uz dokonce byla vytvarovana do tvaru trubky, jenom ji na ni navlekli. A velice pochybuji, ze by se tato hmota TEPLEM DEFORMOVALA, protoze a jelikoz zkusili jsme ji nahrat zapalovacem a hmota nic nevyvedla. Nehori ani se netavi v otevrenem ohni.A take logicky musim rict, ze do panelakoveho jadra si asi nikdo nedovoli davat nejakou izolacni hmotu tepelne nestalou!!! uz vidim, kdyby vznikl pozar a zacal by topit a spalovat izolaci na trubkach:-) soudim, ze u nas jeste nejake predpisy ohledne bezpecnosti funguji a pokud je toto vse schvalene do panelakove sachtice jako privod k jednotlivym bytum, NEVIDIM DUVOD PROC BY TO MELO BYT NEBEZPECNE V AUTE... A ve slove NEZAVISLE topeni nevidim byt jedinne pismenko, ktere by rikalo neco o spalinach. Nezavisle zaveseni kol taky urcite nepotrebuje odvod spalit a to slovo je tam od slova NEZAVISLOST...na necem jinem...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 11:11
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

LIMAK: problém v tom kdo čte nebo nečte není u mne, o nezávislém topení zde byla také řeč, protože to začne topit okamžitě, jak je zde kýmsi požadováno. Nezávislé topení znamená někde něco spalovat, tedy odvod spalin je nutný. Jinak topící vložka ze žigula má vyšší tepelný výkon než ze škodule, ale aby topila, musí v první řadě mít dostatečný přívod teplé vody, což nastane až se motor prohřeje. Takže zde neplácej nesmysly, vložka topení vzadu mi neodmrazí přední okno a hlavně mi odebere teplo pro přední výměník. Výměník vpžedu je spočítán na tepelný výkon, který dodá motor a také na velikost auta a jeho tepelnou izolaci (která je špatná díky velké ploše skla) a teplotu -15°C, která bývá v našich podmínkách teplotou nejběžnější, teploty pod touto hranicí jsou výjimečné a netrvají dlouho. Nesrovnávej topení vozidel s motorem předu a motorem vzadu, protože od předku je vyhřátý motorový prostor, nebo naopak studený kufr. Favo také topí lépe, ale má také výkonnější motor, kratší trubky a větší výměník. A o plastech mi nic neříkej, protože s nimi dělám denně, chemikálie nic jiného často nesnese než plastová trubka, takže vím co který mateiál, který by snad bylo možné použít, snese za teplotu, hlavně za mrazu, kdy třeba takové PVC neskutečně zkřehne. Pokud bych řešil přívod chladící kapaliny, tak ne plastovou trubkou, ale pryžovou hadicí. Mirelon nebyl okousán myšmi, ale normálně tepelně deformován a vytečen na několika místech.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 10:38
Od: LIMAK <s>

2 JC: Je treba cist a ne nejdriv kritizovat!!!!!!!!!!!!!!Proboha s tim nezavislym topenim a spalinami mimo vozem.... mluvim zde o topeni nezavislem na klasickem topeni, MLUVIM TADY CELOU DOBU O TOPENI ZE ŽIGULIKA,KTERE SE DA UMISTIT ZA ZADNI SEDACKY. A POKUD MI TEPLY VZDUCH BUDE FOUKAT DO AUTA, TAK JE MI CELKEM JEDNO DO KTERE CASTI. PROHREJE MI PRECE CELE AUTO. pokud mi teply vzduch bude foukat odzadu, prohreje se mi auto uplne stejne jako kdyz fouka odpredu. Spis lepe, protoze žigul topeni ma poradny vykon. vepredu mas topeni klasicke, s relativne malym vykonem. Je v palubce a nema zadne spaliny potrebne vyvadet mimo vuz.Topi vepredu auta, na okno a ruce. DOZADU ZA sedadla das topeni z zigula. NEJSEM SI VEDOM, ze by zigul mel nejake spaliny a nutnost prostoru kolem. Podle me ma zigulik topeni umistene taky v palubce. VYSLEDEK: 2 na sobe nezavisle topeni, z nihz jedno ohriva vpredu a jedno vzadu. A podle me je to jedno, protoze celkem zahrivaj JEDNO auto, ktere SPOLECNE prohrejou mnohem rychleji. tak, a ted at mi i pan JC vysvetli, co je na tom spatneho.....A k tem trubkam: mam takovy pocit, ze ten plast, z ktereho jsou ty trubky uz davno neni ze stejneho materialu jako ty plastove lzicky z NDR :-))) Nektere druhy plastu (s ruznyma primeseme-silikon ajanevim cojeste) dokazi vzdorovat i plynnemu skupenstvi vody...a verte mi, ze ty trubky vydrzi dooost dlouho, beztoho aniz by se znicily. Samozrejme zalezi vzdy na spravne volbe materialu....! A ten mirelen po 1 roce?????to by to nesmely hlodat mysi, pak by to i po roce bylo hezci :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 9:06
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jinak jestli někoho zajímá jak to dělá v zimě Čech, tak uvádím: pokud je auto hodně omrzlé, tak první co udělám je načerpám benzín do karbu a motor nastaruji a nechám pár sekund běžet s vyšlápnutou spojkou, aby se ustálil chod, případně stáhnu sytič co to umožní a zapnu vyhřívání zadního okna, případně rozsvítím světla, aby povolila námraza na sklech. Topení mám vypnuté, jak větrák, tak přívod teplé vody do výměníku (páčka dola). Potom klasickým způsobem oškrábu okna, končím zadním oknem a světlomety, průběžně zavírám sytič, aby se otáčky motaly někde okolo 1500. Jakmile mám oškrábáno, nasednu, zapnu ventilátor a ofukuji přední okno naplno, rozjedu se, po nějaké chvíli přepnu na pomalejší chod a jedu s případnou kontrolou teploty kapaliny. Pokud ještě nedosáhla provozní teploty, hlídám si tento bod a jakmile se ručička dotkne zeleného (bílého) pole, otevřu přívod kapaliny do topení asi do poloviny, hlídám pokles a zase vzestup teploty, jakmile se opět dotkne zeleného pole, otevřu přívod vody naplno a dál se už o to nestarám do doby, než je mi příliš horko, kdy přívod kapaliny omezím. Jinak pokud auto omrzlé není, protože nepadla rosa, tak motor výše popsaným způsobem nastartuji, zavřu přívod vody do topení, pustím větrák na pední okono naplo a zkusím se rozjet, pokud to motor umožní. Při snížení otáček ventilátoru přepnu do polohy pro ohřev zadního okna, omezí se tím jeho zamlžení. Někdy se stane, že se mi přední okno zamlží právě jízdou a puštěným větrákem, potom nezbývá než stěrkou odmlžovat, nebo zastavit a čekat dokud se voda trochu v motoru neohřeje a nezačne to aspoň trochu topit... Zamlžování okna zevnitř a jízda k tomu vede k namrzání vlhkosti zevnitř, potom nezbývá nic jiného než zastavit a motor prohřát na místě... Jinak někeré motory se ohřívají skutečně dost pomalu, jiné zase velmi rychle, ale nedokáži vám říci proč tomu tak je.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 26.12.2004, 8:52
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Ještě bych doplnil, že sice motor studený je, ale topení je vyvedeno před termostatem, tedy nějak teplá voda do něho jde... Plastové trubky ale musí vydržet bez změknutí cca 130°C, izolece typu Mirelon (snad max. 80°C) brzy na trubkách pod autem a topení odejde, stačí když motor vyběhne někam nad 100°C, což je v koloně i docela dobře možné. Viděl jsem Mirelon na trubkách pod autem po roce provozu, moc ho tam nezbylo... Jinak o těch 2 - 3 km, jestli v Praze nebo jinde: záleží na tom jestli ty 2 km jedeš do kopce nebo z kopce. Při teplotách pod bodem mrazu totiž motor sám o sobě, aniž bys pustil topení, má co dělat aby dosáhl provozní teploty. Tedy teprve od této ranice se dá snad mluvit o počátku topení, počátku, ne vytopení. Mohu každého ujistit, že takové TDi potřebuje ke svému prohřátí nad 5 km jízdy... mám sice vyhřívané sedačky, ale na nohy a ruce je docela zima i v moderním autě... Jestli někdo z vás vděl nezávislé topení jak je elké a uvědomí si, že okolo sebe potřebuje určitý volný prostor a vyvést spaliny mimo vůz, pak pochopí že za zadními sedačkami nemá co děla a kroma toho já potřebuji mít teplo vpředu na okně atd., vzadu mi moc nepomůže...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zi
Datum: 26.12.2004, 3:33
Od: Kamil <s>

2 MIREK: ale stejnak mi to nedalo spat a prisel jsem stejne na pasivni funkci mych plastaku :-) To co jsi napsal neni az tak docela pravda. pises, ze pokud je motor studeny a termostat zavrany, jsou mi ty trubky k nicemu... Nejak nevim, Vysvetlim: Predstav si, ze je venku -10. Prijdes k autu, nastartujes, zaradis kvalt a vyrazis. Berme pro priklad, ze pojedu konstantni rychlosti 90km/hod. Teplota vzduchu je -10, teplota chladici kapaliny taktez. V techto chvilich za bezvetri fouka v podstate na chladic a podvozek vitr o rychlosti 90km/hod a ten jak znamo ochlazuje. takze v techto chvilich na chladic a podvozek pusobi teplota zhruba -20 stupnu. Pri origo stavu vseho se zacina voda v trubkach a chladici ochlazovat k tem -20. po otevreni termostatu micham malo teple vody s velkym mnozstvim vody, ktera je podchlazena vice, nez je stav vzduchu v okoli. jinymi slovy, zpusobuji vetsi teplotni sok. Ale pokud mas tepelne izolovane trubky, tak i pokud je ten motor studenej a trubkama neproudi kapalina, tak maji svuj vliv, protoze se kapalina v nich temer nepodchlazuje pod teplotu okoli vlivem toho proudeni vzduchu a tudiz se porad vicemene drzi okolo te teploty vzduchu v okoli. Pak jak otevre termostat, tak nemicham vodu o teplote -20, ale treba o teplote -15. Vsechny tyhle uvahy jsou teoreticke, nejsem zase takovy machr,abych tohle presne promeroval na desetiny stupnu,minuty a kilometry. Ale kdyz vezmu v uvahu zaklady fyziky a zdravou selskou logiku....mam pravdu :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni
Datum: 26.12.2004, 3:09
Od: Kamil <s>

Ale o studenem motoru sem nic nepsal. to je snad logicke, ze to nemuze ovlivnit prvni ohrati auta. Jsem myslel ze to snad kazdy pochopi,ze potrubi kterym nic neproteka, tak je momentalne k nicemu. Az se do nej pusti voda, pak teprve muze plnit svuj ucel. potrubi i ta izolace.... :-)ale ja zapomel, ze na techwebu jen a pouze 110% detailne :-) A pro uplnost dodavam, ze to potrubi z plastu je i o par gramu lehci nez to origo kovove a hadicovite, takze v teto souvislosti se da hovorit i o odlehceni o usetreni par drahocennych mikrosekundach pri akceleraci :-))) Takze plastove trubky maji svuj vliv i na zrychleni vozu :-)))) Pro toho, kdo to nepochopil, tak se momentalne vyjadruji v radu GRAMU a MIKROSEKUND :-)))))))), ale to nic nemeni na tom, ze to tak funguje :-) Topeni a jeho VLIVUM na chovani vozu ZDAR :-))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zate
Datum: 26.12.2004, 2:09
Od: Mirek <mir.pyciak@post.cz>

pokud je motor studeny a termostat zavreny, tak ti jsou ty plastovy trubky k nicemu. Jinak souhlasim.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zateplen
Datum: 25.12.2004, 19:11
Od: KAMIL <srnap@seznam.cz>

Uvaha pro zdatne : :-))) AZ SE ZIMA ZEPTA,CO JSEM DELAL V LETE, reknu ji, ze jsem delal go vseho souvisejiciho s topenim a chlazenim. Sehnal jsem fungl nove zabalene komunisticke topeni, truchu vytuningoval->nove tesneni apod, prece jenom nekde na sklade lezelo delsi cas. Novy chladic, nove veci do motoru, nove potrubi na rozvod tepleho vzduchu. Nove trubky pod autem. K chladici a k topeni....a zkuste uhodnout, jak se zmeni chovani soustavy, pokud misto original trubek a hadic natahnete plastove potrubi na teplou vodu a dokonce ho zaizolujete takovou tou plastovou izolaci.... Proste me uz nebavilo v aute mrznout, tak jsem pres leto delal na tomhle, misto toho abych vymyslel nejake kraviny typu skodovek s hlinikovymi kridly, oplastovanymi a o 500 kilo tezsimi a s vyhnitou podlahou podlahou a nefunkcnimi brzdami......A kdyz mluvim o novych vecech, opravdu NEMYSLIM VRAKAC :-)))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 18:55
Od: LIMAK <mail@centrum.zc>

To JC: jeste posledni vec: jak pisete o tech 2-3 kilometrech jizdy a uz jste tam.....SER MI ZDA, ZE POKUD POJEDU 2 KILOMETRY, TAK TO AUTO NEPROHREJU VUBEC NIKDY. NEBO SI MYSLITE , ZE TO TAKLHLE FUNGUJE JENOM V PRAZE? PODLE ME 2 KILOMETRY JSOU STEJNA VSUDE, AT JDE O AŠ,OSTRAVU CI TREBA VIDEN....takze pokud budu jezdit 2 kilometrove trasy, tak nebudu topit nejen v Praze, ale KDEKOLI jinde :-)) A jeste pokud budu jezdit takove kratoucke trasy (trevba se smetim do kontejneru), nebudu si ztezovat na topeni a studeny chladic :-)) takove veci snad chcou posuzovat tak aspon po par vice (kilo)metrech jizdy.....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 18:50
Od: LIMAK <mail¨@centrum.tu>

OSTRAVA je taky parkoviste. 23. jsem mel rudnou od Vresiny az po zabreh za 45 min. Celkem dobry na to, ze za normalnich okolnosti je to za 2 minutky....ZACPY TU MAME TAKY, A VELKE :-)) A mimochodem....kdyz clovek v lete stoji v kolone, snadno muze zavarit....v zime je to sice trosku specifictejsi, ale preci je¨nom se mi nejak nezda, ze v kolone, ve ktere stojim pul hodiny netopim. Vzdy kdyz ometam snih z auta, nastartuju a za tech 10-15 minut mam prohraty motor a teply vzduch z ventiku....takze kdybych auto skrabal 30 minut...myslim ze to vyjde nastejno jako 30 minut stat v kolone namiste. Snad jen ze nemusim skrabat okno a ometat snih a jenom sedim :-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 18:43
Od: LIMAK <mail@tri.cz>

to JC: Znova: topeni z žigula jsem videl dany v ZADNIM KUFRU pripojene primo na hadice u motoru.Ofuky tepleho vzduchu vyvedene pres zadni plato.Celkove tam byly videt mezi reprakama jen takove ty plastove regulatory(zaklopky), co jsou na palubce. Takze Vase veta o neviditelnosti nezavisleho topeni: NECHAPU, do zadniho kufru preci nejde za normalnich okolnosti tak snadno videt....Bude jen trochu zmenseny:-) Elektricke topeni: sveho casu jsem zkousel predelat stary fen, motor totiz ma na 12V, jenom ta topna spirala je na 220. Tak jsem to zbastlil na 12V.Doma dobry, V AUTE NANIC....pokud by nejake el.topeni melo solidne vytopit skoduli v zime...NEVIM ZDALI BY TO ALTIK UTAHL a necucalo to baterku. :-(( soudim podle toho, jak znamy VYTAPI ELEKTRIKOU GARAZ. Koupil si takove nove EL. TOPENI NA 240V a v zime to vytopi TU GARAZ tak na max 7 stupnu...Ale hodinama mu o toci ja k splasene!!!--> Z TOHO SNAD JASNE VYPLYVA VELKA SPOTREBA ENERGIE,NE?! :-))) Myslim si, ze jsem jasne referoval o problemu s elektrickym ohrevem...netopi a pokud by melo, tak jedine napojene na elektrarnu....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 18:12
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Do Ostravy jezdím relativně často a mohu Ti říci, že se Ostrava a Praha z hlediska dopravy nedají srovnávat. Nejde o absolutní počet aut (Praha cca 670 000 osobních), ale také o silniční infrastrukturu a hlavně Vltavu, přes kterou vede nedostatek mostů a velká kopcovitost levého břehu, kde se nedá vytvořit dostatečné množství komunikací umožňující průjezd, ne jen vjezd. Praha je křižovatkou několika směrů a protože nejsou dokončené vechny obchvaty, v některých denních hodinách je to zde skutečně parkoviště. --- Abys mohl topit, musíš mít teplou vodu, jakýkoli výměník Ti na 2 - 3 km není moc platný, než se ohřeje voda, jsi tam. Nezávislé topení není kam neviditelně umístit. Elektrika by musela mít asi 3 kW, kde na to vezmeš šťávu při 12 V nevím... Takže smůla.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 18:11
Od: LIMAK <mail@tri.cz>

Maty: zkus sehnat topeni z žigula. Videl jsem ho tahhle dany v zadnim kufru skodovky, napojene primo na hadice u motoru.Ofuky tepleho vzduchu vyvedene pres zadni plato. Topilo to jak cert chvilicku po nastartovani a navic ti to ten doslova horky vzduch tak nenapadne plivalo primo na zadni okno...pokud bys mel vyhrivane okno, tak uz jen symbolicky :-))) Elektricke topeni: sveho casu jsem zkousel predelat stary fen, motor totiz ma na 12V, jenom ta topna spirala je na 220. Tak jsem to zbastlil.Doma dobry, v aute nanic....pokud by nejake el.topeni melo solidne vytopit skoduli v zime...nevim zdali by to altik utahl a necucalo to baterku. :-(( soudim podle toho, jak znamy vytapi elektrikou garaz. Koupil si takove nove el.topeni a v zime to vytopi tak na max 7 stupnu...Ale hodinama mu to toci ja k splasene!!! :-)))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 18:00
Od: Maty <1maty1@tiscali.cz>

Neexistuje neco co by se dalo pouzit jako pridavny topeni do shadyny pac kdyz v zime nekam jedu tak v tom aute strasne mznu (nase mesto ma na dylku cca 4 km a pres cely mesto stejne nejezdim). PS Jesnou sem vydel pridelany vymenik jeste pred topeni byla to takova zbastelna piksla a v ni vymenik z topeni cely to napichly na hadice topeni. Nevite nekto jakou by to mohlo mit ucinost. ja bych spis ale chtel neco co topi hned cili asi na elektriku nebo pouzit teplo z vyfuku (ne jak v trabantu).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 18:00
Od: LIMAK <mail@tri.cz>

2 chladic v Praze...: Pokud mate v Praze takove trasy, ze Vam tam mrzne chladic zajizdy, nezavidim vam. ja v Ostrave nastartuju, dojedu na Svinov a mam teplo v aute a zahraty chladic.A to jsem tu svoji skudku za 2.5 roku neuvaril.V zime v lete a to jeste semtam taham auto na lane (treba i 1200kg) a NIKDY sem to neuvaril.... Ostrava neni zase tak male mesto, myslim si, ze jizda pres ostravu se da srovnat s Prahou, jenom Metro nemame.... Hlavne pres Vanocce.....aut je vsude miliony.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 16:54
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Problém topení je často v tom, že nejsou správně seřízené klapky rozvádějící vzduch přes a nebo okolo výměníku, pokud se klapka, která pouští studený vzduch okolo výměníku, nezavírá, nikdy auto nevytopíš. Také celkové zanesení vložky prachem sníží její tepelný výkon.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 14:48
Od: Richard <last.mix@post.cz>

S mrznutím v naší škoduli mám také svoje zkušenosti. Potvrzuji, že při teplotách pod nulou se motor ve 120ce uchladí topením. Má zkušenost je taková, že po úvaze jak dojet a vyhnout se umrznutí jsem se jal zakrýt chladič v domění zvýšení teploty v okruhu a tím také zlepšení topení. Teplo se k nelibosti posádky nekonalo. ____ Chtěl bych se zeptat jestli tomu výbornému zimnímu chlazení nepomáhá až příliš chlazení olejové vany ofukem ze spodu.___ Jinak šťastné a veselé.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 12:09
Od: Mirek <mir.pyciak@post.cz>

S tim vsim moc nekoresponduje obecne povedomi verejnosti s skodovkach - "vsechny vari". Nesmysl, pokud jsou na tom s technickym stavem dobre, maji asi takovy problem jako vsechna ostatni auta. Docela mne prekvapuje ta razance nekterych odpovedi, hlavne o vanocich. M


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 8:46
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Limak: to co napsal Pako je pravda, chladič je při poskakování přes Prahu skutečně studený po celou cestu, stačí když jedeš delší dobu z kopce, což při jízdě z Prahy 6 na Prahu 10 je skutečnost. Velmi dobře si pamatuji otcovu škoduli, kterou byl velký problém ohřát, přestože měla termostat v pořádku - prostě toto auto nikdy nevyvřelo, šlo ale o zcela sériový motor. Při nízkých teplotách a městské jízdě převážně na neutrál se skutečně všechno teplo odvede topením, je to i moje zkušenost. Stačí když se dívám na teploměr, ručička je skutečně na¨okraji pole, termostat je zavřený a otevře se až po nějakých stovkách metrů, když tomu naložím. Proto je ve škodulích v zimě ve městě docela zima, dlouhé hadice od motoru k výměníku také nějaké teplo odvedou a tak je celkové teplo přivedené do výměníku menší, než je zdrávo.


RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 5:44
Od: Kamil <trpod@seznam.cz>

Zdar vsem Deckarum.... Lidi, pokud LOGICKY vezmete princip chladici skoustavy Skody 120...(treba)...pak vam snad musi byt jasne, co ta decka muze a nemuze ovlivnit. Asi tezko ovlivni prvotni ohrati auta. To zavisi tak mozna na oleji...pokud mam vyjety, motor drhne a tudiz vznika vice tepla trenim... :-) pokud mam olej v poradku, treni je mensi a tudiz vznika mene treciho tepla...Ted uz vidim jiste osoby jak spekuluji a na zimu pridavaj do Oleje pisek...aby jim to lip topilo :-))) takze kdyz rano nastartuju, tak do teploty +-85 ta decka nic nemuze ovlivnit. Zase se da uvazovat nad tim, ze pokud nemate v zime dostatecne odolny fridex, muze ovlivniz zamrznuti chladice...jak je znamo,vitr ochlazuje a pokud na chladic v 90km fouka...je mu zima. Pokud Vam v zime zamrzne cladic....je cas se nad tim zamyslet a INVESTOVAT...doFridexu, a ne do hlinikovych kridel:-)))) Takze start mame za sebou...ted se nam rucka blizi k 85...uz je tam...dneska poprve....otvira se termostat...teplota dostava sok,,,,mezi 4 litry teple vody se dostane dalsich 12 promrzle....teplota klesa,termostat uzavira....po chvili zase teplota stoupa (pokud jeste jedeme-predpokladejme,ze stale pokracujem v jizde...) Voda se upet blizi k 85....v chladici bez decky voda zatim opet vymrzla...s deckou se ochladila....termostat se znovu otvira!! co se stane?? s deckou je teplotni sok mensi, teplota klesa mene...to se parkrat opakuje. Po chvili jizdy s deckou se voda dostane do +- konstantni teploty a udrzuje se. Na zadeklovany chladic totiz nepusobi takovy vitr a tudiz jak jsme si uz vysvetlili ze vitr ochlazuje...pokud neni vitr, je teplo...I VODE V CHLADICI....DOUFAM, ZE UZ JE KAZDEMU JASNE, CO DECKA OVLIVNI A CO NE.... LOGICKY..... Takze decka asi tezko pomuze rychlejsimu zahrati,ale zcela urcite pomaha udrzovat konstantni teplotu +- kolem provozni teploty. Okruh se totiz mohem mene chladi naporem vetru na chladic...teoreticky tim padem i lepe topime, jelikoz voda o konstantni teplote 85 topi urcite lepe naz voda o teplote 60...ze?! A na zaver si vsichni uvedomme, ze vase spekulace zavisi taky na materialu decky a velikosti. Pokud totiz decka zakryva 25% chladice, jiste ma jinou ucinnost, nez kdyz ho zabalite dookola :-))) A dalsi vec je material decky...pokud chladic zadeklujes azbestem...(nejde profouknout a izoluje teplo), tak zase pozorujem zmeny oproti zadeklouvani chladice zaclonou(neizoluje teplo a napor vetru ji snadno profoukne.) TAKZE PROSIM O LOGICKY PRISTUP K VECI A DIVILI BYSTE SE, KOLIK MYSLENEK BY SE USETRILO.PRIPADA MI TO TOTIZ JAKO DEBATA VE STYLU: co je tezsi: tuna kameni nebo tuna peri....kazdy si rika neco jineho, ale logicky to vyjde uplne nastejno. takze zkuste LOGICKY prouvazovat decku pred chladicem, nez neco napisete....:-)


RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 5:24
Od: LIMAK <mail@tri.cz>

Jo, napadla me jeste jedna vec...pokud ti topeni vyzere vsechno teplo z motoru...koupim tvoje topeni...to musi byt neskutecna sauna :-)) Napadaj me ruzne problemy na tvoji Shade....Pokud mas vodni pumpu s malyma lopatkama (tusim Skoda 100),pokud mas jeste k tomu velkou remenici na ni, zatuhle lozisko,sjety klinac, ucpany chladic a priskriple hadice vedouci do nej...zavzdusnenou soustavu a mozny dalsi milion problemu.....NEDIVIMSE,ZE MAS STUDENY CHLADIC A TEPLE TOPENI :-) Protoze v techto pripadech obehem prochazi tak male mnozstvi teple vody, ze ten velky chladic opravdu mrzne :-))


RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 5:13
Od: limak <mail_tri@seznam.cz>

tak to mas neco v prdeli, zkontroluj si termostat a ocejchuj teplomer. pokud mas hadice a chladic studeny, uprimne te lituju.... Kdyz mi teplomer vyleze na 85, sepne termostat, pak je tepla voda pustena do chladice a ten diky tomu ztepla. Rozzhaveny do bela nebude asi nikdy:-) Tohle vsechno se mi i v nejvetsich mrazech stava tak do 10 minut.samozrejme zavisi na jiznim rezimu. vzhledem k tomu,ze studeny motor netocim do otacek(to delaj snad jen prasata..) tak to povazuji za uspech. Pokud mas i po takove dlouhe jizde studeny chladic...zamysli se nad stavem sve chladici soustavy...Co vic dodat clovekovi, ktery projede celou prahu a ma studeny chladic?? Snad jen at neradi opravdovy skodovkarum,co ma smysl a co ne. PS: A co olej?? Nemas po takove jizde taky vymrzly?? Treba ti nekdo omylem zapojil klimatizaci na motor...ani o tom nevis a za jizdy mrazis :-)) cus a teplym chladicum ZDAR! :-)


RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 25.12.2004, 3:51
Od: pako <auto.quick.cz@pako.cz>

Při normální jízdě po městě za mrazů dečka nemůže pomoci, neboť veškeré teplo "vyžere" topení. Jezdím do práce přes celé město (Praha 6 - 10). Vaše diskuze mě inspirovala k otevření kapoty v cíli jízdy, chladič byl naprosto studený včetně přívodní hadice. Dečka by tudíž žádné teplo neuchránila. Snad jen chladič a motor se přes zimu méně zasolí. Pavel K.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 22.12.2004, 17:20
Od: Kachnis <green.devil@seznam.cz>
WWW: www,greendevil.wz.cz

4 Pavel K : nakupuji veci od fy LUCAS a zatim jsem na zadny problem nenarazil..jedine nove vadne dily jsou polske( zkusenosti znamych) mj take preji skodovkarum a hl.skodofkam pekne vanoce, hodne dilu pod stromkem a hafo km v pristim roce :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zateplen
Datum: 22.12.2004, 15:17
Od: Zdenda <zdenda.a@centrum.cz>

Dekuji vsem diskutujicim za jejich prispevky a rady, preji pekne Vanoce a v novem roce zadne zavady a mnoho tkm bez nehod. Zdenek


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 22.12.2004, 14:44
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 zeleny dabel: A jses si tolik jistej kvalitou nabizenych novych dilu na skodovky? ;o)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 22.12.2004, 12:50
Od: kachnis <green.devil@seznam.cz>

ja nevim ze si nedate pokoj s tim polovicnim opravovanim.jednou je ten bazmek 20let starej, tak nez abych se babral s gumickama,tak to vymenim za novy,ne? tech 250 penez za ten vaec date jenom jednou ,ne?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 22.12.2004, 9:28
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Neříkal jsem vám, že je lepší vyměnit celý válec, protože bývá uvnitř korozivně napaden?


RE: ____ČTYŘPÍSTKY-----
Datum: 22.12.2004, 9:27
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Výkres asi nikdo nemá...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 22.12.2004, 9:19
Od: RadstaR <none@email.cz>

Z toho si nic nedelej, me taky zabirala spojka az dole .. bylo to zavzdusne, tak jsem to odvzdusnil a po chvilce to zase blblo (kapalina nemizela), tak jsem rozebral spojkovej valec, vymenil gumisky a ted uz nemuzu jezdit vubec, pac me protejka brzdovka.


____ČTYŘPÍSTKY-----
Datum: 21.12.2004, 21:35
Od: Tommy <xtony@centrum.cz>

Zduř škodaři, kdyby někdo měl výkres držáku na čtyřpístkový brzdy, byl bych vděčnej, kdyby jsme mi sem hodili odkaz nebo mi ho poslali mejlem, nemůžu ho na netu nikde sehnat a rozdělávat kvůli tomu auto se mi nechce


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 21.12.2004, 11:13
Od: Igor <igor.ma@pobox.sk>

No uz to funguje, vcera som vymenil hlavný spojkový valec za nový, vymenil som kvapalinu a odvzdusnil a je to v poriadku. Len je divne, ze ten stary spojkovy valec netiekol a po rozobrati som ani nic "destrukcneho" na nom nepozoroval. Ale, hlavne ze to ide. Skode zdar, a ked sa ma kazit, tak radsej v lete :-)


RE: RE: RE: OT: Zblbnul teploměr
Datum: 20.12.2004, 23:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Prodává se to odděleně.


RE: RE: OT: Zblbnul teploměr
Datum: 20.12.2004, 22:56
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

A dá se sehnat jenom teploměr nebo musím shánět celou přístrojovku? Teploměr je totiž pro mě po rychloměru nejdůležitější palubní přístroj. :-D Díky T.


RE: OT: Zblbnul teploměr
Datum: 20.12.2004, 19:32
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Přínosný nápad je ho vyměnit za jiný, jestli se to nezlepší. Podle mne je kaput.


OT: Zblbnul teploměr
Datum: 20.12.2004, 19:20
Od: Tomáš Lajbl <t.lajbl@autoesa.cz>

Ahoj lidi, ještě než na jaře škoduli vyměním za novější, rád bych vyřešil následující: zničehonic mi přestal ukazovat teploměr - lépe řečeno - ráno otočím klíčkem v zapalování, ručička je "na nule". Nastartuju a ručička pomalu leze nahoru, až se asi po minutě "zasekne" nadoraz na druhém konci stupnice. Vyměnil jsem čidlo, nepomohlo to. Na nulu se ručička vrátí až po celonočním stání (tedy pokud není zapnuté zapalování :-D). Budík je typ Š125 (hranaté budíky s otáčkoměrem). Jinak všechno v přístrojovce chodí v pohodě, motor je řádně ukostřený páskem. Díky za jakýkoli přínosný nápad.


RE: RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 20.12.2004, 13:48
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

A co treba tycka mezi spojkovym pedalem a valcem? Peter P. alias PPP o tom jiste napise vice :)


RE: RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 20.12.2004, 11:25
Od: Igor <igor.ma@pobox.sk>

Ďakujem, asi to tak bude, nič iné nezostáva, len to spraviť. Už som to raz odvzdušňoval, na čas to veru pomohlo, ale zasa je to to isté. Kvapalina však nikde netečie, ani neubúda z nádržky. Ale pedál je volaky mäkky.


RE: RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 20.12.2004, 11:19
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Tak to zavisi kde sa pozeras, sorry som to poplietol. Tak potom ak vies nastavit spojku aby lozisko malo aspon 1 mm volu a spojka zabera velmi nizko pripadne nevypina uplne, tak je problem v hydraulike. Odvzdusnenie moze na chvilu pomoct, riesenie je vymenit spojkovy valec na postihnutej strane, najlepsie na oboch alebo aspon gumicky


RE: RE: Problém so spojkou
Datum: 20.12.2004, 11:11
Od: Igor <igor.ma@pobox.sk>

Je to možné, ale v každá literatúra píše trochu inak: Jedna píše, že pokiaľ spojka zaberá vysoko, tak je zodratá, a iná, že keď je nízko. Tak ako to je? Mne nešmýka, ale skoro nevypína. Ďakujem


RE: Problém so spojkou
Datum: 20.12.2004, 10:57
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Je opotrebovany spojkovy kotuc, vymenit.


Problém so spojkou
Datum: 20.12.2004, 10:43
Od: Igor <igor.ma@pobox.sk>

Zdravím, viem že teray píšem komentár od veci, ale k odpovedi sa ináč asi nedopracujem. Mam problem so spojkou na Š130L. Zaberá strašne nízko a nedá sa to už nastaviť, lebo by sa stále točilo ložisko. Ťažko sa tým pádom radia rýchlosti. Čím by to mohlo byť? Ďakujem


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 20.12.2004, 9:40
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Schemu ako to ma vyzerat najdete na nasledujucom linku. Oranzova vec je zigulacky termostat, sive su T-kus a rura a pasky, hadice su cierne, modra a zelena. Tak kto ma nejaku stovecku na hadice a termostat - do toho. Termostat ma skutocne troska vyssiu teplotu ako originalny. Prax ukazala, ze je to nepodstatne. T-kus som si dal spajovat mosadzou z origo skoda chladicovej rury v uhle cca 80 stupnov. Ak to niekto realizuje, dajte mi vediet. ----------------------------------------------------- http://sweb.cz/PeterCermak/Fotky/popelnice.JPG -----------------------------------------------------


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni
Datum: 20.12.2004, 8:21
Od: Luki <a@a>

Také jsem jednou měnil náhon a pomůže to opravdu jen na chvíli. Původní náhon šel rozebrat - šlo vyndat lanko z bowdenu, to se dalo krásně namazat a pak to taky chvíli šlo. Nový náhon už nebyl rozebírací, takže pak se to dá jedině vyhodit :-( škoda, že jsem vyhodil ten starý, podle mě byl lepší tím, že se dal rozebrat


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zate
Datum: 19.12.2004, 10:28
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pomůže na chvíli, chce to vyměnit... já ho měním vždy když to začne blbnout.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zateplen
Datum: 19.12.2004, 10:23
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Jak se toho tikání zbavit? Stačí rozebrat, vyčistit, namazat?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 19.12.2004, 9:07
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Drhnoucí lanko tachometru zase není extrém, je to celkem běžný jev když je náhon hodně starý, potom tiká i za tepla...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 18.12.2004, 21:43
Od: Pavel K. <tico>

2 Luki: Je to spis teplotni zavislost otackomeru. Drhnouci lanko v nahonu tachace je uz extrem :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 18.12.2004, 19:24
Od: Luki <a@a>

Ty odchylky na tachometru versus otackomer jsou skutecne teplem, taky mi to delalo ve skodovce. Podle me je to bowdenem k tachaci, kdyz je zahraty, tachac jde "lepe". Kdyz jsem mel auto vymrzle, tachometr mi tikal a pri malych rychlostech mi rucicka litala od 20 do 40 km/h.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 18.12.2004, 10:15
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

PPP: Jev, kdy na volnoběh topení méně hřeje, je zákonitý - vyvíjí se méně tepla a navíc voda přes výměník teče pomaleji, tedy se více vychladí. Nedodáš-li teplo, nemůžeš topit. Jinak ukazatel teploty - buď je nějak uvnitř zaprášený, nebo je špatně ukostřená přístrojovka. Otázkou je jak funguje snímač teploty, případně konektor na něm...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 18.12.2004, 8:05
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Peter: Přečti si první větu co jsi napsal, ke které jsem se vyjadřoval. ---- Jinak termostat ze žigula má vyšší provozní teplotu než 742, lze použít na 781. Systém s dvoutalířkovým termostatem je obecně lepší, protože lépe míchá teplou a studenou vodu v přechodných režimech, to je pravda. Ale otázkou zůstává jestli přínos odpovídá vynaloženým nákladům a času na úpravu.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 16:19
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Peter50kw: Noo, zajem by byl, zkus to nacrtnout, treba az se nekteri skodovkari budou pres svatky nudit, mohli by to vyzkouset :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 15:19
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Malo doplnenie :). Typ 742.135/6 nema kratku prepojku maleho okruhu. Namiesto nej ma ohrev sacieho potrubia.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 15:11
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Mne sa teplota v zime vysplha dost rychlo do iptimalneho pasma aj pri zapnutom kureni. Tipujem ze je to pomerom alycolu k destilke 1:1. Sice to mozno sposobuje podchladzovanie radiatoru kurenia, kedy pri plnom vykone vetraku ide z ofukov na volnobeh o poznanie studensi vzduch nez pri zvysenych otackach, ale aj tak som spokojny. Nespokojny som vsak s tym, ze ked po zohraiti motoru sa tento hoci len na okamih zastavi ale nestihne vychladnut pod 60stupC, tak sa rucicka po nastartovani zastavi pod bielym pasmom a tam uz ostane. Pricom ak motor ide od studeneho v kuse, tak sa rucicka ani nehne ked pride do bieleho pasma. Robi to uz s tretim termostatom. Mozno je problem niekde s kostrou alebo inymi kontaktmi, lebo po zvyseni otacok z volnobehu sa rucicka teplomeru trochu pohne ale kde? Co sa tyka teplomeru, alternatoru, regulatoru, baterky, pristrojovky som vsetko vycistil a prihol aby to lepsie kontaktilo. Mozno je problem v budiku, ze to jeho vyrovnavanie kolisajuceho napatia nefunguje idealne.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 14:56
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

To je nějaký divný. Při 3000 ot/min a zařazené pětce musíš mít pořád stejnou rychlost, ať je motor studenej nebo vařící. Aby se Ti s teplotou měnila rychlost při stejných otáčkách, to bys musel mít teplotně závislou převodovku... ;-)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 14:41
Od: Peter 50kw <50kw@zoznam.sk>

2 Pavel tico:Fotecka uz asi tazko, posledny stroj z troch zmenil majitela viac nez pred rokom. V pripade zaujmu by som mohol vypotit nejaku schemu - kresbu ako to asi ma vyzerat.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 13:51
Od: Martin <m_balder@hotmail.com>

Moja skusenost je nasledovna. Pred dlhsou cestou po dialnici cca 130 km som dal medzi chladic a prednu masku favorita kus kartonoveho papiera. Spravil som to preto, lebo pocas minulej zimy som jazdil so sustavne podchladenym motorom ( rucicka teploty chladiacej kvapaliny sa len minimalne zdvihla aj pri jazdeni po Bratislave ). A ked sa aj motor trochu zahrial, hned ako som vysiel za mesto , a zrychlil na 90 km , tak naporovy prud vzduchu mi zase zrazil teplotu na minimum. Teraz ked som tam dal ten karton, tak pri jazde po dialnici ( rychlost 110-120 km/h ) som mal rucicku teplomera v bielom poli cize teplota motora bola optimalna a v aute bolo prijemne teplo. Motor isiel velmi kultivovane. To ako sa chova motor v zavislosti k teplote mam odsledovane hlavne na otackomery. Pri podchladenom motore mam pri 3000 otackach a zaradenej petke na tachometri rychlost asi 105 km/h ale pri optimalnej teplote ( rucicka chladica v bielom poli ) je rychlost cca 115-120 km/h. Takze ten karton pred chladicom robi dost vela.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 13:36
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 Peter50kW: Mame nejakou fotecku toho zazraku? :)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 12:14
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

2 JC; K comu sa vztahuje "nemas tak zcela prvdu" ked si potom zopakoval vsetko co som uviedol? ---------------------------------------------------------- Optimalny teplotny rezim sa da dosiahnut u starych skodoviek instalaciou termostatu z lady 1200 paralelne k motoru. Mal som to tak spravene, je k tomu potrebne si dat spravit T kus na hadicu od povodneho termostatu, vstup lada termostatu pripojit na tuto odbocku, dalsie 2 pripojenia sa urobia na spiatocke pred vodnou pumpou - termostat je trojcestny. Povodny termostat je mozne ponechat alebo vyhodit. Potom pri studenom motore je otvoreny kratky okruh a pri teplom je cast vody smerovana cez chladic. Pri vyssich teplotach v lete cela cirkulacia ide len cez chladic. Viem o troch takto upravenych autach, jedno z nich bolo moje. Pri takom usporiadani decka uz nema vobec ziadny zmysel. -------------------------------------------------------- Ak ta ma decka zachranit pred zamrznutim chladica a zovretim motora, tak radsej nalej do auta poriadnu nemrznucu kvapalinu!


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 17.12.2004, 9:26
Od: Petr (fatal) <fatal@email.cz>

Podle mne je právě u škodovek s motorem vzadu důležitější "ochrana chladiče", jelikož po otevření termostatu jde na 1. válec kapalina o teplotě pod nulou, což zřejmě není to pravé. Fav/Fel má rychlejší "krátký okruh", takže kapalina vstupující k 1. válci je více smíchaná s teplou vodou (pokud se voda příliš neochladí v topení).


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 20:53
Od: simi <--->

Obtok pres expnazku je az termostatem, ale to je fuk. OK, asi bychom si meli definovat cemu rikame teplota motoru, protoze ta teplota bude asi v kazdem miste trochu jina, podle toho, jak postupuje voda. Vzhledem k tomu, ze na budiku vidime teplotu, ktera se snima v podstate ve stejnem miste jako je termostat, rikejme teplota motoru tehle teplote. To, ze vniknuti studene vody do motoru se projevi u termostatu az za chvili je jasne. Je to nejake dopravni zpozdeni zavisle na otackach, okamzitem vykonu motoru a vykonu vyzarovanem chladicem. Podle jeho velikosti a "zesileni" termostatu mohou nastat dve situace, bud je dost velike a cela ta regulacni smycka se rozkmita, nebo ne a ustali teplota se ustali na nejake hodnote. Pokud k uchlazeni motoru nestaci ofuk vzduchem a chlazeni pomoci topeni a tudiz je alespon trochu zapotrebi chladic, musi byt nutne tato ustalena teplota vyssi nez teplota, pri ktere se otvira termostat. V pripade, ze regulacni smycka bude vlivem zmineneho dopravniho zpozdeni nejak kmitat, musi alespon na chvili teplota tuhle hodnotu prekrocit. Samozrejme, ze tohle se tyka teploty u snimace, teplota uvnitr motoru bude litat, protoze regulacni smycka reguluje teplotu v miste termostatu. Decka tomu samozrejme muze pomoci tim, ze snizi zesileni ve smycce tim, ze snizi tepelny vykon vyzarovany chladicem (ten se z pohledu smycky chova jako promenne zasileni), cimz prospeje stabilite.Taky se zvysi vstupni teplota vody a rozlozeni teploty uvnitr motoru se vice vyrovna... Nikdy jsem si ani v nejvetsich mrazech nevsimnul, ze by teplota motoru byla prilis nizka. Jiste byla nizsi nez v lete, ale vzdy lezi v pracovnim intervalu termostatu (tj. mezi uplnym zavrenim a uplnym otvrenim), pripadne kolem nej zakmitava. Jedinym serioznim resenim je pouziti pridavneho rizeni teploty vstupni vody, ale pochybuju, ze by tohle cele slo udelat jen mechanicky... Zaver - Stale tedy vidim jedinou situaci, kdy muze byt teplota u termostatu a tedy vicemene i u snimace indikatoru teploty trvale nizsi nez teplota, pri ktere se termostat otvira a ta nastane tehdy pokud k uchlazeni na tuto hodnotu staci chladici ucinek topeni a ofuku vzduchu. Decka to nema jak ovlivnit - tim ovsem nezpochybnuji jeji vyse znineme prinosy.


RE: vůle v nápravách - fazol
Datum: 16.12.2004, 20:49
Od: Dusche <Dusche@post.cz>

Mel sem to taky.Pomohla vymena silanbloku na ramenou.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 17:19
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Přemýšlej - je tam relativně velký objem vody, která se výrazně zchladí při zavřeném termostatu. Jakmile se motor dostane do zátěže a termostat se otevře, vletí tam velké množství dost studené kapaliny, než se to vyrovná, jsou to dlouhé ujeté vzdálenosti, kromě toho se termostat otvírá a zavírá končnou rychlostí. Právě že ve městě je dečka velkým pomocníkem k udržení teploty. Obtok tam je přes expanzku, případně topení, nebo malou spojkou na pravé straně motoru (mluvím o 742). Při jízdě po dálnici relativně malou rychlostí (do 90 km/h) může za velkých mrazů a více naředěném fridexu dojít k totálnímu zamrznutí chladiče, dečka zajistí jeho částečnou průchodnost, takže auto nevyvře.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 16:52
Od: simi <--->

Ten teplotni gradient je jasny, ale stale mi pripada, ze by to mel byt jediny projev te decky... Sel by vyresit, nejakym rizenym obtokem teple vody, uz jsem to videl, ale na skodovce se s tim bude patlat asi malokdo.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 15:21
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

No nejsem příznivcem tohoto řešení, protože Favo je počítáno na vyšší tepelný stav jako celek, 742 ne, tam je teplota okolo 85°C optimální. I když ve velkých mrazech může auto lépe topit a motor nebude podchlazený. V létě je jiný termostat špatná volba...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 15:13
Od: kachnis <Green.devil@seznam.cz>
WWW: www.greendevil.wz.cz

Pane Cechu, nepomohlo by taky poziti termostatu z favorita? otevira o neco pozdeji pokud vim a v kombinaci s deckou na chladici by to mohlo byt dobre ne? ale co v lete? snese 120ka termostat z fava v lete?a jeste sem se chtel zeptat jak se da ovlivnit doba zahrati motoru po nastartovani(krome toho, ze mu nalozim hned jak naskoci na sytic..)co takhle mu treba elektricky predehrivat vzduch??nez se ohreje..


RE: RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 13:24
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

nemáš tak docela pravdu, protože je sice pravda, že dečka nemá vliv na první zahřátí motoru, ale voda se v chladiči ochladí podstatně více a termostat není na vstupu, ale na výstupu. Pokud jezdíš po městě, motor má celkově nižší teplotu, dokonce někde pod 80°C! Dečka zajistí zmenšení odvodu tepla z chladiče a voda do motoru jde teplejší. Už jsem o tom někde psal, že vstupní voda nemá klesnout pod 75°C. Každopádně právě u motorů umístěných vzadu se dečka projevuje nejvýraznějí díky velké tepelné setrvačnosti...


RE: vůle v nápravách - fazol
Datum: 16.12.2004, 9:33
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

Vyzera to na tlmice. Najlepsie je zajst za niekym kto tomu rozumie. Z popisu zavady sa to neda presne urcit.


RE: RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 9:28
Od: Peter <50kw@zoznam.sk>

U aut s motorom vzadu ma decka na chladici minimalny zmysel. Vyhoda je len v tom, ze voda, ktora sa vracia z chladica je teplejsia a nieje taky spad teploty po dlzke motora. To je do urcitej miery riesene tym, ze voda cirkuluje aj cez expanzku a cez kurenie. Nakolko kurenie ma vystup na teplej strane motora, efekt na kurenie bude nulovy. Ina situacia je ak mas sahnuty termostat neschopny sa plne uzavriet. V tom pripade ale doporucujem najprv vymenit ten termostat. Ak je motor vpredu, zakrytim chladica sa znizi priame ochladzovanie bloku motora a urcity efekt by to malo mat. Opatrnost je ale na mieste, lebo uvarit motor je ovela horsie ako jazdit s mierne podchladenym,


RE: RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 8:54
Od: iop <--->

Ja tam mam taky decku predchladicem, když je tak do 10 nad nulou tak ji mam tak na pul. Jakmile, ale teplota klesne pod 0 tak ho mam zakryty skoro cely tj. z 90 procent. A pokud je min jak -10 tak je zakryty cely. Akorat ji neslapu na krk uplne do krve. Jezdim v pohode klidku a teplotu mam mezi 85-100.


vůle v nápravách - fazol
Datum: 16.12.2004, 8:54
Od: thomas <man_plus@post.cz>

Dobrý den Mám dotaz na lidi, co už něco dělali s favoritem. U mého Fazola je poměrně velká vůle v přední nápravě. Jde to cítit hlavně když uberu plyn nebo přidám. Jednoduše to tak gumově pruží až bouchá. Mohlo by to být něco na poloosách, ale nemám zkušenosti, tak nevím co tam odchází.


RE: RE: Zimni zatepleni
Datum: 16.12.2004, 8:13
Od: simi <--->

Je zvlastni, jakym zpusobem to zakryvani teda funguje. Protoze pri studenem motoru by chladicem nemela prochazet zadna voda (leda tak, to, co protece to odplynovaci dirkou v termostatu) - tudiz to, jak se motor ohriva a jake dosahne teploty by nemelo moc dramaticky zaviset na tom, je-li venku (+10 nebo -10). (Za predpokladu vypnuteho topeni a dostatecne uzkeho pasu regulace termostatu). Vypada to, teda, ze by motor za techto okolnosti zustaval podchlazeny jen diky ucinku ochlazovani kapaliny v topeni. Nicmene nepozoruju, ze by se mi nekdy v zime nezahrival motor na provozni teplotu.


RE: Zimni zatepleni
Datum: 15.12.2004, 21:55
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Dívám se na to pozitivně, také jsem dával na škoduli dečku před chladič. Motor musí mít svou provozní teplotu "za každou cenu". Ale nikdy ho nesmíš zakrýt úplně celý, můžeš potom vyvřít.


Zimni zatepleni
Datum: 15.12.2004, 20:10
Od: Zdenda <zdenda.a@centrum.cz>

Mel bych dotaz na p. Cecha jak se diva na zimni castecnou izolaci chladice (za predpokladu funkciho tepelneho cidla a vetraku). Je zadouci teplota chladiciho okruhu 90C - ktere v zime nedosahnu - nebo to vubec nemam resit? Priznam, ze i ne nepodstatnym faktorem je pro mne rychlejsi topeni pri kratsich jizdach po meste. Diky za odpoved.


RE: RE: RE: RE: RE: Čtyřpístky
Datum: 15.12.2004, 18:22
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jestli chceš mít zachován správný brzdící účinek a jeho rozložení na obě náporavy, udělej to tak jak to má správně být. Stejně musíš koupit dopředu všechny 4 hadice, těch pár trubek a další 4dírová kostka Tě už nezabije.


RE: RE: RE: RE: Čtyřpístky
Datum: 15.12.2004, 16:47
Od: pavlas <pavlas1@seznam.cz>

Když to chceš udělat trochu prasácky, tak to jde taky. Držáky musej bejt každopádně jiný. Chladicí plech se dá ustřihnout nebo v extrému i vynechat.Kotouč má jinou tloušťku, myslím že jen o 1mm tak to by vadit tolik nemělo. Jestli bude moc velkej na průměr, tak kousek odsoustružit. Na 4píst třmen se dá přes internet sehnat rozdvojka a pak jde připojit na původní hadici. Ty držáky třmenů se špatně scháněj, ale na netu už jsem je taky viděl. Zadní brzdy zůstanou stejný i s trubkama. Válec a posilovač taky.


RE: RE: RE: Čtyřpístky
Datum: 15.12.2004, 15:01
Od: Tommy <xtony@centrum.cz>

Jo a ještě brzdy jsou komplet dělaný nově minulej rok, takže by asi bylo zbytečný měnit i ten zadek, je to jako nový, ty 4 pístky se mi dostali do ruky náhodou zadarmo tak mi přijde škoda to nevyužit


RE: RE: Čtyřpístky
Datum: 15.12.2004, 15:00
Od: Tommy <xtony@centrum.cz>

Jo dobře já jen že jeden známej říkal, že je akorát přehodil místo dvoupístků, že prej je to záměný a 2 hadičky místo 1 vyřešil tím že tu jednu prostě rozbočil do dvou přímo někde u třmenů, a kotouče že nechal stejný nevim no na ty 4 pístky je kotouč menší o 5mm což je teda 2 mm na poloměru míň, ale prej to neva a širší taky není o moc, nevim no, nemám s tímhle zkušenost.Tak budto kecal, a nebo to má prasácky udělaný.Já mám kastly M a stejně tak nápravy, tak jsem myslel že držák na třmeny ať už na 2 nebo 4 pístky bude stejnej


RE: Čtyřpístky
Datum: 15.12.2004, 13:31
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tommy - potřebuješ držáky brzdičů, jiné kotouče, kompletně nové trubky a hadice dopředu a část k zadní rozvodce, ale doporučuji dát všechno nové včetně hadic, protože se to stejně všechno při montáži rozpadne. Jeden okruh jsou všecha 4 kola, druhý jen kola přední. Posilovač a brzdový válec zůstává stejný, pokud jde o model "M". Kup si Andrta, tam je vše popsáno a zobrazeno.


inzerát
Datum: 15.12.2004, 12:27
Od: Zbyňa <kutil.zbyna@tiscali.cz>

Vím že to sem nepatří,ale všeobecná diskuze tu stále není. Prodám hřídel do 5-ti Q převodovky převod 4,22 i s diferenciálem.Na škodovku.Nabídněte cenu volejte na:776 836 769.Možné i další díly.Škodě zdar!


Čtyřpístky
Datum: 15.12.2004, 10:35
Od: Tommy <xtony@centrum.cz>

Děkuju všem za předchozí rady, ale mám ještě jeden dotaz, sehnal jsem si čtyřpístky a chci je měnit za stávající dvou, možná to tu na webu někde je, mrknu se.Ale co je k tomu potřeba, jestli jsou jiný i kotouče brzd a jinej posilovač brzd a jak a v jakým místě rozdělit jednu hadičku na dvě.Diky moc


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 14.12.2004, 23:17
Od: Mirek <walekm@razdva.cz>

Tím ABS to není!!!!!!!!!!!!ABS se aktivuje jen,když šlápneš na brzdu!Do řídící jednotky je přiveden signal z brzdového pedálu(spínač funguje i k rozsvícení brzdových světel) a ta podle toho zapne "stav bdělosti" a zasahuje do brzdoveho systému. Kdyby jsi hrabal na místě (jedno kolo se ti točilo,druhé ne) a sešlápl by jsi brzdu tak se ti ABS aktivuje!To je normální stav.Mimochoden,pokud jedeš miň jak 30 Km/h (u mého auta),tak ti Abs přerušovat nebude, aby jsi mohl zastavit.Hodnota 30Km/h může být u tvého auta jiná. Mirek


RE: RE: RE: RE: PŘEVODOVKA 5g
Datum: 13.12.2004, 20:36
Od: Tommy <xtony@centrum.cz>

PEPE diky moc, v tom bude problem bud v kulicce a nebo v tom plechu, presne jsi to vystihl, kdyz se mi to stalo po prvi byl jsem s tim v servisu a tam mi rekli, presne to ze vysocila kulicka v kulise, ale dali ji tam jen zpatky a nic s tim jinak nedelali, novou nedali hajzlici.Takze uz vim kudy voda tece.Diky moc, mrknu na to


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 13.12.2004, 16:58
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Stejně jako elektromechanické brzdy mohou selhat i btrzdy hydraulické. ovšem pokud budou realizovány, budou - podle mne - čtyřokruhové a tak se asi možnost selhání výrazně omezí.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 13.12.2004, 16:44
Od: simi <--->

-> root: Takovy riziko vzdycky bude, proste se to musi udelat tak, aby pravdepodobnost selhani byla mala (klidne pomoci nezavisleho zdroje), nic vic nejde. To bychom mohli zahodit vsechny fly-by-wire, drive-by-wire apod. systemy...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 13.12.2004, 11:47
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 root: Hele, argumentovat na Techwebu, ze ti pri poruse elektriky neslo zamknout a nesly seridit sedacky, je docela provokace :o)) Tady nejses u D-dfense :)


RE: RE: RE: PŘEVODOVKA 5g
Datum: 13.12.2004, 10:27
Od: PPP <ppp_skoda@yahoo.com>

Skus vybrat konzolu von, nie je to ziadna veda. najprv za priecnym nosnikom (pod drzadlom rucnej brzdy) vyber kryt v tuneli a rozpoj tiahlo iduce z konzoly a to co ide az k prevodovke. Potom uz len vytocit 4 skrutky na konzole a systemom jezko z klietky vyberies celu konzolu. Mozny problem c.1: umelohmotna gulicka na konci paky, ktora je v takej "objimke", ktora toci a taha tiahlo je vydrata. Riesenie: Vyber paku z kulisy. Silou tu gulicku stiahni a nasad novu. Dostat ich, len bacha, kup tu na 5q. Na 4q tam nenasadis a ak ano, tak nedostanes cenu za sikovnost ale za nieco ine :). Mozny problem c.2: Spominana "objimka" ma na spodku vysustruzeny vystupok, ktory jazdi v akomsi obmedzovaci z plechu asi 3mm hrubom. Moze byt na jednej strane fest vydraty, takze sirka asi 5mm sa zmeni na asi 2 a to uz silou pocas radenia clovek ohne a "radi" aj mimo limit, takze moze spominana gulicka takisto vyskocit. toto som riesil tak, ze som plechovy vystrizok - obmedzovac obratil a tak otec mozem pri poskakovani po meste 2jku tahat k sebe ako kona a v pohode. A 5ku a spiatocku radit problem nemam. Ale predpokladam, ze problem je s tou gulickoou teda c. 1. Potom koniec paky vyskoci z objimky a kym sa cistou nahodou netrafi nazad do objimky, tak nejde radit vobe nic.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 12.12.2004, 17:48
Od: Root <root@ftp.warez.org>

Jiste. Nicmene jaka je predstava? Ze ta brzda bude mit vlastni nezavisle napajeni? Vzdyt uz jen zkrat za jizdy by mohl vest k selhani brzd. Kompletne mrtvou elektriku na svem aute jsem uz zazil, neslo zamknout, nesly seridit sedacky, to tazeni na lane po tme bez svetel taky nic moc. Nebo bude mit negativni logiku, tedy bude muset byt napajena, aby nebrzdila? To je jeste lepsi, to pak to auto nepujde ani odtahnout. Muze selhat cokoli, ale pravdepodobnost selhani na nicem jinem vicemene nezavisle dvouokruhove hydrauliky povazuji za mnohokrat mensi.


RE: 5q Š125
Datum: 12.12.2004, 11:13
Od: tomas <wte@seznam.cz>

omluva II. prodam favorita, zelena metal VW bora, tonovana okna, střešní okno,alarm central dalka, zavař.zamky,sedačky felda, podvozek felda+HP tlumiče,předek stabilizator+tyč v motoru,sniž.hlava,jina vačka. LPG(9/100). stavba pred 3r. cena cca.67000.ICQ:173815934,praha,zlín


5q Š125
Datum: 11.12.2004, 22:57
Od: Michal <xxvoves@seznam.cz>

Sorry za off topic, ale nabízím 5q převodovku ze Š 125, tzn. není to vlečka. Na ceně se nějak dohodem. K dispozici je v Praze.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 11.12.2004, 13:56
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Selhat může jakýkoli mechanizmus, nejen elektrický...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 11.12.2004, 13:03
Od: Root <root@ftp.warez.org>

Jako cloveka s elektrotechnickym vzdelanim mne predstava elektromechanicke brzdy v aute dost desi.


RE: RE: PŘEVODOVKA 5g
Datum: 11.12.2004, 11:33
Od: Tommy <xtony@centrum.cz>

Diky za odpovedi, táhlo je tam to nové s kloubem, mě řadit jde úplně normálně, jde to lehce a rychlosti tam padaj hezky přesně jenom, ta dvojka je divná, při tý to zlobí mrcha, bůhví proč při řazení jiných rychlostí je to v pořádku, nijak to nehučí ani nědělá při řazení kravál, nevím no, ale zkusim někde sehnat nájezdy a mrknout pod ten dekl, jestli se to někde nechytá, možný je všechno, táhlo řazení bude originál, protože jsme kupoval komplet z jednoho auta š130, nápravy, převodku a řazení, a pokud vim na předchozim auto bylo vše v pořádku.


RE: PŘEVODOVKA 5g
Datum: 10.12.2004, 20:23
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Otázkou je jaké je tam táhlo řazení. Jestli je nový typ s kloubem, musí tam být i vodící pouzdro v takovém děravém plechu, který se přišloubuje na konec tunely a procházejí ním všechny hadice a bowdeny. Pokud tam není, táhlo řazení se všelijak kroutí a řadit prakticky normálně nejde, zažil jsem to také na jednom takhle zpraseném autě. Pokud tam zůstal starý typ táhla, které je o 60 mm kratší, může být chyba v jeho vyviklanosti, ale v táhlech uvnitř převodovky bych to hledal naposledy.


RE: PŘEVODOVKA 5g
Datum: 10.12.2004, 14:35
Od: jarousch <jarousch@post.cz>

Auto na najezdy, sundat kryt prevodovky a at ti nekdo radi. Koukej, jestli nekde nezachytava kloub tahla.


PŘEVODOVKA 5g
Datum: 10.12.2004, 12:32
Od: Tommy <xtony@centrum.cz>

čaues všichni, potřebuju radu, nechával jsem dávat do mí škodule 5g s vlečnejma nápravama, nechával jsem si to dělat protože já to nemám kde udělat, ale jinam.Všechno funguje v poho, nehučí to, jenom mi šlo ze začátku těžko řadit, ale rozhejbalo se to, protože převodka dlouho nejela, promazal jsem ten kloub co je na konzoli z vrchu a je to OK. Ale už se mi třikrát stalo, že při zařazení 2, najednou všechno vyplivlo a seč nevím jak skočila tam 4 a nejde s tim nic dělat, nejde vyřadit, prostě jako když tam něco brání, přitom to žádnej kravál nedělá, prostě chci tam dát dvojku, najednou prd, je tam čtyřka a zustane viset.Jde to vyřadit, ale krutě blbe hooodně velkou silou a člověk tu radičku musí půl hodky trápit než to povolí.Měl jsem to v servisu, a tam mi mektali něco o kuličkách na konzoli, neměl jsem tohle nikdy rozdělaný tak bych chtěl poprosit o radu co s tim.Převodka je v pořádku ale problém bude v konzoli, mi tam řekli, oni mi to spravili, ale dneska mě to vylítlo znova a stejně tak moje nervy.Kdyby měl s tímhle krumplem někdo zkušenosti, sem s nima, jsem z toho už na prášky.Jo a ještě něco když je ta převodovka studená, a řadim z jedničky na 2, zařadim, ale dvojak tam nejni, je tam neutrál, musim vyřadit a znova zařadit a je to OK.Myslím že to s tim souvisí...


RE: RE: otackomer
Datum: 7.12.2004, 15:26
Od: Michal Štěrba <woltage@centrum.cz>

Diky...


RE: Mihotání světel
Datum: 7.12.2004, 12:18
Od: Filip <f@w.cz>

U fava mi to po letech zacalo taky blikat s puvodnim regulatorem. I kdyz se zdalo, ze to dobiji ok, nebylo to ono (drive odejde baterie). Regulator mel oproti novemu slabsi pruziny, uhliky sice nebyly moc kratke, ale krouzky trochu odrene a male lozisko trochu vuli. Po vymene regulatoru, loziska a srovnani krouzku se dobijeni zlepsilo a mrkani zmizelo.


RE: otackomer
Datum: 6.12.2004, 19:51
Od: Karel Jiroušek <kjirousek@mybox.cz>

Do otáčkoměru je signál přímo z řídící jednotky (pin 9 ŘJ), která získává údaj o otáčkách z indukčního snímače zubů setrvačníku (pin 8). Bez něj to nenatočíš. Takže problém bude nejspíš v samotném otáčkoměru. V něm je myslím MAF115, ale viděl jsem i provedení s čipem zalitým pryskyřicí. Stávalo se mi to taky (pouze menší výchylka) nejvíce v zimě, po zahřátí problém zmizel, příčinu jsem nehledal. Otáčkoměr má elmag vychylování.


otackomer
Datum: 6.12.2004, 14:59
Od: Michal Štěrba <woltage@centrum.cz>

Omlouvám se za odběhnutí od tématu, ale neví někdo jestli otáčkoměr vyhodnocuje ten samý signál jako řídící jednotka?Mám Fávo stříkačku a často se stane, ze otáčkoměr ukazuje neodpovídající hodnotu (méně), navíc se mi zdá ,že jde motor špatně do otáček. Nevím, jestli je chyba ve snímači, nebo otáčkoměru. Otáčkoměr má elmag vychylování? Dík


RE: RE: Problem s brzdami
Datum: 6.12.2004, 12:27
Od: Kachnis <green.devil@seznam.cz>
WWW: www.greendevil.wz.cz

Oldo, za podbehem vepredu mas u prahu vystuhu-takovej kus zeleza, ten se Ti neprolomi..ten samej zelezo je i vzadu, za to to zvedam i kdyz mam jeste puvodni prahy(1980)podepri to nejakym placatym prkynkem, zvedni to a vic to neres..Honza


RE: OT:hlava válců, ventily
Datum: 5.12.2004, 23:23
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Obojí je možnost, ale jestli máš novější, dej ty. Nezapomeň zabrousit sedla.


OT:hlava válců, ventily
Datum: 5.12.2004, 22:47
Od: Tom <tom-brno@seznam.cz>

Omlouvám se za dotaz mimo téma, ale prosím někoho zkušenějšího o radu. Před 2 roky jsem vyměnil všechny ventily, protože u jednoho výfukového se ulomila část talířku (to měly za sebou minulého majitele vozu a asi 60tkm). Teď se mi bohužel podařilo uvařit motor (nepozornost) a zdá se, že hlava praskla (teplota občas stoupne nad 100, pak najednou klesne na 70, jindy musím zastavit, dolít vodu a po vychladnutí a nastartování jde chvilku z výfuku pára). Sehnal jsem jinou hlavu (i s ventily) a teď potřebuju poradit, jestli mám použít ventily, které jsem před 2 roky kupoval nové a najezdil s nimi cca 25tkm nebo zda použít ventily, které jsem koupil s náhradní hlavou a které za sebou mají určitě mnohem víc. Jde o Š130 r.v.86, tedy litinová 5-ti kanálová hlava. Předem děkuji za odpověď.


RE: Problem s brzdami
Datum: 3.12.2004, 13:40
Od: Ludo <ludoj.informa@slovanet.sk>

V prvom rade skontrolovat aby sa ti nezasekavali prasiatka a piesty v predu chodili tak lahko ako maju. 2, Rozobrat brzdic a vycistit vedenie prasiatok. Vzadu to byva vacsinou OK, lebo je to zakryte pod bubnom. Tam by som ale skontroloval ci chodia piesty lahko, ak nie vymenit. Ale hlavne vzadu skontrolovat samostav, pripadne premazat. Okrem toho mam osobnu skusenost s tym, ze boli zle obmedzovace brzdneho ucinku zadnej napravy. To su tie duralove sesthranne cuda na brzdovom valci. Mne naopak zadna naprava brzdila viac ako mala. Po vymene za nove, bolo jedno zadne koleso OK, druhe brzdilo veselo vela dalej. Vraj je tam dost vysoka chybovost (v tych obmedzovacoch). Po vymene bolo uz vsetko OK. Zbytku brzd som sa ani nedotkol. Skode zdar.


RE: Problem s brzdami
Datum: 3.12.2004, 9:30
Od: Oldřich Starý <staryo@seznam.cz>

Stalo se mi (Š120), že prasátko z půlky nebo úplně zarezlo a to se projeví nejem tím, že příslušné kolo nebrzdí, ale se skrz něj brzd. systém zavzdušňuje aniž by propouštělo brzdovku ven. člověk pak brzdami proleje 2 litry brzdovky a ono to bublá a bublá... Takže doporučuji zkontrolovat pohyblivost pístků v prasátkách. Stalo se mi, že nešla odvzdušnit spojka a nakonec to bylo hlavním spojkovým válcem. Opět: vzduch si natahoval, ale brzdovku v sobě udržel, takže ze začátku vůbec nepatřil mezi podezřelé díly. P.S.: Odpoví mi někdo, jestli můžu podepřít Š105 přes zimu pod příčkou motoru a nápravnicí? Nebudou tím vznikat v kastli síly nepříznivé co do směru a velikiosti? Doporučuje se podepírat pod podlahou za podběhy kol. Ovšem vzadu je takové kritické místo, taková dutina, kde se auto podepřít neodvážím.


RE: RE: Problem s brzdami
Datum: 3.12.2004, 7:52
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Přesně tak, ještě bych byl nakloněn celkovému očištění mechanizmu brzd.


RE: Problem s brzdami
Datum: 3.12.2004, 6:56
Od: jarousch <jarousch@post.cz>

Než zacnes vymen vymenovat jednotlive komponenty brzd, tak je nejdriv odvzdusni.


Problem s brzdami
Datum: 2.12.2004, 22:00
Od: Marcel <m_balder@hotmail.com>

Bol som si dat premerat ucinnost brzd pred zimnou sezonou a zistil som , ze kolesa mi brzdia nesumerne, dokonca lave zadne skoro vobec nebrzdi. Asi pred rokom som si daval opravit predne brzdy, lebo mi cukal brzdovy pedal, ako by som mal ABS ( pritom mam len Favo 135 LS r.92 ).Po tej oprave boli brzdy v norme. Je mozne , aby sa za 1 rok prevadzky ( cca 15 000 km ) brzdy takto rozhasili ( opotrebovali ). Da sa sumernost brz nastavit alebo treba vymienat suciastky ( platnicky, brzdove hadice , oblozenie, brzdove valecky ... ) ? Dik za radu.


RE: a něco vod vedle...
Datum: 30.11.2004, 15:22
Od: Ludo <ludoj.informa@slovanet.sk>

To man_plus BMM favo: Zkus pozriet hadicu odvetrania vika ventilov, je spojene s vystupom pod skrtiacou klapkou (je to zozadu na vstrekovacej jednotke). Su tam dva jeden na viko ventilov a druhy niekam do vzduchoveho filtra, uz si presne nepamatam, musel by som kuknut na auto. Za urcitych okolnosti potom BMM drzi vysoky volnobeh, hlavne ked je teply motor. Ludo


RE: RE: RE: RE: Umisteni brzdovych trmenu
Datum: 29.11.2004, 16:33
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Ohledně vyvolání brzdné síly je jedno kde je kotouč svírán, ale ohledně přenosu reakční síly to jedno není. O tom je zde řeč. Každá konstrukce nápravy má svoje optimální místo pro umístění brzdového třmenu.


RE: RE: RE: Umisteni brzdovych trmenu
Datum: 29.11.2004, 14:29
Od: pavlas <pavlas1@seznam.cz>

Já teda nevím, ale zdá se mi logičtější to, co psal Richard. Je přece úplně jedno, kde ten třmen je umístěnej. Důležitý je, že třecí síla působí proti směru otáčení kola. A je jedno, jestli ten kotouč je stlačovanej nahoře, dole, vlevo nebo vpravo. Výsledná reakce se stejně projeví jen mezi pneumatikou a vozovkou. Jedinou změnu bych viděl ve změně směru namáhání ložiska kola.


RE: RE: Umisteni brzdovych trmenu
Datum: 29.11.2004, 11:10
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Jsi na omylu, vzniká. Je to v každé učebnici kinematiky atd.


RE: Umisteni brzdovych trmenu
Datum: 29.11.2004, 11:04
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Podle mne je úplně jedno kde je třmen umístěn. Žádná přítlačná síla tam nevzniká, jediné co tam vzniká je kroutící(brzdný) moment, který musí zachytit náprava. To by jinak mohly dát třmen taky nahoru/dolů a tím by pomáhaly brzdit/zrychlovat. Myslím, že se pletete pánové.


RE: Mihotání světel
Datum: 29.11.2004, 10:34
Od: Rs. <...>

Mne neco podobneho delal zrezively, uvolneny sroubek kostry pod palubni deskou. Funkci regulatoru muzes zmerit (nejlepe primo na altiku).


Mihotání světel
Datum: 29.11.2004, 9:32
Od: Atnarfus <atnarfus@seznam.cz>

Bohužel tu stále není žádná poradna nebo tak něco, tak musím svůj dotaz strčit sem. U Fava mi mihotavě blikají světla a kontrolky. Dobíjí to normálně, ale tohle je divné. Neřešil jste to někdo? Je odpálená nejkterá dioda, nebo to dělá regulátor? Díky


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.11.2004, 8:48
Od: thomas <man_plus@post.cz>

Chtěl jsem podiskutovat na téma ruční brzdy u ABS. Když napadne nějaký sníh, tak samo že využívám ruční brzdu. No a stím je spojena otázka. Když mám zadní kola ve smyku, tak ABS se je snaží odblokovat svou činností v brzdovém systému. Jenže at' dělá, co dělá, tak nic nepomáhá. Nevytváří se v br. okruhu nějaká neřest, která mu škodí????


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.11.2004, 8:45
Od: thomas <man_plus@post.cz>

protokol jsem neviděl, ale jel jsem v seatu töledo 110 koní a bylo to evidentně slabší. Sice byl trochu jin¨ý průběh točáku a výkonu, nevýrazný turboefekt.toledo se mi zdá ideal pro ženy :))


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.11.2004, 8:27
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Co naměřili, viděl jsi protokol? S ruční brzdou - pravděpodobně se při kontrole objeví výpis chyb ABS, ale jinak by neměla být funkce ABS narušena. Když jsem byl na brzdě, tak jsem měl zataženou ručku, ABS potom chvíli svítilo a nakonec zhaslo a byl klid. Možná ani výpis závad se neobjeví, uvidíš sám. Jinak se nic neděje, ale jde o to, že když se rozsvítí kontrolka, systém by měl být vypnutý a tak nemusí ABS reagovat na zablokovaná kola.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.11.2004, 8:21
Od: thomas <man_plus@post.cz>

no jo. teda aspoň pán to říkal. A už to i měli na brzdě. Měnili chip BOSCH za Superchips. NO a jak to je s tou ruční brzdou?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.11.2004, 8:15
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

66 kW jde přečipovat na 120 k? To chce ještě nějaké změny kromě čipu, aspoň to maminka říkala... Jestli toto auto mělo EDS nevím, musel bych hledat ve starých časopisech. Pokud je EDS, mělo by být i ASR (poklesne výkon, aby se kola tolik neprotáčela).


Když jsme u té octávie
Datum: 29.11.2004, 8:14
Od: thomas <man_plus@post.cz>

Chtěl jsem podiskutovat na téma ruční brzdy u ABS. Když napadne nějaký sníh, tak samo že využívám ruční brzdu. No a stím je spojena otázka. Když mám zadní kola ve smyku, tak ABS se je snaží odblokovat svou činností v brzdovém systému. Jenže at' dělá, co dělá, tak nic nepomáhá. Nevytváří se v br. okruhu nějaká neřest, která mu škodí????


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 29.11.2004, 8:08
Od: thomas <man_plus@post.cz>

takže je to takto. octavia 98/99 Tdi original 66kW. přečipovaná na 120 koní od Superchips. 20 000 kč. jede to dobře. A souhlasím s tím, že zvuk vydává EDS. K Formanu. Je to BMM a na poznámky spojené s opředenou hadičkou a prasklou gumou se podívám. Díky za rozluštění problémů a mám ještě jeden technický dotaz. viz výše


RE: RE: Vic brzdičů na kotouči
Datum: 29.11.2004, 7:34
Od: Radek <1radar@centrum.cz>

To Jiri Cech: Jen pro upřesnění, Octavia 1.8 bez Turba má EDS také a myslím, že už v základní výbavě. Sám vlastním r.v. 99´a je to obyč předohrab... EDS spolupracuje s ABS.. Zkrátka více roztáčené kolo je přibržďováno a síla se převede na druhé kolo... Při rozjíždění s prokluzem, to je ten charakteristický zvuk, jak už ho někdo nazval: "drhnutí klackem o asfalt"


RE: Vic brzdičů na kotouči
Datum: 28.11.2004, 22:26
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Fungovalo by to, ale je to drahé a kotouč by se přehříval při intenzivním brzdění. Větší brzdnou sílu než dokáže vyrobit jeden brzdič stejně nepotřebuješ, kola se budou blokovat.


Vic brzdičů na kotouči
Datum: 28.11.2004, 21:00
Od: Lubos <Lubos@130lr.com>
WWW: www.130lr.com

Co by se stalo kdyby na jednom kotouci, byly treba dva brdice proti sobe? Fungovalo by to? Nebo ne? Nebo by to bylo jako jeden brzdic s vice pistky..? Z cista jasna me to napadlo a zajimalo by me jestli nad tim uz nekdo premyslel? Kdyby to fungovalo tak uz by to nekdo vyrabel, ze :-)


RE: Umisteni brzdovych trmenu
Datum: 28.11.2004, 18:49
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

umístění brzdových třmeů je otázkou reakčního ramene, tedy konstrukce nápravy. Proto se někdy dává dozadu, jindy dopedu - platí že se má reakcí ramene nápravy dosáhnout přitláčení kola k vozovce.


Formátování
Datum: 28.11.2004, 18:41
Od: Kenny <...>

Při psaní jsem zkoušel předchozí příspěvek trochu úhledně zformátovat, ale jak teď vidím nějak to nejde. Tak snad se v tom vyznáte.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 28.11.2004, 18:38
Od: Kenny <...>

Původně jsem odpovídal na otázku od man_plus (thomas?), který má Octavii. Já mám Fabii a připojil jsem se se stejnými poznatky při prokluzu jednoho kola (a vůle to určitě nejsou). Trochu jsem začal hledat a v návodech na Fabii i Octavii (ty co jsou na webu Škodovky) je zmínka o EDS poměrně ledabyle, ani není poznat jestli v autě je, nebo ne. Mimochodem Fabie není 4x4 a přesto návod uvádí možnou přítomnost EDS jako součást ABS?? Asi jsi myslel rozdíl mezi přední a zadní nápravou. Návod uvádí, že EDS působí při prokluzu jednoho kola na hnané nápravě. Na webu Škodovky se téměř o EDS nepíše. Kromě výjimky u Octavie 4x4 a Superbu. Za to je tam již několik dalších zkratek. Některé znám (ABS, MSR, ASR, ESP, EDS) a u některých se mi význam zatím nepovedlo zjistit (MBA, EBV, HBA) - to je možná účel :-) Našel jsem na "http://briskoda.net/forums/t2954-decodes-for-octavia-primary-options.html" seznam kódů uvedených u identifikačního čísla. Takže jestli máš mezi uvedenými čísly: 1AC - máš pouze ABS 1AH - ASB + EDS 1AJ - ABS + EDS + ASR 1AT - ABS + EDS + ESP Více kódů týkající se ABS tam není (je to z října 2002). Kódy, které mám na Fabii odpovídají skutečnosti (nebude to ale asi pravidlo), ale mnoho jich ve zmíněném seznamu chybí (což mě velmi mrzí - nemůže je někdo z vás sehnat?).


Umisteni brzdovych trmenu
Datum: 28.11.2004, 18:14
Od: Petr Svoboda <barkman@seznam.cz>

Premyslim uz delsi dobu nad tim, jestli je nejaky rozdil mezi umistenim brzdovych trmenu u kotoucovych brzd vpredu nebo vzadu. Napr. mercedes 190 ma brzdove trmeny u prednich brzd umisteny na brzdovem kotouci vzadu, takze pri brzdeni jakoby zvedaji predek auta. Naopak skodovky maji brzdovy trmen umisten vpredu, takze jakoby pri brzdeni pokladaji cumak vozu k zemi. Porad mi vrta hlavou proc to ma mercedes jinak. A neni to jen mercedes, stejne umistene trmeny mel i Aston Martin ve filmu Johny English.


Pojišťovny jinak...
Datum: 28.11.2004, 10:36
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tuto adresu si někam schovejte, může se hodit: http://automix.centrum.cz/clanek.phtml?id=5351


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 28.11.2004, 10:03
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tak se koukám do papírů Octavie a vidím následující - žádné TDi nemá v základu 120 k, ale buď 110 nebo 130. Všechna auta mají ABS + MBA + MSR, ASR jen pro TDi 81 a PD 96 kW + 1,8 turbo 110 kW. ESP je příplatková výbava, EDS se montuje jen pro 4x4 a TDi PD 74 kW a nebo 2,0/85kW za příplatek, případně 1,8 turbo 110 kW už v základu. Jsou to ale papíry letošní, tedy jestli máš jeden z prvních ročníků, tak výbavu nevím. EDS je elektronická uzávěra diferenciálu, pokud nemáš 4x4, není možné namontovat. Takže co máš vlastně za auto, Fabii nebo Octavii?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 28.11.2004, 0:23
Od: Kenny <...>

ASR je další výbava. EDS je součástí ABS. Včera jsem to vyzkoušel na namrzlé silnici při rozjezdu a hluk je stejný jako v případě funkce ABS (brzdový pedál jsem nezkoušel - jestli pulzuje). Pochybuji o vadných kloubech, mám teprve najeto cca 4000 km. ASR nemám, ale mám ABS. Podle návodu k obsluze (Fabia) je tam i EDS, i když jinde o tom není ani zmínka.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.11.2004, 22:15
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Právě že ASR je v základu a na EDS se připlácí, takže tam normálně není. Ovšem jakákoli změna úhlové rychlosti kola se vždy projeví nějakým pocukáváním a tedy hlukem. Pokud by byly vadné klouby, mlátilo by to skoro pořád i bez prokluzu kol, stačí jen ubrat nebo přidat plyn.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE
Datum: 27.11.2004, 20:47
Od: Kenny <...>

ASR tam asi mít nebudeš. To by jsi věděl. Součástí ABS ale bývá EDS (elektronická uzávěrka diferenciálu), která při prokluzu jednoho kola přibrzdí protáčející kolo.


Startér
Datum: 27.11.2004, 12:40
Od: Ondra <ondrabery@centrum.cz>

Zdravíčko vespolek,nemáte náhodou někdo rozborku startéru z feldy 1,9D ? Nebo rozebíral jste ho někdo? Mám ho pár let ve fáčku a už nějak slábne,chci ho rozebrat,promazat a vyměnit uhlíky,takže ňákej obrázek nebo návod by mi pomohl.Jinak uhlíky do něj stojej s celym víkem přes 8 stovek,ale z feldy 1,3 vypadaj prej stejně,akorát maj tenčí drátky.Ale taky mám menší motor než 1,9 takže tam půjde menší proud a drátky by to mohly přežít:-) Dík Ondra


RE: a něco vod vedle...
Datum: 27.11.2004, 12:13
Od: vici <vici@centrum.cz>

asi mas bmm ze? no ale i tak plati kontrola gumove podlozky pod vstrikovacem. 40kw verze ji mely jeste gumovou, ktera rada praska a pak to dela bordel. 50kw ji uz mela jinak resenou a z plastu ci co to bylo


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Po
Datum: 26.11.2004, 21:32
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Na přístrojové desce je nad ovládáním topení několik tlačítek, na jednom z nich je napsáno ASR. Není-li tam napsáno, tak to ASR nemá ESP je něco jiného, to je stabilizační progam, který přibrzďuje příslušná kola při snaze auta jít do smyku. Nevím jak máš auto staré, ale podle mne tam je ASR už dost dlouho... --- Favo a volnoběh: nevím jestli už máš BMM, ale pokud jde o karbec, tak je vhodné zjistit jestli není vadná podložka pod karbem, nebo jestli není zapotřebí karburátor seřídit. Takto se to jen hádá, pokud auto nevidím tak těžko říci.


RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 26.11.2004, 18:49
Od: palo <nemam@nedam.sk>

auto s abs na mokrom asfalte ma vrzdnu drahu kratsiu o niekolko desiatok percet. pokial je abs dobre spravene, z fyzikalneho principu vypliva ze MUSI mat kratsiu brzdnu drahu na akomkolvek povrchu (neviem ako je to na hlbokom snehu, ci je lepsie koleso odvalovat, alebo zhrnat sneh predsebou)


RE: sacie na FA motor
Datum: 26.11.2004, 16:54
Od: Pavel K. <tico@quick.cz>

2 johny: Zkus potrapit vyhledavac a verim, ze najdes stranky nejakyho maniaka, co se tim pysni na webu a urcite bude mit kontakt na nekoho, kdo vari hlinik. Co se vyfukovyho potrubi tyce, to se neupravuje, ale upravuje se vyfuk. Tzn. na stavajici favo vyfukovy sberny potrubi se predela napr. vyfuck z S110R nebo se upravi napr. konc. dil vyfuku z feldy. Opet se muzes nechat inspirovat na netu. Semtam nekdo nabizi i originalni parozi z Rapida 135/6, ale prodpokladam ze na Slovensku za nej bude chtit tak 1500 - 2000Sk.....


RE: a něco vod vedle...
Datum: 26.11.2004, 16:23
Od: Rs. <...>

jestli je to jinak v poradku, tak tip na premysleni - hadej, k cemu byla ta zelene opletena hadicka a ten oranzovo-cerny cudlik s dvema pripojkama v sacim boxu.


OT - shanim!
Datum: 26.11.2004, 15:11
Od: vici <vici@centrum.cz>
WWW: http://www.vici.wz.cz/panel.jpg

nutne shanim dvoubarevny reflexni panel pod zadni spz na favo. i jety v dobrem stavu. zaplatim co si reknete... ukazka : http://www.vici.wz.cz/panel.jpg


a něco vod vedle...
Datum: 26.11.2004, 14:52
Od: man_plus <man_plus@post.cz>

no a ještě otázečka. Je častý problém u favoritů formanů 1.3i rv.93, že otáčky volnoběhu nejdou na své. jen někdy. Nevím jestli má nějakou roli, že ten motor je tochu upravený(hlava, sání) Ale prý to dělalo už před tím. Díky za rady a zkušenosti


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Po
Datum: 26.11.2004, 14:47
Od: man_plus <man_plus@post.cz>

jenomže to protiprokluz nemá. ani na počítači ani v papírech. jak nasněží, tak to zkusím. budu hrabat jedním kolem a lehce zmáčku pedál brzdy. jestli tam ucítím vibrace, tak je to abs. Jestli ne, tak nevím....


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznat
Datum: 26.11.2004, 14:38
Od: vici <vici@centrum.cz>

podle me to taky dela ASR (protiprokluz)......


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznat
Datum: 26.11.2004, 14:30
Od: man_plus <man_plus@post.cz>

no jetli ASR nezobrazuje činnost na palubní desce, tak by to mohlo být ono. Ale v tom případě ani nevím, že to ASR má. No a klouby jsou v pohodě. A taky mám na mysli prokluz kola třeba i na volnoběh na sněhu kdy auto stojí a kolo se točí pomalu. Ale nesmí se točit oba. Jinak jev zanikne...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky t
Datum: 26.11.2004, 11:38
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Zvuky nemají možná s klouby nic společného, jakmile Ti začne kolo prokluzovat, začne fungovat ASR a vzniklé odlehčování a zatěžování kola vydává tyto zvuky, dělá mi to také aniž bych s klouby něco měl. Auto máš v pořádku a s ABS to nesouvisí.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te do
Datum: 26.11.2004, 11:25
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

Předpokládáš špatně. To JE odpověď na Tvou otázku. Pravděpodobně máš vyběhanej nebo vadnej homokinetickej kloub na poloose na tý straně, kde to mlátí. Nech si to zkontrolovat v servise. Obávám se, že s ABS tahle závada nemá nic společnýho.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 25.11.2004, 22:49
Od: thomas <man_plus@post.cz>

předpokládám, že toto není odpověď na otázku mou otázku


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 25.11.2004, 8:51
Od: Rs. <...>

U veteranu, ktere se tady vetsinou drbou se takto projevuje vybehany vnejsi homo-kloub, mozno kombinovat s ruznymi vadami na zaveseni (loziska, tlumic, silentbloky, tycky stabilizatoru ap.)


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 25.11.2004, 7:58
Od: man_plus <man_plus@postl.cz>

zdravím. Mám dotaz ohledně ABS a ještě tady zmíněn nebyl. Jezdím s Octavii TDI 120hp s ABS bez protiprokluzu (esp). ABS je vskutku výborná věc a pro bezpečnost dělá hodně, ale otázka je jinde. Když mi na sněhu při rozjezdu klouže jedno kolo, tak auto vydává zvuky jako klackem o asfalt. Pořád mi to vrtalo hlavou a tak jsem přemýšlel jestli je to ABS které zmírnuje brzdný účinek pro zbylá tři netočící se kola. Nicméně brzdný účinek tam v tu chvíli není, takže nejde v tu chvíli o nějaký error? Děkuji za objasnění


sacie na FA motor
Datum: 24.11.2004, 12:02
Od: johny <john.koli@orangemail.sk>

Zdravim vsetkych. Prepacte pani za off topic ale mam problem. Chcel by som do mojej garde supnut Fa motor.Uz som sa dozvedel dost z komentarov ako upravovat sacie potrubie ale nikto tu nepise o uprave vyfukoveho, alebo sa neupravuje? Este jedna vec: ak niekto vie kde v ostrave alebo kde na slovensku (zap.slov.kraj)by mi upravili to sacie z fa na 120 prosim dajte vediet? A ak by ho niekto mal na predaj tak by som ho kupil.Dik. skode zdar.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 24.11.2004, 9:16
Od: Kybergreg <kybergreg@email.cz>

No mě spíš udivuje, že by nějakej elektromotorek, dost malej na to, aby se vešel k brzdiči, měl dost síly na pořádné brždění...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 24.11.2004, 8:11
Od: Jiří Čech <jicwch@quick.cz>

To už si přesně nevzpomenu, musel bych to zase hledat. Ale to není zase tak důležité, jde o princip.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 22.11.2004, 23:16
Od: simi <--->

Urcite to byl krokac (klasicky na to asi neni moc dobry) a ne treba BLDC nebo jina sychronni potvora?


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 21.11.2004, 17:25
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

U hydr. systému se dá dosáhnout velkých ovládacích sil s celkem malými rozměry, hydraulicky se mnoho věcí řeší lépe než s jinými druhy techniky. Hlavně u velkých hmotností, které u letadel a tanků jsou. Ale krokový motorek tam byl skuečně integrován přímo do brzdiče a pokud jde o cenu, velká sériovost a absence zbylých hydraulických systémů celý systém slevní. Pravda je, že pokud selže elektronika, tak teoreticky nezastavíš. Jenže on celý systém bude zcela jistě čtyřkanálový a tak selhání všeho je málo pravděpodobné. No nechme se překvapit, já jsem si také jako kluk nedokázal představit elektronické vstřikování...


RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 21.11.2004, 17:14
Od: Richard <last.mix@post.cz>

K těm elektromechanickým brzdám. Mě se zdá, že to není to pravé ořechové. ___1/krokový motor není levná záležitost, cenově to nevyjde o moc levněji (jestli vůbec), ___2/vysoké teploty nedělají el. motorům dobře, ___3/velké brzdné síly se bude muset dosáhnout buď velkým motorem nebo menším s lehčím převodem - zvětšuje se čas pro náběh (časové konstanty), typicky zpoždědí u elektronického plynu, ___4/ bezpečnost-dnes když selže posilovač a ABS, pořát lze pedálem brzdit, ikdyž se řidič nadře. Budou tam muset být záložní el. systémy, což zvýší cenu, složitost a možná i poruchovost. V blízké budoucnosti bude veškeré ovládání pomocí drive-by-wire. K tomu to určitě spěje stejně jak se stalo u letadel. Otázka je jaké akční členy se použijí. BMW se rozhodlo pro elmotory, u letadel se používá převážně hydraulika, palebný systém u tanků je elektrohydraulický, ale u těch nejnovějších se objevuje i elektromechanický. Asi bych hledal inspiraci u vojáků, ti jsou asi nejdál ve vývoji. Obecně když někdo chce velký výkon, malou ovládací sílu a spolehlivost, tak se většinou uvažuje o hydraulice. Tak mne to učí ve škole :-). Praxe je ovšem někdy dost odlišná, takže omluvte mé případné omyly a upozorněte mne na ně. Člověk se přece učí furt. Škodovkářům zdar.


RE: RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 21.11.2004, 13:10
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

O regulaci vím docela dost, programátoři za mnou často chodí na rozumy ohledně princpů, kdy se řeší něco, co "není normálně možné". Akorát to neumím naprogramovat do uP nebo PC. Systém byl analogový, ale tehdejší součástková základna byla nedostačující a jezdilo nám to s teplem, sice ne moc, ale když zamrzlo tak jsem systém radši vypnul. Elektromechanické brzdy jsou třecí brzdy normální konstrukce, ale jejich ovládání má na starosti krokový motor, umístěný přímo na brzdiči, který reaguje na sešlápnutí pedálu brzdy, kde je jen vratná pružina a potenciometr nebo nějaký podobný snímač. Celkově to vychází jednodušší a možná i levnější než brzdy hydraulické s ABS, které je zde tak nějak automaticky. Výhoda je v rychlosti náběhu a absenci brzdové kapaliny a celého trubkového systému. Nevim jestli je to někde na netu, ale určitě to jednou vyšlo v nějakém motor. časopise. (Mám dojem že to vyvíjí BMW, ale nejsem si jistý, jsem sklerotik a tyto detaily se mi pletou.)


RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 21.11.2004, 11:49
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Zajímavé, jestli jste to ABS dělali podomácku, pak všechna čest. Taky by mne lákalo být zkušebním pilotem :-). Nevím jaké máte znalosti v oboru řízení a regulace. Nerad bych nosil dříví do lesa. Pokud se jedná o realizaci P nebo PI regulátoru analogově (pomocí operačních zesilovačů), pak bude vždy lepší než jeho číslicový kolega - pracuje totiž spojitě a bez zpoždění potřebném pro výpočty a převody A/D D/A - a dopravní zpoždění je to nejhorší co může regulační obvod potkat. Pravda, dneska je elektronika tak daleko, že se rozdíl takřka smazává. Výhoda elektroniky je hlavně v tom, že dokáže udělat věci, které analogové obvody neumí, ale to není tak často využívané. Skutečné ABS je složitější o to, že i při jeho výpadku musí být zachována schopnost brzdit. Tzn. asi tam bude víc hydraulických okruhů, něco jako ve Vašem Škoda 120 ABS. To je pouze má doměnka a skut. ABS opravdu nevidím. S ABS jsem se setkal v knize, kterou jsem zmínil v prvním příspěvku. Je tam v programu Matlab Simulink namodelována dynamika vozidla s ABS. Již hotové soubory je možno stáhnout z webu autora(http://fs.vsb.cz/books/MI/Welcome.htm). Je poměrně zajímavé mít ABS doma na stole. Vnímaví jedinci si podle zmíněné knihy mohou dodělat na kolo odpružení s tlumením a nerovný povrch a pak mohou sledovat co dělá s brzdnou dráhou změna tuhosti pružin či tlumení. ____ Podle mne je ABS úplně jedno jestli udržuje 15% nebo 70% skluzu. 15% skluz je nejvýhodnější z hlediska adheze a ovladatelnosti vozidla. Kdyby bylo potřeba 70% skluzu, ABS bude oscilovat tam._____Ty elektromechanické brzdy mne docela zajímají, nemohl byste uvést nějaký link? Nebo alespoň popsat jak to pracuje a v čem jsou výhody oproti hydraulice. Škodovkářům zdar.


RE: RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 21.11.2004, 11:26
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Petr: jestli nemáš problém s geometrií a nerovnoměrně sjetými gumami, také vyjeté koleje mají na stabilitu velký vliv. I když mi auto zaplave, dá se směr lehce korigovat, na to máš ruce a volant...


RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 21.11.2004, 9:06
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Kdysi jsme zkoušeli vyrobit protiblok na předních kolech u škodule, kdy se nebralo na zřetel zablokování kola, ale změna úhlové rychlosti za jednotku času. Nedosáhli jsme nikdy vlastností nynějších ABS, protože jsem neměli dostatečně výkonnou elektroniku (za bolševika byla dostupná pouze 8080, která je pomalá, takže vše bylo analogové + nějaké logické obvody). Chovalo se to velmi dobře ve vysokých rychlostech, nebo v rychlostech běžně používaných, ale v rychlostech nízkých jsme měli problém zastavit úplně. Celý systém byl náročný na seřízení, nezvládli jsem ovládání hydrauliky tak dobře, jak to umí ABS dnešní. Nebylo tam tlakové čerpadlo, ale jen takový vehikl se servem, který zavřel přívod kapaliny od válce a zvětšil svůj objem pro pokles brzdého tlaku. Byl to jen takový nápad jestli půjde řídit brzdění po mechanické stránce "analogově", tedy že se nebude kolo zabržďovat úplně. Párkrát nás to vypeklo, jednou jsem skončil v poli (naštěstí tam byla cesta na kterou jsem zabočil), potom jsme to dali k ledu a přišel 17. listopad.... od té doby vím, že podmínky pod kolem se velmi špatně odhadují a že skutečně systém s oscilací okolo 15% skluzu je asi technicky to nejlepší co se dá spolehlivě provozovat. Jak říkám - pouze elektromechanické brzdy, kde není žádný hydraulický člen, mohou výrazně funkci vylepšit a také slevnit.


RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 21.11.2004, 1:01
Od: Richard <last.mix@post.cz>

2 Petr Váňa:_____Podle toho co si představujete pod pojmem funkčně perfaktní. Asi jste myslel ideání stav - udržování konstantního skluzu. To je samozřejmě nedosažitelné, s tím souhlasím. Pojmem funčně perfektní jsem myslel nejlepší praktické řešení dneška. To bude hodně vzdáleno tomu co se dnes používá v autech. Až povolí ABS ve F1, tak potom se uvidí co to je funkčně perfektní. Byl by tam stejný rozdíl jako mezi motorem (výkon) Octavií RS a motorem monopostu F1 - propastný. Souhlasím, že největším limitem je mech. část, protože fyzikální zákony nejdou obejít (nejhorší je Newtonův pohybový). Řídicí elektronika ovšem bývá také často limitem, zaleží na tom jak složité algoritmy a v jaké časové periodě se mají vykonávat. "Reakční doba třmenu destiček" záleží na hydraulice, která s tím "hýbe". Nevím jak přesně vypadá hydraulický mechanismus ABS, ale vím jistě, že kvalitní hydraulický servomechanismus je pekelně rychlý a přesný (stejně pekelná je ovšem i cena). Je jasné, že ABS za pár tisíc nebude podávat extra výkony.


RE: RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 20.11.2004, 23:06
Od: Petr <>

Už několikrát se mi, na autě s ABS, stalo (vždy teda v zimě), že při brzdění se auto začalo dostávat do smyku, takže o nějakém stabilizačním účinku bych pochyboval.


Opět debakl
Datum: 20.11.2004, 14:52
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Tak jsem byl zase s velkou slávou měřit výkon služebního TDi na brzdě, která se údajně probrala a prý už měří dobře. Poblém byl v tom, že jsem měl zimní pneumatiky (Dunlop). Takže jsme auto vystředili a začali měřit. No přesto že jsme několikrát zkontrolovali nastavení dat v řídícím PC, výkon opět hluboko pod nominálem, i po přečipování mi to ukázalo pouhých 74,85 kW. Je ale pravdou, že se od pneumatik dost kouřilo, takže problém byl také v prokluzu hnacích kol. Ale i přesto se mi nezdálo, že by byl tak velký ztrátový výkon odveden prokluzem. Nakonec budu asi muset obout letní gumy a zkusit to někde úplně jinde pro kontrolu. Takže test Bishopa zase v nedohlednu...


RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 20.11.2004, 14:46
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

ABS slouží jako stabilizační systém při brzdění, že se auto neroztočí. Je jasné, že ideálu dosáhnout nejde, ale při použití elektromechnických brzd, které by měly být na trhu někdy okolo r. 2007, by to snad mohlo být ještě lepší. Tyto detaily jsem popsal v první díle článku, výstřižek ze SM 23/80 je zde jen jako doplněk.


RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 20.11.2004, 13:40
Od: Petr Váňa <chipmen@skoda.panda.cz>

Funkcne perfektni ABS udelat nejde, ABS je slozeni nejake ECU, cidel a mechanicke vykonne jednotky a mechanickych brzd, i kdybych pridal dvojnasobek cidel a zjistoval nevim co, a mohl to korigovat treba tisickrat za sekundu coz ridic nikdy nedokaze, tak narazim na znacny limit mechanicke casti - brzd, proto brzdne cykly ABS probihaji relativne tak pomalu, protoze reakcni doba trmenu desticek apod. je oproti elektronice straslive dlouha, neco jineho by bylo zrejmne brzdit jinym, nemechanickym zpusobem, ale to je asi mimo moznosti ne soucasneho vyvoje, ale aplikace. Jinak co se tyka rozdeleni ABS, ESP, vzdyt prave to jsem psal, v puvodnim clanku bylo otisteno ze ABS funguje i jako stabilizacni system coz prave dnes jiz neni pravda.


RE: OT - stěrače
Datum: 20.11.2004, 12:41
Od: Maty <1>

JO zapomel sem je to na 120M.


OT - stěrače
Datum: 20.11.2004, 12:39
Od: Maty <1maty1@tiscali.cz>

Vcera se nam stal zajimavej problem se steracema. Sterac u ridice se sam od seb zmenil polohu takze ted je asi 10 cisel od spodni hrany skla a na boku konci tak 15 cisel od konce skla, stera c u spolujezdece zustal normalne ale kdyz jede nahoru tak se nadzvedne takze tam zustava voda. 1) Nevite cim to muze byt? 2) Prodavaj se ještě dilky na stiraci mechaniku 3) Jestli jo muze mi nekdo napsat cislo ty paky co se nasazuje na moturek, zjistil sem ze ma strzenej ten tisicihran. (to uz je delsi dobu a na posany jev to vliv nemelo, jen se postupnje posunovalo misto kde sterace zustanou) Mnohokrate dekuji MATY


RE: RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 19.11.2004, 19:21
Od: simi <--->

Na skoduli se krasne pozna, kdyz zacnou jit kola do smyku - pokles brzdneho ucinku je zretelny a naopak pri lehkem uvolneni pedalu je zas citit jeho narust. Kdyz je cas se na to soustredit da se i skodule udrzet na hranici smyku. U ABS jsem se ale setkal se zajimavym jevem - obecne problem dobre brzdit na hrbatem terenu, kdy se kola obcas dostavaji temer do vzduchu - tj. relativne rychle zmeny adheze kola, nektera ABS s tim maj trosku problemy. Dojizdel jsem s fabii po zvlnene dlazbe do krizovatky a vic brzdil, v okamziku, kdy jsem najel na mohutnejsi "roletu" /mela ale trochu vetsi rozestupy maxim nez byva u tech asfaltovych/ prestalo auto skoro uplne brzdit a skoncil jsem kdesi v pulce krizovatky....


RE: RE: Poznatky te doby
Datum: 19.11.2004, 18:13
Od: Jiří Čech <jicech@quick.cz>

Pánové, ESP má zcela jinou funkci, i když využívá systému ABS. ESP je provozní regulace jízdních vlastností, ABS protiblokovací systém. Auto s ABS se chová při brzdění úplně stejně, pokud má ESP nebo ho nemá. Čidla zatížení vůbec nejsou zapotřebí, protože systém funguje podle zablokování kol a ne podle zatížení náprav. Zablokované kolo na vodě klouže vždy více, než volně odvalující se. Některé teorie jsou na papíře sice pravdivé, na rozdíl od praktického provozu. Příklad: širší pneumatika proti užší při stejném celkovém zatížení by měla mít stejnou adhezi, není to pravda, je to vinou polyuretanů používaných na běhouny, které mají při větším tlaku horší adhezní vlastnosti. Já nevím, ale pokud porovnávám brzdnou vzdálenost teď s těžším autem s ABS, vychází mi pořád kratší než z Feldou, jen si zvyknout na jiný průběh zpomalení. Nyní vyráběné pneumatiky, které mají konstrukci běhounu upravenou právě pro brzdění na hranici 15% skluzu, výrazně zkracují brzdnou dráhu proti pneumatikám, které nejsou pro ABS určené. Jestli si dobře vzpomínám, tak když se mi se škodulí podařilo intenzivně brzdit tak, že se kola otáčela, auto zastavilo na kratší dráze, než když jsem je zablokoval. Cítím to i dnes, jakmile brzdím na hranici zablokování, tlačí mne to výrazněji do pásů, než když potom kola přejdou do zablokování, to jako by auto podklouzlo dopředu, je to jasně cítit.


RE: Poznatky te doby
Datum: 19.11.2004, 16:20
Od: Richard <last.mix@post.cz>

Pokud vím ASB má několik evolucí. Nejnovější se označují pokud vím jako čtyřkanálové. Nevím co to znamená, znám pouze teorii jako student VŠB-TUO na katedře Automatizace. Ono není problém udělat funkčně perfektní ABS, ale už je problém, aby ABS nestálo 50% z ceny vozu. Proto se do sériové výroby dostane levné zařízení a časem se zlepšuje funčnost nebo snižuje cena. Proto ty různé generace ABS. Přičemž nejstarší generace ABS brzdnou dráhu na všech površích nepatrně prodlužují. Je třeba si ale uvědomit, že hlavní přínos ABS je v kontrole nad vozidlem, které se zlepší několikanásobně(tj. stovky procent) naúkor např. 1% brzdné dráhy. Konkrétní čísla neznám. Čistě teoretiky by ABS mělo zkrátit brzdnou dráhu nejvíce na suchém asfaltu a na ledu. Na sněhu je to bez zkrácení a naopak k prodloužení brzdné dráhy dojde u mokrého asfaltu. To vše vyplývá z grafu závislosti skluzu na součiniteli tření (Modelování a indentifikace systémů, Prof. Petr Noskievič, Montanex 1999). To jsou fyzikální zákony které nejdou obejít. V praxi se pak skutečné ABS snaží více či méně úspěšně udržet konstantní hodnostu skluzu mezi kolem a povrchem (známé pulzování pedálu), což brzdnou dráhu oproti teoretické prodlužuje. Z toho plyne (pokud jsou grafy pravdivé), že pokud by někde měla být zkrácena brzdná dráha, pak je to u suchého asfaltu a tedy pokud není (vypovídá to o kvalitě ABS), pak na ostatních površích dochází automaticky k ještě většímu prodloužení brzdné dráhy. To vše byla technická/teoretická stránka věci, která pro ABS zdánlivě nevyznívá dobře. Vezněme si nejhorší situaci pro ABS - mokrý asfalt. Auto se zablokovanými koly ma zcela jasně kratší brzdou dráhu. Jenže jak dlouho vydrží auto v požadované trajektorii se zablokovanými koly? Moc dlouho ne a následný smyk sice zkušený řidič může srovnat za pomocí uvolnění brzdy kdy se kola "chytnou", ale v tom jsou drahocenné metry pryč a ABS má nakonec kratší brzdnou dráhu. A o bezpečnosti nemluvě. Proto ABS nevypínat ani na suchu! Celkově je ABS je velký příspěvek k bezpečnosti silničního provozu. Tímto jsem chtěl objasnit původ některých fám, které přestože se zrodily na základě pravdivých poznatků, se časem zdeformovaly předáváním mezi neodbornou veřejností, často úplné báje.


Poznatky te doby
Datum: 19.11.2004, 13:37
Od: Petr Váňa <chipmen@skoda.panda.cz>

Velice zajimavy clanek, ale poplatny sve dobe, abs jak dnes jiz vime neresi veskere problemy brzdeni a problemy s tim spojene (stabilita a riditelnost vozidla) ale urcite jejich znacnou cast. Netvrdil bych ze ABS, pokud ho vezmeme obecne jako protiblokovaci system, je vynalezem tak jak je to formulovano zde, ono totiz dlouho predtim byl protiblokovaci system kol pouzivan na letadlech... tyto firmy ho pouze prizpusobily tak aby sel aplikovat na vozidlo. Formulace ze elektronika se postara o optimalni postup brzdeni, nebo ze dokonce bere v uvahu situaci vozidla a naklad vozu je dost zcestna, v te dobe a rekl bych ani dnes asi nenajdeme v aute radar ktery by snad zhodnotil jako ridic situaci vozidla (dnes uz jsou pro tempomaty ale to je neco jineho), nebo nejaka zatezova cidla na jednotlivych sedadlech nebo snad napravach (opet uz se pouzivaji ale pro jine ucely) aby mohl zhodnotit naklad :) V tomto kontextu se zda informace, ktera uvadi ze pri brzdeni vozidlo zustane vzdy stabilni uz jako fraska, stabilni nezustane, od toho byl pozdeji vyvynut system ESP apod. ktere se staraji o stabilitu a ani ty nejsou vsemocne aby fungovaly vzdy, ABS se tak maximalne snazi o to aby vozidlo zustalo ovladatelne, tedy reagovalo na ovladani volantem. Uvadene hodnoty rozdilu brzdnyh drah (pricemz chybi zasadni udaj na jakem typu vozovky) pusobi spis jak reklamni letak uvadejici vykon 500W (P.M.P.O) ono preci taky jako vyrobce nebudu uvadet udaje ktere se mi nehodi do marketingu a rekl bych ze autor toho clanku nejakou technickou dokumentaci, nebo zapisy z mereni nevidel. Netvrdim ze takoveto rozdily nemuzou byt ale, na urcitem typu vozovky(pocasi) a stejne tak na jinem muzou byt v neprospech ABS (tech prvnich generaci urcite). S cim nema smysl polemizovat je ze ABS pusobi jednoznacne ve prospech bezpecnosti provozu a v naproste vetsine pripadu pusobi jako velke plus pro ridice. Stejne jako brzdovy asistent, a dalsi elektronicke a mechanicke zarizeni, ale vzdy je tady procento pripadu kdy tyto zarizeni jinak zachranujici zivoty udelaji presny opak. Stejne tak u ABS starsi generace (napr. BOSCH 2S) se kterym jsem mel dlouhodobe tu cest je vynikajici pomocnik na zimu, kluzkou vozovku atd. ale na sichem asfaltu jednoznacne brzdnou drahu nezkratil ani omylem spise naopak, nejlepsi mereni vychazely nastejno, ono taky z jednoducheho pochopeni fizikalniho principu vychazi ze pri pouziti stejneho zbytku brzd nemuze byt brzedni o tolik ucinejsi (bavime se o suche vozovce beton/asfalt) protoze sice neodvalujici se kolo ma mensi brdzny ucinek nez kolo na hrane adheze, prave tesne pred tim zastavenim, nebo na hranici mirneho prokluzu, ale ABS, nevim jak ty nejnovejsi neni schopno se teto hranice drzet, pouze se ji skoky nahoru a dolu snazi drzet, vysledek je ze odhadem 40% toho cyklu kolo brzdi mene nez zcela zastavene kolo. K vypinani nebo nevypinani, dneska uz to nema smysl diskutovat, moderni vozidla maji abs propojene s ostatnimy systemy a je nepripustny jakykoliv zasah, vypinani (pokud ho nedela vyrobce a to vetsinou nedela) lze dodelat jen do starych vozidel ktere maji system ABS samostatny, pokud clovek technice rozumi nehrozi nic, protoze brzdy jsou zaplatpanbu mechanicka zalezitost, jinak ale vypinani nedoporucuju delat ani u starsiho vozidla, protoze nikdy nevite kdo si vam bude hrat s jakym vypinacem a kdyz se auto bude v krizove situaci chovat jinak nez ocekavate bude to problem. Jinak v souvislosti s brdzdami a nastavajici zimni sezonou mohu vrele doporucit at se ridici s prvnim snehem seznami s tim jak jim brzdi a chova se vozidlo nekde na bezpecnem, neobydlenem :) useku.



Hlavní menu:


















Hledání v článcích:

  pomoc?

Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 
© 1999-2012, Petr Váňa a Insidea s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.


Doporučujeme: Nerezové komíny | Moderní umění | Ofsetový tisk | Ploty | Oplocení